Главная » Дизайн и декор » Сборка «кухни» своими руками

Сборка «кухни» своими руками

Стоимость сборки кухонного гарнитура составляет обычно заметную часть его стоимости. При этом там нет ничего, что нельзя было бы сделать своими руками! Попробуем?

Прежде всего, нужно уяснить один непреложный факт: установку кухонного гарнитура начинают производить на этапе, когда в кухонном помещении уже завершена чистовая отделка, а все коммуникации находятся на своих местах. Пренебрежение этим правилом приводит к лишним тратам времени, денег и сил.

Все элементы кухонных гарнитуров, как правило, привозят уже собранными (хотя есть и исключения). Отказываясь от услуг «фирменных» сборщиков, мы в какой-то степени ставим себя в менее удобное положение, поскольку несколько усложняется процедура предъявления претензий в случае обнаружения брака и несоответствий: у компании-производителя гарнитура появляется соблазн списать дефекты на «ошибки сборки», и этому соблазну менеджеры обязательно в той или иной степени поддадутся. Поэтому еще до начала сборки, распаковав элементы гарнитура и полностью освободив их от упаковочных элементов, проверьте комплектность, отсутствие дефектов на видимых поверхностях и соответствие размеров чертежам, приложенным к договору. Чтобы не создавать себе лишних проблем, это надо сделать до начала монтажа. Обязательно уделите особое внимание фасадам кухни — это, как правило, очень дорогостоящие элементы, а проблемы с их окраской и отделкой встречаются регулярно. Кроме того, тщательно проверьте поверхность столешницы.

Сборку имеет смысл начать с нижних шкафов. Если шкафы пришли к вам в разобранном виде, не стоит расстраиваться. Принципы сборки всех шкафов одинаковы и, как правило, очевидны, однако есть несколько тонких моментов. Во-первых, все «хитрые» выдвижные элементы, как правило, устанавливаются до сборки каркаса. Это касается «волшебных уголков», сеток, корзин и тому подобного. Самый показательный элемент в этом смысле — узкие «бутылочницы», выдвижные элементы которых после сборки каркаса смонтировать будет точно невозможно, поскольку в них слишком мало места для доступа. Стоит отметить, что чем «хитрее» конструкция, тем больше она боится перекосов — рекорды тут принадлежат «волшебным уголкам»: у них есть возможности регулировки за счет штатных винтовых элементов, но, к сожалению, весьма ограниченные. Во-вторых, если схемой сборки предусмотрены шканты, а в конструкциях предусмотрены под них отверстия, не пренебрегайте ими — в противном случае конструкция, хотя и соберется без проблем, может оказаться на поверку недостаточно жесткой. В-третьих, берегите от попадания мусора (в том числе опилок) части выдвижных механизмов, чтобы уберечь их от заеданий — большинство из них, что особенно касается современных конструкций с устройствами плавного закрывания, очень уязвимы в этом отношении. Совсем не обязательно начинать сборку шкафов с монтажа ножек: чаще всего удобнее их прикручивать к уже готовому шкафу, положив его на бок.

К сборке и навешиванию верхних модулей обычно приступают сразу после сборки каркасов нижних шкафов, еще не устанавливая на них ни фасады, ни столешницу. Как правило, это объясняется тем, что эти детали слишком легко повредить случайно упавшим элементом или недозакрепленной деталью. Если проектом предусмотрена установка вентиляционной трубы от надплитной вытяжки, проходящей через элементы шкафов, позаботиться об этом нужно на самом раннем этапе. Кроме того, со всей ответственностью надо отнестись к подбору стенного крепежа под рейку навески — сейчас есть варианты для любых стен (в том числе из «сыпучего» кирпича, пеноблоков и тому подобных стройматериалов, для которых не годятся стандартные дюбели), но все они имеют разного рода особенности. Еще надо учитывать, что расстояние между навесными шкафами и столешницей не стоит делать меньше 40 сантиметров (современный стандарт — 60-65 сантиметров), но все зависит от вашего личного роста и роста членов вашей семьи, а также индивидуального понимания нужного уровня комфорта.

Как правило, следующим шагом монтируют столешницу. Стыки элементов столешницы закрывают специальными алюминиевыми профилями. Для столешниц из МДФ все «голые» торцы в обязательном порядке обрабатываются герметиком — надо помнить, что влагостойкость этого материала, даже в самых дорогих исполнениях, не так уж и велика, и абсолютно все сорта способны набухать под воздействием влаги, попадающей через дефекты покрытия в массу материала.
Уже установленную столешницу размечают для создания проемов под встраиваемое оборудование — мойку и, возможно, варочную панель. Для этого используется электролобзик, а первоначальные отверстия под полотно лобзика делаются дрелью. Образовавшиеся края, опять же, защищают от влаги герметиком. Самая частая и неприятная ошибка на этом этапе — откалывание поверхностного слоя пластика; проще всего справиться с этим, заранее процарапав пластик стеклорезом по будущей линии пропила. Акриловые (из «искусственного камня») столешницы, как правило, приходят с уже готовыми проемами, но если нет — пытаться распиливать их в домашних условиях бытовым инструментом мы ни в коем случае не советуем.

Установка мойки (на стык которой в обязательном порядке еще раз наносится гидроизолирующий герметик) и варочной поверхности, а также встроенной техники, обычно не вызывает вопросов — достаточно следовать указаниям в инструкциях. Отдельно отметим, что при установке встроенной посудомоечной машины ни в коем случае нельзя пренебрегать установкой парозащиты на нижнем крае столешницы. Как правило, все необходимые для этого материалы и инструкции имеются в ее комплекте. И уже после этого наступает пора навески и регулировки фасадов и установки ручек. Кухня готова!

По информации PRO Недвижимость

Источник статьи

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика