Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника

Как построить баню из керамзитных блоков

Автор: ViktorPetrovich | Бани мира,Проекты бань | Воскресенье, 15 Окт 2017 16:03

Баню можно построить не только из дерева или кирпича, керамзитобетонные блоки – достойная альтернатива этим строительным материалам. Прежде чем разбираться в том, как построить баню из керамзитных блоков, необходимо выяснить способ производства этого материала, его соответствие стандартам, узнать технические характеристики.

Как построить баню из керамзитных блоков

Как построить баню из керамзитных блоков

Характеристики керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные стеновые блоки изготавливают по ГОСТ 33126-2014.

Таблица. Виды блоков по ГОСТ

ВидОписание
Полнотелый

Полнотелый

Может иметь технологические пустоты либо не иметь пустот вовсе. Максимальная масса блока 31 кг.
Пустотелый

Пустотелый

Пустоты вертикальные. Могут быть сквозными либо несквозными. Толщина наружных стенок должна составлять более 20 мм.
Рядовой, угловой, перевязочный

Рядовой, угловой, перевязочный

Из этих блоков строят несущие стены, в дальнейшем требующие декоративной отделки.
Перегородочный

Перегородочный

Блоки имеют меньшую толщину, чем рядовые. Применяются для строительства межкомнатных перегородок.
Лицевой

Лицевой

Блоки с одной либо двумя декоративными гранями, предназначенные для облицовки фасада. Вариантов фактуры поверхности несколько: гладкая, гранулообразная, "под шубу" (колотая или скальная), рифленая, шлифованная. Блоки изготавливают с примесями цветного цемента или стандартного серого цвета.
Виды керамзитобетонных блоков

Виды керамзитобетонных блоков

Блок дымоходный 400х400мм

Блок дымоходный 400х400мм

На заметку! Можно найти в продаже блоки с прямыми или скругленными углами. Блоки могут иметь прямые (плоские) торцы либо с продольными пазами.

См. также: Как сделать баню дешево и быстро своими руками

Линейные размеры стеновых блоков (длина х ширина х высота), мм:

  • 288 х 288 х 138;
  • 288 х 138 х 138;
  • 390 х 190 х 188;
  • 290 (288) х 190 х 188;
  • 190 х 190 х 188;
  • 90 х 190 х 188.

Размеры блоков больше, чем габариты стандартных кладочных кирпичей, следовательно, кладка стен производится в более короткие сроки.

Блоки стеновые на поддонах

Блоки стеновые на поддонах

Линейные размеры перегородочных блоков (длина х ширина х высота), мм:

  • 590 х 90 х 188;
  • 390 х 90 х 188;
  • 190 х 90 х 188.

На заметку! В партии керамзитобетонных блоков всегда есть доля брака. Примерно 1/10 часть всего объема – блоки с трещинами. У недобросовестных производителей процент бракованных изделий может быть выше. При расчете количества керамзитобетонных блоков стоит принимать во внимание этот фактор.

При выборе керамзитобетонных блоков следует обращать внимание на такие характеристики, как:

  • теплопроводность (А-7);
  • морозоустойчивость (от F35 до F50);
  • масса (до 27 кг);
  • плотность (может доходить до 1900 кг/м3);
  • прочность на сжатие (М-35 или М-100 согласно стандарту);
  • радиоактивность.
Характеристики керамзитобетонных блоков

Характеристики керамзитобетонных блоков

Маркировка керамзитобетонных блоков

Маркировка керамзитобетонных блоков

Кстати! У керамзитобетона хорошие показатели морозоустойчивости (до 50 циклов), но из-за высокой гигроскопичности керамзита уже через 1-2 года при условии частой эксплуатации бани стены могут начать осыпаться (горячий пар из парной будет накапливаться в стенах, замерзать и вновь оттаивать). Чтобы предотвратить разрушение стен, необходимо обустроить эффективную вентиляцию помещений бани, провести утепление и гидроизоляцию стен, сделать декоративную отделку.

Отдельно стоит остановиться на вопросе экологичности керамзитобетонных блоков. Основные «ингредиенты», из которых изготавливают блоки – это цемент, песок, вода и керамзит. Блоки могут быть радиоактивными только при одном условии – если при изготовлении керамзита была использована радиоактивная глина. Однако на производстве глина проходит тщательную проверку качества.

Читайте также: Планировка бани 3х4

Состав блока

Состав блока

Есть мнение, что при нагреве из керамзита выделяются вредные фумарольные газы. На самом деле газы, содержащиеся в шариках керамзита – это смесь углекислого газа, водяных паров, кислорода, сероводорода, сернистой и соляной кислот. Причем газы эти рассеиваются в атмосферу сквозь микротрещины оболочки керамзита еще до того как произойдет полное остывание гранул после обжига.

Из чего можно сделать вывод: керамзит сам по себе и в составе блоков не является опасным для здоровья строительным материалом. Поэтому строительство бани из керамзитобетонных блоков возможно без каких-либо рисков для посетителей парной. Керамзитобетон – перспективный стройматериал, использование которого позволяет сократить затраты на возведение стен, увеличить темпы строительства, получить в результате долговечную постройку.

На заметку! Керамзитные блоки в Европе именуют «эко-блоками». Керамзитобетонные блоки пришли на смену шлакоблокам и используются более широко благодаря низкой теплопроводности, нетоксичности, биостойкости.

Цены на керамзитные блоки

керамзитные блоки

 

Видео – Блоки из керамзитобетона. Особенности материала

Видео – Строительство из блоков на основе керамзита

Многощелевой керамзитобетонный блок

Блоки керамзитобетонные многощелевые (калиброванные) отличаются от обычных блоков наличием продольных щелей в верхней части блока, а также пазов и гребней на торцах. Благодаря пазо-гребневому соединению в стенах отсутствуют мостики холода (на вертикальные швы не наносится клеящий раствор).

Кладка стены из многощелевого керамзитобетонного блока

Кладка стены из многощелевого керамзитобетонного блока

Продольные щели по всей толщине, за счет них уменьшается теплопередача, блоки имеют выше прочность при таких же показателях теплосбережения, как и блоки с большими пустотами.

Размер блоков для наружных стен:

  • 49х30х24 см;
  • 49х20х24 см;
  • 34х40х24 см.
Виды многощелевых калиброванных блоков

Виды многощелевых калиброванных блоков

Схема блока

Схема блока

Еще одна отличительная особенность многощелевых блоков – равномерное распределение тепловых потоков внутри стен. Продольные щели являются препятствием на пути тепловых потоков, позволяют изменять направление воздушных масс.

Блоки с продольными щелями и пазогребневым соединением более актуальны при строительстве стен бани, нежели классические полнотелые блоки. Налицо экономия кладочного раствора и увеличение скорости строительства.

Калиброванный блок керамзитобетонный

Калиброванный блок керамзитобетонный

Оптимальный выбор для строительства стен малогабаритной одноэтажной бани – блоки калиброванные толщиной 20 см, ненесущие внутренние перегородки будут усиливать конструкцию бани. Баню в северных регионах либо большой площади рекомендуется строить из блоков толщиной 30 см. Для двухэтажного дома-бани или банного комплекса лучше приобретать блоки толщиной 40 см.

На заметку! Эстонская компания Fibo – производитель керамзитобетонных блоков, зарекомендовавший себя с положительной стороны. Приобретать блоки у производителя всегда выгоднее и безопаснее, чем на строительном рынке.

Строительство бани из калиброванных керамзитобетонных блоков

Строительство начинается с выбора места для будущей бани. Определитесь, где будет расположена баня, каковы будут ее размеры. На этом же этапе желательно провести геологическое исследование грунта, чтобы правильно подобрать тип фундамента, а также правильно обустроить канализацию и подвод труб водоснабжения (при необходимости).

Этап 1. Проектирование

Проектирование – важный этап, пропускать который никак нельзя. Проектирование можно выполнять в одной из специальных компьютерных программ с функцией 3D  моделирования.

При проектировании необходимо:

  • сделать общий проект коробки бани, отметить назначение и габариты будущих помещений, расположение и размеры оконных и дверных проемов;
  • сделать порядовку каждой из стен, чтобы просчитать количество стеновых и перегородочных блоков и раствора. При этом учитывается тип кладки – вполовину блока, в один блок, в два блока. Чем точнее будут расчеты, тем больше удастся сэкономить стройматериалов;
  • указать положение коммуникаций;
  • сделать расчет армопояса, стропильной системы.

Для примера рассмотрим план просторной бани с большой комнатой отдыха, санузлом, коридором, парилкой и моечной.

Общий вид

Общий вид

В проекте предусмотрена крытая терраса с кирпичными колоннами и местом для установки мангала. Общая площадь такой бани – 44 м2. Суммарная площадь коридора, моечной, парилки и с/у –  16,5 м2. Площадь комнаты отдыха – 13,6 м2. Для бани такой площади потребуется 723 стеновых керамзитобетонных блока полнотелых (при условии, что кладка стен ведется в половину блока, а размер одного элемента 20х20х40 см). Для перегородок понадобится 375 блоков размерами 9х20х40 см. При расчете количества блоков не учитывались дверные и оконные проемы, т.е. сделан запас на отбраковку и возможные отходы в процессе строительства. Раствора понадобится примерно 1 кубометр при условии, что растворные швы будут толщиной 1 см.

Фасады

Фасады

План-проект

План-проект

В качестве основания  рекомендуется столбчатый либо ленточный фундамент (на подвижных пучинистых грунтах лучше заливать монолитную плиту). Столбчатый фундамент для такой бани обязательно должен иметь металлический или железобетонный ростверк. Отдельный фундамент должен располагаться под банной печью. Цоколь из кирпича. Перекрытия – по деревянным балкам. Крыша двускатная чердачная разноуровневая.

Такая баня – отличный вариант для отдыха всей семьей или большой компанией. Но если не позволяет свободное место на участке, из проекта стоит исключить террасу и/или комнату отдыха.

Этап 2. Подготовка. Обустройство фундамента

Подготовительные работы:

  • геологические изыскания и выбор типа фундамента;
  • разметка и земляные работы;
  • прокладка канализационных и водопроводных труб;
  • обустройство (заливка) фундамента.

Важно, чтобы фундамент не просто набрал прочность, а постоял и дал усадку. Только в этом случае можно продолжать строительство бани. Верхнюю часть фундамента при необходимости выравнивают тонким слоем бетона.

На фундамент в обязательном порядке необходимо уложить ленту рубероида. Горизонтальная гидроизоляция служит барьером, необходимым для предотвращения проникновения влаги из фундамента в керамзитобетонные блоки.

Гидроизоляция рубероидом в два слоя

Гидроизоляция рубероидом в два слоя

Отсечная гидроизоляция

Отсечная гидроизоляция

Этап 3. Кладка несущих стен и перегородок

Первый ряд блоков должен быть уложен в одной плоскости, строго горизонтально. Если фундамент получился неидеально ровным, небольшие погрешности можно нивелировать слоем кладочного раствора толщиной до 2-х см. Клеевой раствор выкладывают кельмой прямо на рубероид, поверх кладут керамзитные блоки.

Калиброванные блоки никогда не пилятся для углов – останутся открытыми пустоты и значительно уменьшится прочность. Если имеется в виду блоки с соединением шип-паз, то они так и кладутся. В дальнейшем фасадные стены из керамзитобетонных блоков обязательно отделываются: штукатурятся, утепляются, и пр. За счет этого убирается шип и паз.

Проверку положения блоков ведут по натянутым шнурам (по углам вертикально вбивают колья, между ними натягивают капроновый шнур, проверив, чтобы он был расположен строго горизонтально). Горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем, водяным уровнем, можно применять лазерный нивелир.

Обратите внимание! Кладочный раствор не наносят на торцы блоков. Соединение паз-гребень обеспечивает достаточную герметичность стен. При желании можно нанести тонкий слой раствора на лицевую часть блоков в месте стыковки (шва).

Инструкция по укладке блоков

Шаг 1. Готовят кладочный раствор.

В емкости перемешивают сухие компоненты из расчета:

  • 1 часть цемента марки М400;
  • 3 части песка (смесь речного просеянного с карьерным).

На этот объем сухих компонентов требуется 0,7 частей воды. При необходимости в воду добавляют противоморозные добавки. В бетономешалку заливают воду, после чего постепенно засыпают сухие компоненты. Расход воды и сухих компонентов указан приблизительно, т.к. влажность песка всегда разная.

Готовый кладочный раствор не должен быть жидким, растекаться. Его готовят достаточно густым, но пластичным.

Приготовление раствора для кладки керамзитобетонных блоков

Приготовление раствора для кладки керамзитобетонных блоков

На заметку! Можно купить готовую сухую кладочную смесь в мешках. В этом случае процесс приготовления следующий: в емкость необходимо залить воду, после чего постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая строительным миксером. После перемешивания смесь отстаивают 10-20 минут и вновь перемешивают.

Не рекомендуется готовить сразу большое количество раствора, через некоторое время он может загустеть. В этом случае придется добавлять воду и перемешивать лопатой (или в бетономешалке).

Если раствор расслаивается, значит количество цемента недостаточное.

Цены на цемент М400

цемент М400

 

Шаг 2. Наносят раствор на гидроизоляционную ленту. Берут угловой блок и наносят тонкий слой раствора на нижнюю его сторону (гладкую, без щелей). Блок устанавливают в проектное положение. Выравнивают блок по натянутой шнурке, проверяют вертикаль и горизонталь пузырьковым уровнем. При необходимости блок подбивают киянкой, чтобы он занял нужное положение.

Устанавливают следующий угловой блок. Проверяют, чтобы верхние их грани лежали в одной плоскости. Продолжают работу, пока все угловые блоки не будут выставлены.

Цены на гидроизоляционную ленту

гидроизоляционная лента

 

Шаг 3. Начинают укладку промежуточных блоков первого ряда. На ленту гидроизоляции и нижнюю часть блока наносят кладочный раствор. Блок ставят на расстоянии 3-5 см от углового блока. Скользящим движением установленный блок смещают в сторону углового так, чтобы шип и паз соединились без зазора. Блок подбивают резиновой киянкой. Проверяют положение блока по горизонтали, вертикали, следят, чтобы все уложенные блоки находились в одной плоскости. Излишки выдавленного раствора сразу убирают кельмой.

Строитель проверяет положение уложенного блока

Строитель проверяет положение уложенного блока

Продолжают укладку первого ряда, оставляя проемы для дверей. Когда первый ряд будет полностью завершен, проверяют общее положение блоков, горизонтальность ряда.

Межкомнатные перегородки строят одновременно с несущими стенами. Блоки первого ряда (и далее каждого нечетного) блоков межкомнатных перегородок соединяют с несущей стеной раствором. Блоки второго ряда (и далее каждого четного) должны входить в кладку несущей стены минимум на половину длины перегородочного блока, для этого в блоках несущей стены делают пропилы.

Первый ряд, укладка блока для межкомнатной перегородки

Первый ряд, укладка блока для межкомнатной перегородки

Шаг 4. Укладывают армирующую сетку. Продолжают укладку блоков с перевязкой швов (сдвиг на половину блока либо сдвиг целого ряда в одну сторону более чем на 10 см).

Перевязка швов

Перевязка швов

Важно следить, чтобы толщина шва между рядами была одинаковой, но не менее чем 1 см.

Продолжают строительство стен. Армирующую сетку укладывают на каждый третий ряд, над и под дверными, оконными проемами.

Сетку укладывают после первого ряда и затем каждый третий ряд

Сетку укладывают после первого ряда и затем каждый третий ряд

На фото видно армирующую сетку между блоками

На фото видно армирующую сетку между блоками

Кладку стен армируют базальтовой сеткой, имеющей большую прочность на растяжение. Сетка небольшой толщины, поэтому кладочные горизонтальные швы на всех рядах будут одинаковыми. Сетку укладывают по всему периметру постройки. Армирование кладки базальтовой сеткой необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения несущей способности стен постройки, в данном случае бани.

Возведение стен

Возведение стен

Цены на армирующую сетку

армирующая сетка

 

Оконные и дверные перемычки

Дверные и оконные перемычки в бане монолитные армированные.

Схема установки перемычки

Схема установки перемычки

Если перемычка очень длинная, стоит использовать арматуру диаметром 16 и 12 мм (нижние и верхние прутки армокаркаса соответственно).

Железобетонные перемычки своими руками

Железобетонные перемычки своими руками

Для перемычек изготавливают опалубку. Ее сбивают гвоздями из досок. Длинные горизонтальные доски соединяют поперечными брусками, соединяя их гвоздями. Шаг между поперечным брусками от 50 до 80 см. Внутрь опалубки, вплотную к одной из стенок, устанавливают плиты ЭППС («Пеноплэкс») толщиной 50 мм.

Под перемычками устанавливают подпорки. Это могут быть как отрезки досок подходящей длины, так и специальные телескопические (раздвижные) металлические подпорки.

Внутрь опалубки заливают бетонный раствор, протыкая его бруском или куском арматуры в процессе заливки, чтобы в толще бетона не осталось воздушных полостей. Можно использовать вибратор для бетона. Важно сразу выровнять залитый бетон, чтобы в дальнейшем дополнительно не тратить кладочный раствор на выравнивание поверхности перемычки.

На фото опалубка перемычки на подпорках

На фото опалубка перемычки на подпорках

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет прочность. Период полного застывания бетона длится 21-28 дней. С обеих сторон от перемычки и поверх нее укладывают блоки на раствор, как обычно.

Этап 4. Перекрытие деревянное по балкам

На данном объекте перекрытие по балкам деревянное самонесущее. Под балками нет армопояса. Торцы балок спилены под углом с целью увеличения площади сечения (чтобы балки «дышали»). Все торцы обернуты пергамином, чтобы исключить контакт древесины с влагой.

Торцы балок перекрытия

Торцы балок перекрытия

Балки перекрытия

Балки перекрытия

На заметку! Все деревянные элементы необходимо обрабатывать огнебиозащитными пропитками. Состав наносят на древесину валиком, кистью либо распылителем. Это необходимо для предотвращения появления плесени, грибка на древесине, увеличения срока службы перекрытий.

Обработка пиломатериала биозащитной пропиткой

Обработка пиломатериала биозащитной пропиткой

На ряд блоков под балками настелена армирующая сетка. Балки уложены с шагом 60 см. Торцы балок опираются на блоки верхнего ряда. Фиксацию балок производят путем «защемления» их с двух сторон блоками следующего ряда.

На фото дверной проем с перемычкой и вид снизу на межэтажной перекрытие

На фото дверной проем с перемычкой и вид снизу на межэтажной перекрытие

Перед укладкой следующего ряда производят разметку и в блоках вырезают пазы, в которых будут располагаться торцы балок. Укладку ведут по стандартной схеме. При таком методе укладки балки из древесины естественной влажности защищены от деформации (скручивания).

После обустройства межэтажного перекрытия возводят еще три ряда блоков и переходят к заливке монолитного армопояса.

Этап 5. Армопояс

Монолитный армопояс – элемент здания, воспринимающий на себя все нагрузки. Если армопояс отсутствует, залит неправильно, не является монолитным, то под распирающей нагрузкой от стропильной системы, а также при малейших подвижках почвы на стенах из керамзитобетонных блоков образуются трещины.

Армопояс можно изготовить из U-блоков. Блоки устанавливают на клей, в полость закладывают армокаркас и заливают бетон.

U-образный блок из керамзитобетона

U-образный блок из керамзитобетона

Еще один способ – изготовление съемной опалубки из досок, фанеры или ОСП, установка утеплителя толщиной 100 мм, армокаркаса, заливка бетона.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Вязка армокаркаса

Вязка армокаркаса

Опалубку сколачивают из досок, к доскам вертикально крепят бруски для жесткости конструкции. Изготовленные щиты опалубки (в рассматриваемом строящемся объекте) стоят на краях керамзитобетонных блоков. Внешнюю и внутреннюю стенки опалубки стягивают шпильками поперек, внутри крепят бруски – распорки.

Опалубка армопояса

Опалубка армопояса

Арматурный каркас вяжут проволокой. В углах стен арматуру загибают и продолжают за угол на 30-40 см.  Чтобы армокаркас не лежал на керамзитобетонных блоках, используют пластиковые фиксаторы.

Армопояс

Армопояс

Армокаркас в месте соединения межкомнатной перегородки и несущей стены, установлены пластиковые фиксаторы

Армокаркас в месте соединения межкомнатной перегородки и несущей стены, установлены пластиковые фиксаторы

Бетон подают ведрами или бетононасосом, уплотняют смесь вибратором. Поверхность залитого бетона выравнивают кельмой, гладилками.

Поверхность залитого бетона выровнена

Поверхность залитого бетона выровнена

Важно! Армопояс должен проходить между этажами, если их больше одного, перед мауэрлатом, причем не только по несущим стенам, но и на внутренних перегородках.

 

На армопояс укладывают отсечную горизонтальную гидроизоляцию (рубероид или пергамин в два слоя).

Этап 6. Мауэрлат. Стропильная система. Утепление кровли

Стропила опираются на мауэрлат. Мауэрлат – это брус сечением 150х150 мм, уложенный на подготовленный заранее армопояс. Брус крепят к армопоясу шпильками (в мауэрлате и бетоне заранее высверливают отверстие под шпильку) с шагом 50 см. Диаметр шпильки – 12 мм. Перед тем как затягивать гайки, на шпильки надевают шайбы.

Расчет стропильной системы делают с учетом полезной нагрузки, ветровой и снеговой. Шаг между стропилами выбирают из расчета ширины утеплителя минус 1 см. В данном случае шаг между стропилами 59 см, сечение стропил 150х200 мм. Подрезку пяток делают для равномерного распределения нагрузок. Фиксация стропильных ног выполняется гвоздями и скобами.

Фиксация стропил и мауэрлата

Фиксация стропил и мауэрлата

Шаг опирания стропильных ног с другой стороны отличается от карнизных узлов. Чтобы не делать дополнительный армопояс, делают бетонные вставки по принципу оконных перемычек, стропила опираются на мауэрлат, опирающийся на бетонные перемычки и зажимаются блоками вышележащего ряда.

Узел, где стропила опираются о стену

Узел, где стропила опираются о стену

Когда стропила будут установлены в проектное положение, раскатывают диффузионную мембрану, фиксируют ее строительным степлером. Поверх мембраны к стропилам прибивают бруски. Сечение брусков 40х50 мм, гвозди используют длиной 120 мм. Бруски необходимы для вентиляции подкровельного пространства. Дополнительная вентиляция будет обеспечиваться посредством кровельных аэраторов.

Поверх брусков прибивают обрешетку из досок сечением 30х100 мм. Фиксация выполняется гвоздями. Шаг обрешетки выбран с учетом размеров листов ОСБ, которые в дальнейшем будут уложены на обрешетку. Все торцы листов ОСБ будут опираться на доски, т.е. на жесткое основание. Около карнизного свеса и ближе к коньку (либо месту, где стропила опираются об стену) рекомендуется делать сплошную обрешетку шириной до 0,5 м.

Доски обрешетки

Доски обрешетки

На фото виден ряд сплошной обрешетки

На фото виден ряд сплошной обрешетки

Листы ОСП укладывают на обрешетку с перевязкой швов и температурным зазором 3 мм. Фиксацию выполняют гвоздями. Далее укладывают специальный подкладочный ковер. Полотно расстилают параллельно карнизным свесам, соблюдая разбежность швов, фиксируют скобами.

Уложены плиты ОСП

Уложены плиты ОСП

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер

Для утепления кровли используют минвату. Плиты плотно укладывают между стропил. В сами стропила набивают небольшие гвоздики, между которыми натягивают нить (чтобы под собственным весом минвата не выпала). Далее натягивают пароизоляционную мембрану, пристреливают ее к стропилам скобами. Стыки полотен проклеивают скотчем. Перед финишной отделкой поверх мембраны набивают рейки обрешетки. В бане на чердаке лучшая декоративная отделка – это вагонка либо обрезная доска, обработанная антисептиками.

Закрепленная минвата

Закрепленная минвата

Пароизоляция

Пароизоляция

Остается смонтировать лобовую доску, ветровую планку, водосточную систему и капельник, софиты, произвести укладку мягкой битумной черепицы. Сначала крепится стартовая полоса, затем полосы черепицы фиксируются четырьмя небольшими гвоздиками с отступами от краев по 2 см.

Перекрестное утепление исключит промерзание

Перекрестное утепление исключит промерзание

Оцинкованный доборный элемент. Далее будет утепление минватой

Оцинкованный доборный элемент. Далее будет утепление минватой

Капельник

Капельник

Вид на крышу

Вид на крышу

Монтаж водосточной системы

Монтаж водосточной системы

Общий вид постройки

Общий вид постройки

Этап 7. Утепление фасада

Монтаж утеплителя осуществляют снизу вверх на предварительно подготовленные стены.

  1. Выполняют грунтование фасада грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Отрезают кусок армирующей стеклосетки. Замешивают клей для минваты КС-1. Наносят шпателем или полутерком слой клея. Приклеивают сетку в самом низу стены. Наносят еще один слой клея.
    Перемешивание клея

    Перемешивание клея

    Готовый к использованию клей

    Готовый к использованию клей

    Приклеивание стеклосетки

    Приклеивание стеклосетки

  3. Клеевой состав сплошным тонким слоем наносят на лист минваты. Поверх сплошного слоя клея наносят еще 5-7 «кучек» клея мастерком.

    Нанесение клея

    Нанесение клея

  4. Плиты минваты толщиной 50 мм приклеивают к стене с разбежкой швов. Крепление утеплителя дюбель-зонтиками выполняют на следующий день.

    Приклеивание плиты минваты

    Приклеивание плиты минваты

  5. Обратите внимание на примыкание утеплителя к оконному проему. В плитах утеплителя необходимо вырезать куски так, чтобы плита утеплителя в виде буквы Г расположилась около угла оконного проема. Также по углам оконного проема необходимо наклеить отрезки стеклосетки размерами не менее чем 20х30 см. Сначала на минвату наносят слой клея, в клей вдавливают сетку, сверху наносят еще один слой клея.
    Утепление стен минватой

    Утепление стен минватой

    Приклеивание минваты вокруг оконного проема

    Приклеивание минваты вокруг оконного проема

    Зафиксирована сетка, поверх сетки приклеен утеплитель

    Зафиксирована сетка, поверх сетки приклеен утеплитель

    Армирование угла стеклосеткой

    Армирование угла стеклосеткой

    Накладки из стеклосетки

    Накладки из стеклосетки

  6. Для фиксации минваты необходимо закупить дюбель-зонтики длиной равной толщине утеплителя + 50-80 мм. На один квадратный метр утепленной стены устанавливают минимум 8 дюбелей. Через утеплитель перфоратором сверлят отверстия (длина отверстия должна быть на 1-2 см больше чем длина зонтика). В отверстия молотком забивают пластиковые дюбель-зонтики. В зонтики вставляют гвозди из комплекта и забивают молотком так, чтобы шляпка гвоздя и зонтик были утоплены в минвате на 1-2 мм.
    Дюбель-зонтик

    Дюбель-зонтик или дюбель-грибок

    Сверлят отверстие

    Сверлят отверстие

    Забивают зонтик (дюбель)

    Забивают зонтик (дюбель)

    Забивают гвоздь

    Забивают гвоздь

  7. Перед утеплением откосов по трем сторонам окна приклеивают стеклосетку. На стеклосетку клеят отрезки минераловатных плит. Все 4 угла откосов армируют стеклосеткой.

    Армирование углов откосов стеклосеткой

    Армирование углов откосов стеклосеткой

  8. По всей поверхности стен выполняют армирование стеклосеткой. На углах дверных и оконных проемов крепят перфорированные уголки для соблюдения строгой геометрии.

    Армирование стены

    Армирование стены

  9. Когда клей подсохнет, на стену наносят грунтовку Ceresit CT16, стену штукатурят и окрашивают.

    Ceresit CT16

    Ceresit CT16

Далее переходят к прокладке коммуникаций, электропроводки, внутренней отделке помещений бани, установке окон и дверей, печи.

Внутренняя отделка, теплый пол

Внутренняя отделка, теплый пол

Видео – Монтаж штукатурного (мокрого) фасада

Ответы на часто задаваемы вопросы

Как резать блоки?

Керамзитобетон – материал достаточно твердый. Если блоки газосиликатные режут обычной ножовкой, то керамзитобетон – болгаркой (УШМ) с диском по металлу или камню.

Болгарка и ножовка - необходимые инструменты на стройке

Болгарка и ножовка – необходимые инструменты на стройке

Чтобы распилить блок, нужно отметить линию распила, затем выполнить распил углошлифовальной машинкой по периметру блока, а сердцевину придется дорезать ножовкой (у диска болгарки ограниченный диаметр, сразу разрезать блок пополам не получится).

Распил блока

Распил блока

Нюансы строительства в зимний период

Если в холодное время года заливается фундамент, обязательно используют противоморозные присадки для бетона. Без этих присадок вода в бетоне застынет, превратившись в кристаллы льда, еще до того как произойдет застывание фундамента и набор прочности.

Присадки продаются в виде сухих смесей и в жидком виде в канистрах (NitCal K, M25Plus, «МорозСтоп» и другие). Добавляются в бетон в процессе его замешивания. Применяя присадки, можно заливать бетон в опалубку при температуре до -25°С. Расход присадок указывается производителем и зависит от количества цемента и температуры воздуха. Так, при -15°С обычно используют 2 литра жидких присадок на 100 кг цемента, а при температуре 0°С всего 1 литр на то же количество цемента.

NitCal K

NitCal K

Присадки могут применяться и для кладочных растворов с целью повышения пластичности смесей, предотвращения появления высолов на швах.

В зимний период на стройке могут возникнуть проблемы с наличием теплой воды, необходимой для замешивания кладочных растворов и разведения противоморозных присадок. Если на стойке есть отапливаемая бытовка по примеру таких – https://spb.pmg.su/arenda-bytovok/dlya-prorabov/, можно запасать воду в канистрах там. Если бытовки нет, рекомендуем подогревать воду в металлических бочках на обычном костре.

Воду подогревают в бочке

Воду подогревают в бочке

На заметку! В зимний период допустимо класть максимум 5 рядов керамзитобетонных блоков. В противном случае раствор не сможет набрать прочность.

Как минимизировать количество отходов?

В процессе кладки стен часто возникает необходимость блоки распиливать. Рекомендуем не выбрасывать и не раскидывать по строительной площадке отпиленные и незадействованные в работе куски блоков. Складывайте их на отдельный поддон и используйте в дальнейшем при кладке стен. Это позволит сэкономить.

Все обрезки могут пригодиться в строительстве

Все обрезки могут пригодиться в строительстве

Как обустроить дымоход камина/печи?

Если в бане планируется установка камина или нет желания монтировать металлический сэндвич для каменки, то обустроить дымоход можно уже в процессе возведения стен. Специально для этого используются блоки из вулканической пемзы Isokern. Вулканическая пемза – материал, который прекрасно выдерживает высокие температуры без растрескивания, но плохо переносит влажность, поэтому в дальнейшем будет необходима установка флюгарки и чистовая отделка с защитой от конденсата.

Блоки из вулканической пемзы

Блоки из вулканической пемзы

Блоки имеют следующие размеры:

  • высота – 250 мм;
  • длины сторон – 40х40 см;
  • внутренний диаметр – 200 мм.

Дымоход из таких блоков обеспечивает хорошую тягу и позволяет подключить любой тип камина/печи уже после чистовой отделки помещений.

На фото мастер показывает на дымоход из вулканической пемзы

На фото мастер показывает на дымоход из вулканической пемзы

Кладка блоков выполняется с использованием огнеупорной смеси Schiedel Isokern. Смесь продается в мешках по 5 и 25 кг. Замешивают смесь из расчета 5 кг на 1,2 литра воды.

Schiedel Isokern

Schiedel Isokern

Сухой порошок постепенно добавляют в емкость с водой, перемешивая дрелью с насадкой миксер. После первого перемешивания необходимо выждать 20 минут и снова перемешать готовую смесь. Время жизни готового раствора – 5 часов. Дымоход будет сохнуть в течение трех суток.

Монтаж дымохода из вулканической пемзы Schiedel Isokern

Монтаж дымохода из вулканической пемзы Schiedel Isokern

Видео – Строительство из керамзитобетона

Рекомендуем ознакомиться с правилами кладки стен из полнотелых керамзитобетонных блоков. Здесь вы сможете прочитать о различных вяжущих смесях для керамзитоблоков, видах кладки из блоков, узнаете про нюансы армирования, кладки стен и углов и т.д. Пошаговые инструкции дополнены схемами и видеоуроками.

Технология двойного бруса

Автор: ViktorPetrovich | Проекты бань | Суббота, 16 Сен 2017 01:16

Строительство бань из бруса считается оптимальным вариантом ввиду экологичности материала стен, их низкой теплопроводности, высокой скорости строительства. Бани, выстроенные из обычного профилированного и из двойного бруса внешне выглядят идентично, однако есть целый ряд отличий как по техническим характеристикам, так и по способу возведения стен.

Технология двойной брус

Технология двойной брус

Конструкция двойного бруса

Конструкция двойного бруса была разработана не в России, а в Австрии. Затем технологию начали применять в Германии, и уже затем особый успех конструкция получила в Финляндии. В России же технологию двойного бруса стали применять сравнительно недавно.

Баня по технологии двойной брус

Баня по технологии двойной брус

Материал стен – клееный брус или древесина технической сушки влажностью менее 14%.

Производство бруса ведется на продольно-фрезерных четырехсторонних станках. Соединение бруса – двойной профилированный герметичный непродуваемый замок.

Между двумя брусами (внешним и внутренним) расстояние 130-150 мм. В этот промежуток закладывают утеплитель эковату с добавлением антисептиков, антипиренов, борной кислоты, буры, необходимых для обеспечения пожаробезопасности постройки. Плотность утеплителя до 70 кг/м3.

Угловое соединение двойной брус

Угловое соединение двойной брус

Таблица. Сечения бруса

СечениеПрименение
160 х 30 мм

160 х 30 мм

Малогабаритные постройки одноэтажные
От 130 х 42 мм до 160 х 42 мм

От 130 х 42 мм до 160 х 42 мм

Постройки двухэтажные, большой площади

Важно! Согласно ГОСТ 18288—87 брусом называют пиломатериал высотой и толщиной более 100 мм. В данном случае элементы конструкции имеют меньшую толщину и скорее относятся к профилированным доскам, но строители все равно называют технологию «двойной брус» или «двойной шпунт». Иногда профилированные элементы стен именуют «минибрус».

И еще один момент. Технология двойного бруса и каркасное строительство – совершенно разные вещи. У каркасной бани есть «скелет», образованный вертикальными стойками и укосинами. Между стойками обычно укладывают минвату, с обеих сторон стены зашивают пароизоляцией, а затем ОСБ или досками. При строительстве из двойного бруса отсутствует какой-либо «скелет». Все стены по периметру являются несущими. Эта технология сродни строительству из полноценного профилированного бруса, нежели к каркасному строительству. Жесткость стен обеспечивается двойными угловыми соединениями. К тому же, у эковаты отсутствуют стыки и щели, утепление получается более качественным, чем плитными или рулонными материалами.

В РФ дома и бани по технологии двойного бруса начали строить 40-50 лет назад и отзывы владельцев таких зданий более чем положительные.

 

Видео – Отзыв владельца о доме из двойного бруса

Особенности технологии двойного бруса

Теплоэффективность. Стена из двойного бруса толщиной 220 мм (из них 130 мм – утеплитель) по теплоэффективности сопоставима с деревянной стеной толщиной 700 мм либо с кирпичной стеной толщиной 1,2 метра. Сохраняется паропроницаемость стен из двойного бруса, исключается промерзание.

Сравнение стены из клееного бруса, двойного бруса, кирпича

Сравнение стены из клееного бруса, двойного бруса, кирпича

Энергоэффективность. Требуется минимальное количество энергии для прогрева дома или бани из двойного бруса.

На заметку! Согласно СНиП II-3-79 теплозащитные качества двойного бруса в 2,5 раза выше, чем у клееного бруса.

Экологичность.  Применяемая для утепления эковата на 82% состоит из целлюлозы и на 18% из антисептиков и антипиренов. Эти вещества не выделяют токсичных веществ в атмосферу, полностью безопасны для человека. А дерево экологично априори. Клей при строительстве не применяется. В бане будет присутствовать аромат натуральной древесины и благоприятный микроклимат.

Стены из двойного бруса паро- и воздухопроницаемы, в помещении поддерживается здоровый микроклимат

Стены из двойного бруса паро- и воздухопроницаемы, в помещении поддерживается здоровый микроклимат

Отсутствие проблем традиционных деревянных срубов. Усадка бревенчатого сруба может составлять до 10%, а если изначально для строительства применялась непросушенная древесина, то процент усадки может доходить до 17%. Усадка продолжается в течение нескольких лет (минимум полтора года) после возведения стен, что делает невозможными процессы отделки, требуется установка компенсаторов и т.д.

В процессе усадки древесина растрескивается, образуются щели, требуется конопатка. Замковые соединения в процессе усушки теряют герметичность.

Стены из двойного бруса камерной сушки имеют усадку не более 2%. Риск образования трещин сведен к минимуму. Угловые соединения с двойным перерубом и дополнительным утеплением шахт эковатой не являются зоной промерзания. Сама эковата внутри стен не склонна к усадке или сминанию. Не требуется конопатка стен и дополнительная теплоизоляция. Отсутствуют щели между венцами благодаря большой высоте шипа и глубоким пазам элементов стен.

В эковате не селятся насекомые-вредители, мыши, крысы.

Баня с односкатной крышей, двойной брус

Баня с односкатной крышей, двойной брус

Высокая скорость строительства. Стеновой комплект в течение одного месяца полностью готовится на производстве по проекту заказчика. Готовый комплект поставляется на объект готовый к сборке, для удобства промаркированный.

На заметку! В процессе проектирования выбирается не только размер постройки, расположение помещений, но и делаются расчеты ветровых, снеговых, сейсмических нагрузок. Также в проекте могут быть заложены интегрированные балки перекрытий и интегрированные строительные леса, представляющие собой выступающие за пределы стен брусья, на которые укладывают доски для перемещения по ним строителей. Интегрированные леса спиливают после окрашивания фасада. Так достигается дополнительная экономия и повышается скорость строительства. А несущая способность интегрированных балок перекрытий выше, чем у классических лаг пола.

Интегрированные балки перекрытия, усиленные полнотелым брусом. На фото размер балки сопоставляется с длиной кирпича

Интегрированные балки перекрытия, усиленные полнотелым брусом. На фото размер балки сопоставляется с длиной кирпича

Дом из двойного бруса в процессе окрашивания. На фото видно интегрированные леса

Дом из двойного бруса в процессе окрашивания. На фото видно интегрированные леса

Примерный срок строительства большого дома площадью до 130 м2 составляет 3 месяца, из них около трех недель уходит на сборку стен, остальное время занимает строительство крыши и перекрытий, установка дверей, окон, прокладка коммуникаций и другие работы. Соответственно, небольшая баня может быть построена в гораздо более короткие сроки.

На заметку! Все элементы производятся исключительно фабричным путем, а не в кустарных условиях. При производстве и отгрузке осуществляется постоянный контроль качества материала, его размеров, влажности.

При строительстве нет необходимости задействовать тяжелую подъемную технику. Работы могут производиться в любой сезон года.

Скрытые коммуникации. В домах из двойного бруса есть специальные полости (коробы или перерубы), в которые укладывают проводку, трубы и т.д. Дом или баня как изнутри, так и снаружи выглядит эстетично и аккуратно. Проводка и трубы скрытые, но ремонтопригодны в любой момент.

Фото - стены изнутри гладкие, не нуждаются в отделке

Фото – стены изнутри гладкие, не нуждаются в отделке

Прокладка скрытой проводки

Прокладка скрытой проводки

Коммуникации укладывают в перерубы, затем короб зашивается имитацией бруса

Коммуникации укладывают в перерубы, затем короб зашивается имитацией бруса

Долговечность. Расчетный срок службы постройки из двойного бруса до 110-115 лет.

Доступная цена. Стоимость постройки из двойного бруса ниже примерно на 30%, чем бани из профилированного, клееного бруса или оцилиндрованного бревна.

Возможность строительства на фундаменте облегченного типа. В качестве основания обычно выбирают винтовые сваи, реже – ленточный фундамент. Может быть использован винтовой фундамент с ростверком. Этот момент зависит от состояния грунта на участке, близости залегания грунтовых вод.

Как сделать свайный фундамент

Как сделать свайный фундамент

Видео – Отсутствие точки росы в доме из двойного бруса

Нюансы строительства из двойного бруса

  1. Обвязочную платформу допустимо делать из бруса естественной влажности.
    Обвязочная платформа

    Обвязочная платформа

    Обвязка, вид внизу

    Обвязка, вид внизу

  2. Лаги не должны располагаться ниже обвязочной платформы.
  3. Утеплитель пола не должен опираться только на пароизоляцию, должно быть твердое сплошное основание.

    Ошибка строителей, между лагами большой зазор, видна пароизоляция, которая держит утеплитель

    Ошибка строителей, между лагами большой зазор, видна пароизоляция, которая держит утеплитель

  4. Лаги пола, террасы лучше не закреплять уголками, от нагрузок может сорвать головки саморезов.

    Конструкция лаги ошибочная

    Конструкция лаги ошибочная

  5. Пластинчатые балки лучше не применять. Такая конструкция склонна к короблению и растрескиванию.

    Пластинчатая балка с большими щелями

    Пластинчатая балка с большими щелями

  6. Важно соблюдать технологию установки дверных, оконных окладов.
    Ошибка при монтаже оконного оклада

    Ошибка при монтаже оконного оклада

    Оклад с большой щелью, конструкция отличается дешевизной, но не обеспечит герметичности проема

    Оклад с большой щелью, конструкция отличается дешевизной, но не обеспечит герметичности проема

  7. Важно плотно, без зазоров соединять венцы. Если между венцами будут зазоры, пропадет центровка.
    Между венцами не должно быть зазоров

    Между венцами не должно быть зазоров

    Правильная центровка

    Правильная центровка

  8. Первый венец необходимо прикреплять к обвязочному брусу или доске.
  9. Если в доставленном на участок стенокомплекте есть элементы с дефектами, лучше разворачивать брус неприглядной стороной внутрь полости, куда закачивается эковата.

    Дефект на брусе

    Дефект на брусе

  10. Из двойного бруса не рекомендуется строить крупногабаритные многоэтажные здания. Эта технология актуальна для малоэтажного строительства.
  11. При проектировании необходимо предусмотреть перерубы в стенах, причем между соседними коробами не должно быть более трех с половиной метров. Это необходимо для исключения коробления стен под действием плотного слоя эковаты, оказывающей давление на внешнюю и внутреннюю стенки постройки.

    Перерубы

    Перерубы

  12. Может быть вариант стены длиной 6 метров без перерубов, в этом случае в середину между внутренней и внешней стенками вертикально устанавливают цельный брус. Этот брус будет незаметным. Мероприятие позволит сохранить жесткость стен и исключить деформацию под давлением утеплителя.
  13. При строительстве стен между элементами могут оставаться зазоры. Нельзя продолжать строительство до устранения всех щелей. Для этого может применяться метод стягивания стен.
    Такие зазоры убирают, стягивая стену

    Такие зазоры убирают, стягивая стену

    Строитель затягивает ленту

    Строитель затягивает ленту

Цены на брус естественной влажности

брус естественной влажности

 

Строительство бани по технологии двойной брус: инструкция

Прежде всего под баню закладывают основание. Для бани из двойного бруса оптимальный вариант – винтовой фундамент. Под баню габаритами 6х4 м закручивают 9 винтовых свай. Подробно ознакомиться с тонкостями обустройства оснований такого типа можно в статье на нашем сайте.

План работ по строительству следующий:

  • монтаж обвязки;
  • сборка массивных стен. Домокомплект доставят на участок, все элементы будут промаркированы. Гвозди и нагели в процессе не применяются. Понадобятся анкеры, шпильки, саморезы, монтажные пластины;
  • обустройство перекрытий;
  • строительство крыши;
  • установка оконных и дверных блоков;
  • монтаж коммуникаций;
  • чистовая отделка, а именно покраска наружных стен и обработка внутренних стен пропитками, предназначенными для бань и саун (краска и лак в парной не используются). Также к чистовой отделке относятся работы по монтажу имитации бруса и уголков на перерубы снаружи и внутри бани;
  • установка банной печи, сборка дымохода, расстановка мебели.

Шаг 1. На фундамент, а именно на оголовки свай необходимо уложить двойной слой рубероида, зафиксировав его битумной мастикой.

Шаг 2. Поверх гидроизоляции укладывают обвязочный брус, который желательно предварительно обработать антисептиком. Если в будущем к бане будет пристраиваться дровник, крыльцо, терраса, в обвязочном брусе оставляют отверстия для состыковки обвязки бани и обвязки пристройки. Перевязка обвязки выполняется «вполдерева».

Обвязочный брус

Обвязочный брус

Важно! Если оголовки винтовых свай не выставлены по уровню, это можно компенсировать за счет опорно-обвязочной конструкции. Верхняя поверхность обвязочного бруса должна располагаться в единой плоскости и быть строго горизонтальной без погрешностей.

Перед жесткой фиксацией обвязочной конструкции необходимо промерить все диагонали, проверить их равность.

Под внутренними перегородками (в местах, где на брус будут опираться лаги пола) устанавливают одинарный обвязочный брус сечением 150 х 150 мм. В тех местах, где будет большая нагрузка (несущие стены дома), устанавливают двойной дистанционно закрепленный брус такого же сечения. Жесткая фиксация выполняется шпильками. Укладывают два бруса, между ними отрезок влагостойкой фанеры, просверливают все элементы насквозь, после чего стягивают шпилькой.

Засверливание отверстия для вкручивания шпильки

Засверливание отверстия для вкручивания шпильки

Брусы соединены шпильками

Брусы соединены шпильками

Вид на обвязочную платформу

Вид на обвязочную платформу

Двойной брус обвязки

Двойной брус обвязки

 

Общий вид фундамента и обвязочной платформы

Общий вид фундамента и обвязочной платформы

Важно проверять, чтобы фундамент и обвязка строго соответствовали чертежу проекта.

Шаг 3. Необходимо взять схему первого этажа, посмотреть на ней номера деталей и выбрать эти элементы из привезенного на участок комплекта. Элементы устанавливают попарно. Рекомендуется дополнительно зафиксировать первый венец, соединив его с обвязкой перфорированным монтажным уголком и саморезами.

Фиксация стенокомплекта

Фиксация стенокомплекта

Еще один вариант крепления – стартовый брус фиксируют насквозь длинным саморезом, вкручивая метиз в паз бруса. Стартовый брус в данном случае – это элементы первого венца, имеющие высоту в 2 раза меньше, чем  остальные стеновые брусы.

Стартовый брус фиксируют насквозь длинным саморезом, вкручивая его в паз бруса

Стартовый брус фиксируют насквозь длинным саморезом, вкручивая его в паз бруса

Обычно сначала укладываются длинные элементы, а на них вторым рядом перпендикулярно устанавливаются короткие брусы, образуются перерубы, в которых в дальнейшем будут располагаться коммуникации. Торцы брусов профилированные, верхний и нижний соседние ряды соединяются по системе «шип-паз». Укладывая каждый элемент, следует подбивать его киянкой через брусок, чтобы соединение было максимально плотным.

Установка бруса внутреннего

Установка бруса внутреннего

Установка бруса наружного

Установка бруса наружного

Уплотнение соединения путем подбивки бруса через доску киянкой

Уплотнение соединения путем подбивки бруса через доску киянкой

Уплотнение делают равномерно по всей длине

Уплотнение делают равномерно по всей длине

Угловое соединение

Угловое соединение

В процессе строительства важно контролировать горизонтальность венцов, равность диагоналей, следить, чтобы не было щелей из-за неплотной подгонки деталей.

Так выглядит угол со стороны помещения

Так выглядит угол со стороны помещения

При сборке стен сразу устанавливают оконные и дверные оклады. Эти элементы не закрепляют ни саморезами, ни гвоздями.

Дверной оклад

Дверной оклад

Для изготовления оклада требуется:

  • шпунтованная доска толщиной 30 мм;
  • профиль П-образный 60х27 мм, толщина профиля 2 мм;
  • пиломатериал доска.
Шпунт

Шпунт

Профили П-образные

Профили П-образные

Деталь из досок

Деталь из досок

Как устроена обсадная коробка? Поскольку технология двойного бруса подразумевает, что есть две стенки – внешняя и внутренняя, конструкция обсадной коробки отличается от обсады для срубов.

Необходимо взять две шпунтованных доски и соединить их длинной стороной. После этого нужно спилить выступающий шип и через торец вкрутить несколько длинных саморезов, чтобы зафиксировать доски. К получившейся заготовке клопами нужно параллельно прикрутить два П-образных профиля. Расстояние между профилями и ширина заготовки выбираются исходя из общей толщины стены, длина должна соответствовать высоте дверного или оконного проема минус 3-4 сантиметра припуск на усадку. Обсада «надевается» на торцы проема.

На фото видно вкрученный саморез для фиксации досок

На фото видно вкрученный саморез для фиксации досок

Профили зафиксированы клопами

Профили зафиксированы клопами

Горизонтальный элемент обсады состоит из двух шпунтованных досок, соединенных между собой. Длина заготовки равна ширине проема. К заготовке по центру нужно саморезами прикрутить доску шириной 13 см (расстояние между внутренней и внешней стенками бани). На торцах ножовкой нужно подрезать пазы длиной 3 см для аккуратной стыковки элементов обсады.

На фото показано, как вставляется горизонтальная часть обсады

На фото показано, как вставляется горизонтальная часть обсады

На фото показано угловое соединение, хорошо видно паз

На фото показано угловое соединение, хорошо видно паз

На заметку! Можно сделать всю обсадную коробку без использования П-образных профилей, по принципу описанного выше горизонтального отрезка обсады.

Обсада Т-образная

Обсада Т-образная

Шаг 4. Когда будут собраны стены первого этажа, начинается процесс утепления стен эковатой.

Стены первого этажа

Стены первого этажа

Полость без утеплителя

Полость без утеплителя

Крайний венец закрывают пароизоляцией, в которой делают отверстия. Зафиксировать пароизоляцию можно обычным строительным степлером.

Утеплитель загружают в полость стен через шланг прибора. Шланг соединяют с пластиковой трубой, которую вставляют в отверстие пароизоляции и начинают подачу эковаты. За счет применения пленки, закрывающей верхнюю часть стены, предотвращается потеря утеплителя, его выдувание на улицу.

Сначала рыхлая эковата заполняет примерно половину полости стен, после чего под собственным весом начинает уплотняться. В результате получается равномерно утепленная стена первого этажа (вата лежит плотно до самой пароизоляции). Далее специалист вытаскивает трубу и добавляет немного эковаты напрямую из шланга, чтобы не было разности в плотности утеплителя по всей площади стен.

Задувка эковаты

Задувка эковаты

Утеплитель в полости между внутренним и наружным брусами

Утеплитель в полости между внутренним и наружным брусами

На заметку! Если собрать самостоятельно стены по технологии двойного бруса возможно своими руками, то утепление эковатой – процесс, который придется доверить мастерам, имеющим необходимое оборудование. Если засыпать эковату вручную из мешков, плотность утеплителя будет недостаточной и неравномерной, что приведет к ряду негативных последствий.

Когда утепление стен будет завершено, пароизоляцию можно снять. Далее продолжается строительство стен второго этажа, если это предусмотрено проектом.

Стены второго этажа утепляют эковатой так же, как и стены первого этажа.

На фото показан демонтированный частично подоконник с целью контроля качества утепления

На фото показан демонтированный частично подоконник с целью контроля качества утепления. Подоконник установлен с использованием войлока

Строительство бани по технологии двойного бруса: первый и второй этажи

Строительство бани по технологии двойного бруса: первый и второй этажи

Шаг 5. Следующий шаг – монтаж стропильной системы. Здесь нет никаких сложностей и премудростей, все расчеты делают на этапе проектирования, а на производстве изготавливают стропила нужных размеров. Стропильные ноги опираются на коньковый брус. Фиксацию элементов выполняют саморезами и монтажными пластинами.

Стропильная система

Стропильная система

Не стоит переживать, что стропила под собственным весом и весом кровли, снега, приведут к деформации стен. Все узлы стен очень жесткие, соединения максимально плотные, а нагрузка крыши равномерно перераспределена на коньковый брус и верхнюю обвязку.

Шаг 6. На стропильную систему сверху раскатывают и крепят ветрозащитную пленку. Фиксацию полотен производят строительным степлером, соблюдая нахлест соседних полотен 10-15 см.

Также мембраной закрывают оконные проемы. Пленку вырезают по размерам проемов плюс припуск 15-20 см и крепят степлером к внутренней части бруса наружной стены.

Ветрозащита

Ветрозащита

Цены на ветрозащитные пленки

ветрозащитная пленка

 

Шаг 7. Поверх мембраны крепят доски обрешетки. Доски крепят длинными саморезами насквозь к стропилам. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала, который выбран для бани.

На фото показана смонтированная под металлочерепицу обрешетка

На фото показана смонтированная под металлочерепицу обрешетка

Шаг 8. Если балки перекрытий не интегрированные, их крепят металлическими крепежными опорами к обвязке здания. Сечение лаг 50х200 мм, шаг выбирается в зависимости от нагрузки на перекрытие, оптимальный вариант для бани – расстояние между лагами 60 см, при условии, что под банную печь обустроен отдельный независимый фундамент.

Можно переходить к подшивке чернового пола и перекрытий. Подшивка осуществляется плитами ОСБ. Сначала к нижней части балок крепят степлером полотна пароизоляции, затем ОСБ крепят саморезами насквозь к нижней части балок. ОСБ можно заменить обрезной доской толщиной 40 мм. Перекрытия утепляют эковатой, засыпая ее между балками.

Подшивка чернового пола

Подшивка чернового пола

Стропила снизу (со стороны подкровельного помещения) обшиваются пароизоляцией. Поверх пароизоляции (опять же со стороны помещения) крепится обрешетка. Т.е. пароизоляция располагается сверху и снизу стропил. В свободное пространство будет задуваться эковата.

Цены на плиты ОСБ

плиты ОСБ

 

Шаг 9. На этом этапе снова понадобится оборудование для подачи эковаты. Необходимо произвести утепление кровли. Эковату задувают через отверстия в пароизоляции (их делают между досками обрешетки ближе к коньковому брусу. На наклонных плоскостях плотность эковаты до 55 кг/м3. Работы ведутся на высоте, требуется соблюдать правила безопасности.

Эковату задувают через отверстия в пароизоляции

Эковату задувают через отверстия в пароизоляции

Утепление кровли

Утепление кровли

Если в подкровельном пространстве есть усиливающие элементы, перегородки, стенки, их утепляют эковатой через технологические отверстия. Отверстия выпиливают в перерубах дрелью с круглой насадкой «коронка». Диаметр коронки выбирается чуть больший, чем диаметр шланга для подачи эковаты. Выпиленный кусок не выбрасывают.

Сверление отверстия

Сверление отверстия

Готовое отверстие

Готовое отверстие

Внутрь переруба поверх технологического отверстия степлером крепят кусок пароизоляции, вырезают ножом отверстие в материале, туда вставляют шланг и закачивают эковату.

Закачивание эковаты

Закачивание эковаты

Когда утеплитель будет закачан, шланг вынимают, а пленку просто отрывают от стенки. Теперь выпиленный кусок бруса нужно вставить в отверстие, уплотнив слой утеплителя, чтобы эковата не высыпалась наружу.

В отверстии видно утеплитель

В отверстии видно утеплитель

Выпиленным ранее куском бруса приминают эковату

Выпиленным ранее куском бруса приминают эковату

Важно качественно подходить к вопросу утепления всех полостей постройки.

Шаг 10. Ведут работы по монтажу кровельного материала.

Шаг 11. Подшивают карнизные свесы.

Софиты

Софиты

Подшивка свесов

Подшивка свесов

Шаг 12. Монтируют водосточную систему.

Шаг 13. Ведут работы по прокладке коммуникаций. Электрические провода в бане обязательно укладывают в металлическую гофру.

Шаг 14. Устанавливают окна и двери.

Устанавливают окна и двери

Устанавливают окна и двери

Шаг 15. Производят покрасочные работы фасада. Внутренние стены покрывают натуральной пропиткой на основе пчелиного воска или льняного масла.

Шаг 16. Спиливают интегрированные леса.

Шаг 17. Монтируют имитацию бруса на технологические перерубы.

Шаг 18. Настилают чистовое покрытие пола, например, шпунтованную доску в парной, линолеум или ламинат в комнате отдыха, керамическую плитку в душевой.

Здание на фото еще не окрашено и не спилены интегрированные леса

Здание на фото еще не окрашено и не спилены интегрированные леса

Выстроенное по технологии двойной брус здание

Выстроенное по технологии двойной брус здание

Отдельно на нашем сайте можно ознакомиться с информацией по установке банных печей, монтажу потолочных противопожарных разделок, правилами противопожарной безопасности в бане.

Двойной брус ласточкин хвост

Выше мы рассмотрели принцип постройки здания по классической технологии двойного бруса. Элементы собирались без утеплителя, каких-либо прокладок, нагелей и гвоздей. Технология «двойной брус ласточкин хвост» имеет отличия, считается еще более надежной и позволяет строить здания повышенной этажности и большой площади.

Мы уже упоминали, что домокомплект выпиливают на производстве строго по размерам. В угловых элементах присутствуют сквозные отверстия под вертикальные шпильки. Внутри стен шпильки соединяются и наращиваются. После возведения стен снизу и сверху на шпильки накручивают гайку с шайбой, стягивая венцы. То есть шпильки используются как нагели.

Стрелками показаны спускающиеся из стен шпильки

Стрелками показаны спускающиеся из стен шпильки

Добавлен паз «ласточкин хвост», в который вставляется специальный крепежный элемент. Соединитель забивают в паз киянкой, располагая деталь скругленной стороной вниз. Вытащить соединитель из бруса уже невозможно.

Двойной брус ласточкин хвост

Двойной брус ласточкин хвост

Соединительный элемент для ласточкиного хвоста

Соединительный элемент для ласточкиного хвоста

Элемент забивают в паз

Элемент забивают в паз

Соединение «ласточкин хвост» делают не только на внешних углах стен, но и на всех перестенках. Что это дает? Даже при сильном изменении линейных размеров древесины из-за колебаний температуры и влажности, при усадке внешний и внутренний периметры могут немного смещаться по вертикали, но при этом общая геометрия дома останется неизменной, геометрия всех углов сохранится.

Видео – Строительство дома по технологии “двойной брус – ласточкин хвост”

Видео – Двойной брус. Строим баню 6х4. День1-2. Фундамент и половина стен

Видео – Двойной брус. Строим баню 6х4. День 3-5. Стены первого этажа готовы

Видео – Двойной брус. Строим баню 6х4. День 6-8. Электрика, полы

Чистка дымохода в бане своими руками

Автор: ViktorPetrovich | Все про печи и дымоходы | Суббота, 22 Июл 2017 09:23

Прежде чем разбираться в способах чистки дымохода в бане, стоит узнать, что такое сажа, почему она накапливается на внутренних стенках дымохода и чем опасен этот налет.

Толстый слой сажи в трубе

Толстый слой сажи в трубе

Банные печи принято топить дровами. В процессе горения древесины происходят окислительные реакции. При оптимальных условиях углерод, который содержится в поленьях, окисляется до СО2 (углекислого газа).

С + О -> СО2

Если же в процессе горения топлива наблюдается недостаток кислорода, то образуется СО (угарный газ). Дымовые газы с частичками неполностью сгоревшего топлива движутся по дымоходу вверх. В процессе этого движения частички оседают на внутренних стенках дымохода. И чем более шершавые стенки, тем больше сажи на них налипнет.

Температура воспламенения сажи всего 253 градуса Цельсия. Но в процессе горения температура быстро растет и поднимается до 1200 градусов! Горение сажи настолько быстрое и сильное, что его сравнивают со взрывом или вспышкой. И если, например, для дымохода из шамотного кирпича горение сажи не представляет большой опасности, то металлические дымоходы попросту не рассчитаны на эксплуатацию в подобных условиях.

Возгорание сажи

Возгорание сажи

И даже если в бане правильно обустроена теплоизоляция, установлены потолочные и кровельные разделки, соблюдены все правила пожарной безопасности, металлический дымоход быстро прогорит, а искры и пламя перекинутся на внутреннюю обшивку и мебель.

Пожар в трубе от сажи

Пожар в трубе от сажи

Еще одна причина, по которой нельзя допускать большого скопления сажи, – уменьшение внутреннего сечения дымохода. После каждой протопки печи сечение дымохода будет постепенно уменьшаться, что приведет к ухудшению тяги, задымлению парной или комнаты отдыха, скоплению угарного газа в помещении.

На фото хорошо видно, насколько сильно уменьшается сечение дымохода

На фото хорошо видно, насколько сильно уменьшается сечение дымохода

Помимо недостатка кислорода, причиной роста налета на внутренних стенках дымохода является уменьшение температуры дымовых газов, выделение Н2О. Выделяющаяся  влага оседает на стенках дымохода и смешивается с сажей, превращаясь в креозот.

Налет креозота

Налет креозота

Из этого следует вывод: сажа – это продукт неполного сгорания топлива, а креозот – ядовитый канцероген с едким запахом и высокой способностью к воспламенению. Если креозот воспламенился, необходимо как можно скорее закрыть все воздушные заслонки печи, выйти из бани и вызвать пожарных.

Чтобы как можно дольше пользоваться баней с пользой для здоровья и без опасности для жизни, дымоход печи необходимо в обязательном порядке очищать от сажи не менее чем раз в год. И выбирать способ очистки рекомендуется в зависимости от материала, из которого дымоход изготовлен.

Чистка дымохода вовремя - это очень правильно

Чистка дымохода вовремя – это очень правильно

Инспектирование технического состояния дымовых каналов

Проверить состояние внутренних поверхностей дымохода можно разными способами. Самый простой из них – визуальный осмотр. Нужно вооружиться фонариком и заглянуть в дымоход с крыши, а также через ревизионные отверстия, если они предусмотрены в конструкции. Большой слой сажи будет заметен невооруженным взглядом.

Сажа в дымоходе

Сажа в дымоходе

Если нет желания лазить по крыше и пачкаться сажей, можно, как вариант, пригласить специалистов с видеосистемой. Такой вариант актуален, если дымоход имеет сложную конфигурацию и возможные дефекты. Видеосистема подключается к компьютеру. В дымоход вводится видеокамера с подсветкой. Видеозапись можно посмотреть и проанализировать состояние всего дымохода.

Видеосистема

Видеосистема

Также есть признаки, свидетельствующие о имеющихся проблемах.

  1. У банной печи снизилась эффективность работы, растопка происходит очень медленно.
  2. Сквозь щели в самой печи или трубе дымохода в помещения бани проникает дым.
  3. Плохая тяга. Ее можно проверить с помощью горящей спички. Если поднести зажженную спичку в топливнику, пламя должно отклониться внутрь.

    Проверка тяги

    Проверка тяги

На заметку! Инспектирование состояния дымохода рекомендуется выполнять не реже чем 1 раз в 3 месяца.

Металлические дымоходы, их эксплуатация и уход

Металлические дымоходы могут одностенными или утепленными, то есть сэндвич. Первые считаются дешевыми, но владельцы отмечают малый срок службы таких дымоходных систем, наличие конденсата, быстрое появление налета внутри труб. Современные одноконтурные дымоходы могут иметь эмалевое покрытие на внутренних стенках, защищающее от чрезмерно быстрого скопления сажи.

Эмалированные дымоходы «AGNI»

Эмалированные дымоходы «AGNI»

Утепленные двустенные дымоходы при условии правильного монтажа позволяют решить проблему конденсатообразования, а так как внутренние стенки максимально гладкие, сажа скапливается медленнее, чем в кирпичных дымоходах. Но это не освобождает владельцев металлических дымоходов от необходимости периодической чистки.

Дымоход и доборные элементы

Дымоход и доборные элементы

Варианты монтажа металлического дымохода

Варианты монтажа металлического дымохода

Цены на разные виды дымоходов

дымоход

 

Шаг 1. Осмотр дымохода

Проверьте тягу дымохода. Откройте ревизионные заглушки, просветите внутрь фонариком. Обратите внимание, если заметен большой слой копоти на швах дымохода и его сочленениях, это свидетельствует о произошедшей разгерметизации. В этом случае дымоход придется разбирать и собирать заново, нанося слой термостойкого герметика. После монтажных работ уровень тяги проверяется повторно.

Нанесение герметика при сборке дымохода

Нанесение герметика при сборке дымохода

В процессе инспектирования необходимо обратить внимание и на потолочные разделки, а также поверхности, вплотную к ним прилегающие. Если есть такая необходимость, нужно добавить теплоизолирующих материалов или произвести ремонт конструкции.

Потолочные разделки

Потолочные разделки

Характерные неисправности и методы устранения

Характерные неисправности и методы устранения

Шаг 2. Первичная очистка

Работы по чистке рекомендуется проводить в сухую солнечную безветренную погоду. Если на улице непогода и дождь, лучше отложить процедуру на другой день. Забираясь на крышу, всегда пользуйтесь страховочными тросами.

Снимите зонт дымохода (оголовок, дефлектор). Внутри дымохода можно обнаружить не только сажу и копоть, но и птичьи гнезда, насекомых и другие посторонние предметы. Необходимо удалить их, вытолкнув щеткой на длинной ручке или любым другим удобным предметом.

Снимите зонт дымохода перед чисткой

Снимите зонт дымохода перед чисткой

Шаг 3. Очистка от сажи

К каждому заводскому металлическому дымоходу прилагается подробная инструкция по монтажу и эксплуатации. И все производители указывают, что чистить дымоход методом выжигания запрещается. Чистка металлического дымохода осуществляется только механическим путем.

Важно! Проволочные ерши и металлические щетки запрещено использовать для чистки металлических дымоходов.

Способ первый. Чистка дымохода ершом

Для работы подготовьте:

  • ерш нейлоновый или полипропиленовый без утяжелителя. Диаметр ерша должен соответствовать диаметру дымохода. В продаже можно найти ерши диаметром 120, 150 и 200 мм. Цена ершей в магазинах от 450 до 600 рублей. Можно изготовить ерш самостоятельно, инструкция будет предложена ниже;

    Ерши для чистки дымоходов

    Ерши для чистки дымоходов

  • палку-удлинитель гибкую из углепластика. Заводские изделия имеют длину полтора метра. Вычислите длину дымохода и разделите полученное значение на 1,5. Так вы узнаете, сколько удлинителей понадобится. Между собой палки соединяются путем скручивания (как обычные спиннинги);

    Удлинитель

    Удлинитель

  • совок, кельму и веник, чтобы после работы убрать грязь;
  • средства защиты органов дыхания и зрения, перчатки, шапочку или косынку.

Перед работой наденьте все вышеперечисленные средства защиты. Убедитесь, что банная печь холодная. Уберите из топки поленья, если они есть, угли, золу. Снимите все задвижки, заслонки, заглушки с дымохода. Прикрутите щетку к удлинителю.

Ерш прикручен к удлинителю

Ерш прикручен к удлинителю

На фото показано, как прикрутить щетку

На фото показано, как прикрутить щетку

Вставьте щетку в дымоход снизу вверх, через топливник. Совершайте возвратно-поступательные движения, пока не перестанет осыпаться зола. Прикрутите к концу удлинителя еще одно звено и повторите процедуру. Наращивайте длину палки по мере чистки дымохода. Когда чистка дымохода будет завершена, по очереди отсоединяйте звенья удлинителя и вытаскивайте ерш из трубы. Завершите работу очисткой стенок печи от сажи, а затем уборкой. Щетку и звенья удлинителя помойте мыльной водой и уберите до следующей чистки.

На заметку! Таким способом рекомендуется чистить дымоходы длиной не более 15 метров.

Способ второй. Торнадо

Торнадо – это не только стихийное бедствие, но и очень удобный набор для быстрой чистки дымохода от фирмы Hansa.

Tornado Hansa

Tornado Hansa

В набор входят:

  • гибкие ручки из нейлона. Всего в наборе 6 штук, каждая длиной 1 метр;
  • шестиугольный ключ, которым удобно разъединять ручки;
  • наконечник для дрели;
  • головка щетки;
  • щетина из нейлона. Щетина сменная. В наборе 4 пучка, каждый из пяти щетинок. Каждая щетинка скручена из четырех нитей, имеет острые ребра;
  • пленка полиэтиленовая 120 х 130 см.
Комплект "Торнадо"

Удлинители “Торнадо” (дрель, перчатки и очки в набор не входят)

Перед работой нужно приготовить дрель и малярную ленту, а также очки и перчатки.

Наденьте очки

Наденьте очки

Наденьте перчатки

Наденьте перчатки

Вставьте пучки в головку. Саму головку прикрепите к гибкой ручки. Банная печь должна быть остывшей, все задвижки – выдвинутыми. Вставляйте щетку в дымоход. Малярной лентой закрепите пленку, чтобы сажа не летела из топки в парилку или предбанник. Сделайте в пленке небольшое отверстие и через него проденьте конец ручки. Прикрепите к ручке наконечник для дрели, закрепите его в патроне. Включите дрель и плавно двигайте ручку по дымоходу вверх и вниз.

Закрепленные пучки

Закрепленные пучки

Щетку вставляют в дымоход

Щетку вставляют в дымоход

Фиксация пленки

Фиксация пленки

Наконечник закрепляют в патроне

Наконечник закрепляют в патроне

Чтобы нарастить ручку, отключите дрель, отсоедините наконечник от ручки, затем защелкните еще одну ручку и вставьте ее в наконечник. Продолжайте чистку, наращивая ручки.

Наращивание ручки

Наращивание ручки

После наращивания ручку вставляют в наконечник и крепят в патроне

После наращивания ручку вставляют в наконечник и крепят в патроне

Демонтаж производите, используя ключ. Просто нажимайте ключом на кнопку в местах соединения ручек, они будут легко разъединяться.

Нажмите ключом на кнопку, чтобы разъединить элементы

Нажмите ключом на кнопку, чтобы разъединить элементы

Роторным способом можно очистить даже большое скопление сажи в самые короткие сроки. Единственный недостаток – набор не каждому банщику по карману.

Способ третий. Чистка по-старинке

Подходит для тех, кто не боится лезть на крышу бани. Обязательно используйте страховочный трос.

Обязательно используйте страховочный трос

Обязательно используйте страховочный трос

Также понадобится ерш нейлоновый с утяжелителем, сантехнический трос (длина должна быть больше или равна длине дымохода) или набор палок-удлинителей, к которым можно прицепить щетку.

Работа нехитрая, нужно просто стоя на крыше опускать щетку в дымоход и поднимать обратно. Щетинки будут постепенно соскабливать сажу. После чистки необходимо будет убрать золу из печи.

Нужно посветить фонариком и осмотреть дымоход изнутри

Нужно посветить фонариком и осмотреть дымоход изнутри

Щетку вводят в дымоход

Щетку вводят в дымоход

Щетка с грузом

Щетка с грузом внизу

На заметку! Повысить эффективность очистки можно, используя электромеханическую прочистную машину. Принцип действия очень простой. Необходимо закрепить конец троса и двигать щетку по дымоходу вверх и вниз. Вращаясь, щетка хорошо удалит сажу.

Электромеханический секционный аппарат Крот-95

Электромеханический секционный аппарат Крот-95

Прочистная машина

Прочистная машина

Способ четвертый. Чистка вакуумная

Вакуумная чистка осуществляется специальной установкой. Необходимо забраться на крышу бани, вставить сопло установки в дымоход и включить прибор. Принцип работы подобен пылесосу, только сажа не собирается в мешок, а выдувается из трубы в воздух. Всего через пять минут дымоход будет чистым.

Чистка вакуумная

Чистка вакуумная

Достоинства вакуумной чистки:

  • высокая скорость работ;
  • большая эффективность;
  • легкость чистки;
  • небольшой вес установки;
  • можно почистить не только дымоход своей бани, но и всем соседям с целью заработка.

Недостатки:

  • облако сажи осядет на крышу и прилегающую к бане территорию;
  • прибор стоит больше 30 тысяч рублей, приобретение не всегда возможно и целесообразно.
Агрегат для вакуумной чистки дымохода

Агрегат для вакуумной чистки дымохода

Видео – Вакуумная чистка дымохода

Шаг 4. Чистка наружных стенок дымохода

Внешние поверхности тоже могут загрязняться. Если это небольшие загрязнения, дождитесь, когда печь и дымоход полностью остынут, а затем просто протрите поверхности сначала мягкой влажной тряпкой, затем сухой. Разогретый дымоход протирать категорически запрещено.

Если загрязнения сильные, примените специальные моющие средства. Для эмалированных дымоходов подойдет “Шуманит для стеклокерамики” или любое средство, которое используют для мытья посуды.

Средство для чистки

Средство для чистки

Важно! Не стоит экспериментировать с моющими средствами и применять непредназначенные для чистки вещества, а также приспособления.

Цены на “Шуманит” для стеклокерамики

Шуманит для стеклокерамики

 

Рекомендации по эксплуатации печей и дымоходов

Банная печь не предназначена для сжигания мусора. Никогда не закладывайте в печь пластик, остатки пищи, тряпки, резину, ДСП, ламинат, оргалит и т.д. Не рекомендуется в качестве топлива использовать сырые дрова и смолянистые породы древесины. Категорически запрещено применять при растопке бензин и керосин, а также вещества с содержанием галогенуглеводородов: спирт и спиртосодержащие жидкости, чистящие средства, обезжириватели, любые лакокрасочные материалы, спреи, линолеум и др. Не применяйте для топки уголь и угольные брикеты. Лучшее топливо для банной печи – хорошо просушенные (не менее одного года) дрова из лиственных пород деревьев, например, березовые.

Топить банную печь лучше всего сухими дровами

Топить банную печь лучше всего сухими дровами

Нельзя единовременно закладывать в печь слишком много дров. Это может привести к воспламенению внутри дымохода и пожару.

Важно! Никогда не используйте металлический дымоход банной печи для сушки одежды, обуви, веников и любых других предметов.

Если хотите, чтобы дымоход в бане прослужил дольше, не тушите пламя водой, перед растопкой печи убирайте золу, топите печь только с закрытой дверцей топливника.

Изготовление ерша для чистки дымохода

Изготовить ерш можно из обычной двухлитровой пластиковой тары.

Шаг 1. Возьмите две одинаковые пластиковые тары из под газировки. Вымойте бутылки, открутите крышки. Разрежьте обе бутылки ножницами на две части.

Тару нужно разрезать ножницами

Тару нужно разрезать ножницами

Шаг 2. Возьмите половинку с горлышком. Нарежьте ее “соломкой”, не дорезая до самого горлышка сантиметров 7-10. Повторите с обрезком второй бутылки.

Нарезка бутылки

Нарезка бутылки

Подготовленные к фиксации элементы

Подготовленные к фиксации элементы

Шаг 3. Вставьте в горлышко одного из подготовленных элементов шланг. Положите шланг и ершик на землю, вбейте гвоздь через горлышко бутылки и шланг. Загните концы гвоздя.

Наденьте вторую часть ерша на шланг и повторите процесс фиксации гвоздем.

Крепление самодельной щетки

Крепление самодельной щетки

На фото показано, как надеть вторую часть щетки

На фото показано, как надеть вторую часть щетки

Гвоздь можно загнуть молотком

Гвоздь можно загнуть молотком

Шаг 4. Выполняйте чистку дымохода, двигая шланг вверх и вниз. Полоски пластика будут счищать золу, которая будет падать внутрь воронки ерша. Вытряхивайте золу из ершика и продолжайте чистить дымоход.

Собранную сажу можно высыпать в ведро

Собранную сажу можно высыпать в ведро

После чистки самодельный ершик можно помыть мыльной водой или просто выбросить.

Видео – Ерш для чистки банных труб

Чистка кирпичных дымоходов своими руками

Таблица. Методы чистки кирпичных дымоходов

КатегорияОписание
Химические способы

Химические способы

В эту категорию попадают народные методы, применение порошков, жидкостей и поленьев. Суть заключается в воздействии химически активных компонентов на сажу и креозот. В результате налет размягчается и опадает либо уносится вместе с дымовыми газами. Химическая очистка неэффективна, если внутри дымохода очень толстая и плотная корка нагара. Но размягченная химическими компонентами корка легче будет сниматься при механическом на нее воздействии.

Очистители "работают" только в разожженной печи. Дозировку чистящих средств подбирают в зависимости от степени загрязнения дымохода и мощности банной печи.
Химические методы очистки не применяются, если труба засорена слишком сильно, нет тяги, во время розжига печи наблюдается задымление.
Механические способы

Механические способы

Сюда относят чистку дымохода щетками, скребками, ершиками. Для кирпичных труб могут применяться жесткие металлические щетки, а мягкие нейлоновые изделия обычно не используют ввиду малой эффективности. Диаметр и форма ершиков подбираются с учетом формы сечения трубы дымохода и ее габаритов.
Вакуумные методы

Вакуумные методы

Вакуумная чистка приборами "Трубочист" эффективна и может применяться.

Химия против сажи

Химия может быть разной. В том числе народные методы чистки дымохода относятся к химическим.

Таблица. Народные методы очистки дымохода от сажи

Метод Описание Рекомендации
 Соль поваренная

Соль поваренная

Добавляется горсть соли при розжиге печи. Можно использовать регулярно.Соль помогает размягчить слой нагара внутри трубы. Использовать как основной метод чистки нецелесообразно.
Дрова осиновые

Дрова осиновые

Отличаются высокой температурой сгорания. Рекомендуется топить ими кирпичные печи, для металлических метод лучше не применять. Вязанка сухих дров закладывается в печь. Сажа будет выжигаться внутри печи и трубы.Из трубы могут вылетать искры и пепел. Стоит установить искрогаситель на дымоход. Если печь начала гудеть, а из трубы повалил белый дым, топку лучше прекратить.
Картофель свежий или очистки

Картофель свежий или очистки

Картофель нарезанный дольками или очистки от овоща закладываются в печь перед топкой. Выделяющийся крахмал взаимодействует с сажей и видоизменяет ее, что способствует дальнейшему легкому очищению механическим путем.Картофеля может понадобиться очень много, вплоть до 10 кг. Все зависит от толщины сажи на стенках.

Существуют также очистители, которые специально разработаны для борьбы с сажей и креозотом. Для банных печей эти средства имеют форму поленьев, брикетов или порошков.

Полено “Дымовой”

Полено не имеет запаха, поэтому отлично подходит для банных дровяных печей. Упаковывается в картонную пачку и пленку. Перед использованием пленку необходимо снять, а извлекать полено из картонной коробки не нужно. Полено закладывают в разожженную печь. Эффект достигается за полтора-два часа. Рекомендуется к применению 1-2 раза за сезон.

Полено «Дымовой»

Полено “Дымовой”

Цены на полено “Дымовой”

полено дымовой

 

Коробка “Дымовой”

Аналог полена. Для применения коробку устанавливают в топливник и поджигают. Можно установить в уже разогретую печь.

Средство не имеет запаха. Очищающий эффект достигается через полтора-два часа и продолжается до 14 дней. Как заявляет производитель, в ближайшие 90 дней повторная чистка не понадобится, даже если постоянно посещать баню.

Коробка «Дымовой»

Коробка “Дымовой”

VORTEX

В упаковке одно полено весом 750 г. Габариты полена 30 х 7 см. Материал, из которого изготовлено полено, – вторично переработанная древесина. Эффективно очищает креозот и сажу.

Полено для чистки дымоходов VORTEX

Полено для чистки дымоходов VORTEX

Цены на полено VORTEX

полено VORTEX

 

Securiflame полено

Эффективно борется с отложениями сажи и креозота. Имеет пролонгированное действие.

Габариты 25 х 8 см и весит 1300 г.

Для одной очистки нужно 1 или 2 полена в зависимости от толщины налета.

Полено-трубочист Securiflame

Полено-трубочист Securiflame

Перед применением полена нужно осмотреть трубу, извлечь из дымохода мусор и посторонние предметы, если таковые есть. Полено используется после того как прогорели дрова. Его укладывают на еще горячие угли прямо в картонной упаковке. Если упаковка не загорается, можно поджечь ее, после чего закрыть дверцу топливника.

Важно! При применении двух поленьев, их укладывают на холодные угли, после чего поджигают.

Горение поленьев длится до полутора часов. Химические вещества будут продолжать свою работу в течение двух недель, воздействуя на креозот и сажу, разрушая их. Через две недели после применения полена рекомендуется прочистить печь и дымоход механическим путем.

“ПОЛЕШКОтэ”, экспресс-средство

Полено не имеет запаха и не выделяет угарный газ, диоксины, формальдегид. Содержит катализатор углеродо-органометаллический, древесные опилки и ряд активных добавок.

Перед применением полено извлекают из картонной коробки, после чего помещают в разожженную печь. Снимать с полена бумагу не нужно. Дверцу топливника закрывают после закладки средства. Полено прогорит за 1-1,5 часа.

"ПОЛЕШКОтэ", упаковка

“ПОЛЕШКОтэ”, упаковка

Важно! Не выгребайте золу после сгорания полена. Активные добавки будут способствовать устранению сажи в течение еще двух недель.

При сильном налете внутри дымохода “ПОЛЕШКОтэ” можно сжечь повторно через 2 недели. Рекомендуется использовать до четырех раз в год.

"ПОЛЕШКОтэ", фото

“ПОЛЕШКОтэ”, фото

“Сажинет”, брикет

Используется в целях профилактики образования налета сажи внутри дымохода. Средство достаточно просто уложить на горячие угли после того как прогорят дрова, закрыть дверцу топки. Если банная печь используется регулярно, “Сажинет” можно применять до двух раз в месяц.

Набор для комплексной чистки дымохода Hansa

В набор входит полено-трубочист и порошок для профилактики.

Полено представляет собой смесь прессованных опилок с воском и чистящими компонентами. Вес 1100 г. Чтобы почистить печь и дымоход, полено укладывают на колосниковую решетку и поджигают. В течение двух часов будет продолжаться горение, часть сажи отпадет сразу, еще часть в течение пяти дней.

Полено трубочист перед использованием

Полено трубочист перед использованием

Сажа под влиянием средств высыхает, становится хрупкой и начинает отслаиваться от стенок дымохода

Сажа под влиянием средств высыхает, становится хрупкой и начинает отслаиваться от стенок дымохода

Порошок используется при каждой четвертой растопке печи. Мерным стаканчиком отмеряют необходимое количество (без горки) и высыпают средство на дрова перед их розжигом. Вес упаковки – 1 кг, этого достаточно для тридцати применений.

Порция порошка насыпана на брикеты перед розжигом

Порция порошка насыпана на брикеты перед розжигом

Эффективность средств на практике

Эффективность средств на практике

Видео – Очистка дымохода химическими методами

Механическая очистка кирпичного дымохода

Сажа, скопившаяся в дымоходе

Сажа, скопившаяся в дымоходе

Для прочистки удобно пользоваться щетками, диаметр которых на 1/4 или на 1/5 превышает диаметр дымохода. Щетки можно закреплять на поливочном резиновом шланге, ручках-удлинителях, стальных тросах или прочных веревках. В комплекте с веревкой и щеткой надо использовать груз – ядро диаметром равным 2/3 диаметра дымохода, чтобы щетка легче проскальзывала вниз). Применять гантели и спортивные снаряды нельзя. Соединять элементы можно карабинами или проволокой.

Металлический ерш

Металлический ерш

Перед чисткой дверцу топливника обязательно нужно закрывать, иначе все помещения бани будут покрыты слоем сажи. А вот прочистные дверцы и задвижки нужно открыть . Обязательно нужно надевать респиратор, очки и перчатки, использовать страховочные тросы.

Чистку трубы удобнее проводить с крыши. Щетку опускают в дымоход, после чего поднимают и опускают,пока щетинки не соскоблят сажу. Трудноудаляемые участки лучше прочистить скребком, закрепленным на длинной палке. А изгибы трубы эффективно очищаются ершиком на упругой ручке.

Процесс очистки дымоходного канала

Процесс очистки дымоходного канала

Из печи сажу можно удалить каминной щеткой, а остатки вычистить пылесосом (если он предназначен для чистки каминов).

Чистка решетки

Чистка решетки

Пылесос для уборки золы

Пылесос для уборки золы

Бюджетная баня своими руками

Автор: ViktorPetrovich | Бани мира | Воскресенье, 30 Апр 2017 14:04

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

Читайте в новой статье: кто придумал баню.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Бюджетная баня своими руками

Бюджетная баня своими руками

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Небольшая деревянная баня

Небольшая деревянная баня

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Схема усадки

Схема усадки

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

О планировке бани 6 на 3 вы сможете узнать из отдельного материала.

Баня из бруса

Баня из бруса

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия  местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

Двухэтажная баня из тополя

Двухэтажная баня из тополя

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

  • огнебиозащитной пропитке;
  • противопожарной разделке;
  • материалах для изоляции пола перед топкой и стен бани от жара печи.

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Вентиляция в бане

Вентиляция в бане

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

ПиломатериалПородаСечение или диаметр, смЦена в рублях за кубометр
Профилированный брусСосна, ель140х140От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брусЛиственница140х140От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
КруглякЛиственницаОт 180 до 460От 8,5 до 10 тыс. руб.
ЛафетЛиственница150х250От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

Кирпичная баня

Кирпичная баня

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Окна из стеклоблоков

Окна из стеклоблоков

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

СтройматериалОписаниеЦена
Кирпич М100 рядовой

Кирпич М100 рядовой

Ширина 120 мм,
высота 65 мм,
длина 250 мм.
От 6,20 руб. за 1 штуку.
Кирпич шамотный ШБ-5

Кирпич шамотный ШБ-5

Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.От 41 руб. за 1 штуку.
Песок

Песок

Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундаментаОт 68 рублей за 30 кг
Щебень

Щебень

Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.От 86 руб. за 30 кг
Цемент серый

Цемент серый

М400От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

  • с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
  • 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

кирпич

 

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Расход кирпича

Расход кирпича

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от  93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество и стоимость блоков

Количество и стоимость блоков

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

  • при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
  • при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Пример чертежа бани из блоков

Пример чертежа бани из блоков

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Цены на пеноблоки

пеноблок

 

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Пример планировки

Пример планировки

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать на нашем сайте.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Настил рубероида

Настил рубероида

Рубероид на фундаменте

Рубероид на фундаменте

Цены на рубероид

рубероид

 

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

  • цемент М400 – 1 ведро;
  • песок просеянный речной – 2 ведра;
  • средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси,  останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Замешивание раствора

Замешивание раствора

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Кладем первый кирпич

Кладем первый кирпич

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладка первого ряда

Кладка первого ряда

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Кладка кирпича ведется с перевязкой

Кладка кирпича ведется с перевязкой

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Два ряда цоколя

Два ряда цоколя

Шаг 4. Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Пиломатериал лучше хранить под навесом

Пиломатериал лучше хранить под навесом

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

Шаг, м / Пролет, м234
0,675х10075х200100х200
175х150100х175125х200

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м3.

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Кладка кирпича между балками

Кладка кирпича между балками

Кладка кирпича, 4 ряд

Кладка кирпича, 4 ряд

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Укладка четвертого ряда

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Настил рубероида

Настил рубероида

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Рекомендация! Для укладки первого ряда блоков желательно брать высококачественный цемент М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе один к двум.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Работу удобнее вести вдвоем

Работу удобнее вести вдвоем

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Использование гидроуровня

Использование гидроуровня

Проверка положения блоков

Проверка положения блоков

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Укладка первых угловых блоков

Укладка первых угловых блоков

Процесс укладки блоков первого ряда

Процесс укладки блоков первого ряда

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Распил блока

Распил блока

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Завершение укладки первого ряда

Завершение укладки первого ряда

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

ИнструментПримерная минимальная стоимость, руб.
Штроборез

Штроборез

450
Кельма

Кельма

490
Шлифовочная доска

Шлифовочная доска

500
Рашпиль выравнивающий

Рашпиль выравнивающий

600
Ножовка ручная

Ножовка ручная

365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Штроба

Штроба

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Очистка штроб

Очистка штроб

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Укладка арматуры в штробы

Укладка арматуры в штробы

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Клей для газобетона

Клей для газобетона

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Замешивание клея

Замешивание клея

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Нанесение клея в штробы

Нанесение клея в штробы

Укладка арматуры

Укладка арматуры

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Нанесение клея

Нанесение клея

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Установка блока второго ряда

Установка блока второго ряда

Кладка второго ряда

Кладка второго ряда

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Кладка третьего ряда

Кладка третьего ряда

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Цены на цемент М600

цемент М600

 

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Перемычка

Перемычка

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

  1. На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.
    Работу по кладке последнего ряда первого этажа начинаем с углов

    Работу по кладке последнего ряда первого этажа начинаем с углов

    Укладка блоков последнего ряда первого этажа

    Укладка блоков последнего ряда первого этажа

    Установлены блоки

    Установлены блоки

  2. Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
  3. Вяжем армокаркас.
    Процесс связывания арматуры

    Процесс связывания арматуры

    Вязка армокаркаса хомутами

    Вязка армокаркаса хомутами

  4. Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.
    Армокаркас и пенополистирол

    Армокаркас и пенополистирол

    Заливаем бетон.

  5. Выравниваем поверхность.
  6. Ждем, пока бетон застынет.
Залитый армопояс

Залитый армопояс

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Крепление рубероида на торцы балок

Крепление рубероида на торцы балок

Антисептированные балки с гидроизолированными торцами

Антисептированные балки с гидроизолированными торцами

Укладка балок перекрытия

Укладка балок перекрытия

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Делаем пропилы и выбираем зубилом лишнее

Делаем пропилы и выбираем зубилом лишнее

Укладка блоков

Укладка блоков

Укладка блока над балками перекрытия

Укладка блока над балками перекрытия

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Уложены блоки

Уложены блоки

Один брус установлен перпендикулярно остальным

Один брус установлен перпендикулярно остальным

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Вынос балок для балкона

Вынос балок для балкона

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

Проем для доступа на второй этаж

Проем для доступа на второй этаж

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя  на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Крыша сложной конфигурации

Крыша сложной конфигурации

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

  • монтаж стоек вертикальных из бруса;
  • монтаж горизонтальной обвязки;

    Установка каркаса

    Установка каркаса

  • настил балок перекрытия поверх обвязки;
    Крепление балок

    Крепление балок

    Каркас с обвязкой, настил балок перекрытия

    Каркас с обвязкой, настил балок перекрытия

    Перекрытие, вид изнутри

    Перекрытие, вид изнутри

  • установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
    Балки перекрытия

    Балки перекрытия и стропила

    Крыша в процессе строительства

    Крыша в процессе строительства

    Фиксация перфорированными уголками

    Фиксация перфорированными уголками

  • установка промежуточных стропильных ферм;

    Установлены стропила

    Установлены стропила

  • кладка фронтонов из блоков;
    Строительство крыши бани

    Строительство крыши бани

    Кладка фронтонов

    Кладка фронтонов

  • монтаж пароизоляции со стороны помещения;
    Монтаж пароизоляции

    Монтаж пароизоляции

     

  • подшивка потолка, скатов изнутри доской;

    Подшивка потолка доской

    Подшивка потолка доской

  • укладка минеральной ваты в два слоя;

    Укладка минеральной ваты в два слоя

    Укладка минеральной ваты в два слоя

  • монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

    Монтаж ветрозащиты

    Монтаж ветрозащиты

  • монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
    Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

    Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

    Так выглядит контробрешетка

    Так выглядит контробрешетка

  • сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

    Сборка двускатного навеса над балконом

    Сборка двускатного навеса над балконом

  • монтаж металлочерепицы и доборных элементов.
    Монтаж металлочерепицы

    Монтаж металлочерепицы

    Процесс монтажа металлочерепицы

    Процесс монтажа металлочерепицы

    Так выглядит баня после монтажа металлочерепицы

    Так выглядит баня после монтажа металлочерепицы

    Вид со стороны фасада

    Вид со стороны фасада

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Цены на газоблоки

газоблоки

 

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1. Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Нужно просверлить отверстия в блоках и досках

Нужно просверлить отверстия в блоках и досках

Забивать дюбели удобно молотком

Забивать дюбели удобно молотком

Зафиксированная доска

Зафиксированная доска

Шаг 2. Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Временные доски нужно снять перед монтажом стропил

Временные доски нужно снять перед монтажом стропил

Временные доски, соединяющие каркас

Временные доски, соединяющие каркас

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Стропила

Стропила

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Контробрешетка

Контробрешетка

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Крепление листов профнастила

Крепление листов профнастила

Профнастил на крыше

Профнастил на крыше

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Укосина сбоку. Дополнительная вертикальная балка рядом с укосиной

Укосина сбоку. Дополнительная вертикальная балка рядом с укосиной

Укосины на каркасе спереди

Укосины на каркасе спереди

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Черновой потолок

Черновой потолок

Вид сверху на черновой потолок

Вид сверху на черновой потолок

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Обшивка каркаса фанерой

Обшивка каркаса фанерой

Пропитка для фанеры

Пропитка для фанеры

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Слой монтажной пены

Слой монтажной пены

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

Защитные козырьки

Защитные козырьки

В  качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы  оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

Баня из газобетона

Автор: ViktorPetrovich | Бани мира | Четверг, 16 Мар 2017 15:47

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Газобетон

Газобетон

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Сложно отличить такую баню от деревянной

Сложно отличить такую баню от деревянной

В чем плюсы строительства из газобетона?

  1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
  2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
  3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
  4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
  5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
  6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

    Фундамент для бани из газобетона, схема

    Фундамент для бани из газобетона, схема

  7. Блоки легко сверлить и распиливать.
  8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Гигроскопичность газоблоков

Гигроскопичность газоблоков

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Необходимость отделки газобетонных стен

Необходимость отделки газобетонных стен

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Цены на газобетон

газобетон

 

Газоблоки Ytong

Газоблоки Ytong

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры
П-образные блоки

П-образные блоки

Прямоугольные блоки

Прямоугольные блоки

Высота, мм250200, 250
Длина, мм500, 600600, 625
Ширина, ммОт 200 до 400От 100 до 400

U-образные блоки

U-образные блоки

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 “Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения”. Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

Формы и размеры блоков

Формы и размеры блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

  • однородность цвета блоков;
  • однородность структуры, плотности;
  • ровность граней;
  • равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Газобетон Aeroc

Газобетон Aeroc

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

РекомендуетсяНедопустимо
Строительство в 20-30 метрах от водоема.Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой.Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации.Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг.Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Схема цепной перевязки газоблоков

Схема цепной перевязки газоблоков

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

  • между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
  • кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
  • чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Фундамент под баню

Фундамент под баню

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

Изоляция фундамента гидроизолом

Изоляция фундамента гидроизолом

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Цены на гидроизол

гидроизол

 

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

Нанесение раствора и укладка блока

Нанесение раствора и укладка блока

Блок выставляют по уровню

Блок выставляют по уровню

 

Кладка первого блока на углу фундамента

Кладка первого блока на углу фундамента

 

Первый блок на фото

Первый блок на фото

 

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Проверка положения ряда

Проверка положения ряда

Таблица. Контроль при кладке блоков

ИллюстрацияОписание
Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Первые блоки ряда

Первые блоки ряда

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

Распил блока

Распил блока

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Приготовление клея

Приготовление клея

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

ИнгредиентПроцентное содержание в общей массе, %
М400,цемент27
Натрий фтористый7
Песок20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,3446

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

ИнгредиентПроцентное содержание в общей массе, %
Карбоксиметилцеллюлоза1
Поливинилацетатная эмульсия5
Суперпластификатор ОП-71
Вода23
М40022
Песок48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея на торец блока

Нанесение клея на торец блока

Установка блока

Установка блока

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Рубанок для газобетона

Рубанок для газобетона

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Клей для газобетонных блоков

Клей для газобетонных блоков

Цены на клей для газобетонных блоков

клей для газобетонных блоков

 

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Схема кладки перегородок

Схема кладки перегородок

Варианты перевязки

Варианты перевязки

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Штроборез

Штроборез

Применение штробреза

Применение штробреза

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Использование доски как шаблона

Использование доски как шаблона

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

Схема очистки штроб щеткой

Схема очистки штроб щеткой

Схема укладки арматуры

Схема укладки арматуры

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Прутки арматуры в штробе

Прутки арматуры в штробе

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

Приготовленную смесь заливают в штробы

Приготовленную смесь заливают в штробы

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Арматура

Арматура

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Арматура Murfor

Арматура Murfor

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео – Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

Так выглядит подпорка

Так выглядит подпорка

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Схема изготовления перемычки

Схема изготовления перемычки

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

Видео – Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Заполнение полости блоков раствором

Заполнение полости блоков раствором

Уплотнение бетонной смеси бруском

Уплотнение бетонной смеси бруском

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Заливка бетона

Заливка бетона

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

  • берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
  • к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
  • из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
  • опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
  • между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;
    На фото армокаркас

    На фото армокаркас

     

    Фиксаторы

    Фиксаторы

    Соединение арматурных каркасов

    Соединение арматурных каркасов

  • каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
  • верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

    Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

    Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопояса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Опалубка из досок

Опалубка из досок

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

Армопояс после демонтажа опалубки

Армопояс после демонтажа опалубки

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео – Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

  • доска 200х50 для стропил крыши;
  • брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
  • доска дюймовка для обрешетки.

Цены на антисептик “Неомид”

антисептик неомид

 

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

Соединение балок на перегородке

Соединение балок на перегородке

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Пенополистирол уложен на балку

Пенополистирол уложен на балку

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Кладка второго этажа

Кладка второго этажа

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Каркас под укладку теплоизоляции

Каркас под укладку теплоизоляции

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Ондутис R Termo

“Ондутис R Termo”

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Парная в бане, отделочные работы

Парная в бане, отделочные работы

Установленный светильник

Установленный светильник

Пример отделки бани внутри

Пример отделки бани внутри

Комната отдыха в бане из газоблока

Комната отдыха в бане из газоблока

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Отделка душевой в бане из газоблоков

Отделка душевой в бане из газоблоков

Видео – Баня из газобетонных блоков

Отделка бани изнутри

Автор: ViktorPetrovich | Отделка и интерьер | Воскресенье, 12 Мар 2017 11:43

Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.

Читайте также: комната отдыха в бане в современном стиле.

Отделка бани изнутри

Отделка бани изнутри

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.

Помещение. УсловияРекомендуемые материалыМатериалы, которые нежелательно применять для отделки
Парная. Высокая температура и влажность.

Парная.
Высокая температура и влажность.

1. Дерево. Отделка парной вагонкой из древесины считается классикой. Этот материал в лучшей мере подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лаком и краской не на натуральной основе древесину в парной покрывать нельзя).

2. Камень. Часто применяется для облицовки стены за печью, одновременно являясь противопожарной разделкой. Решение практичное, долговечное, достаточно оригинальное.

3. Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парную. Но лучше этот материал применять в саунах с электропечами, т.к. прямой контакт с водой и чрезмерная влажность пагубно влияют на материал.

4. Кирпич облицовочный. Может применяться для облицовки стены за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен.

5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользкой поверхностью для отделки пола и/или стены за печью. Рекомендуется как финишное покрытие для стяжек с утеплителем. На деревянное основание в парной плитку лучше не класть.

6. Мозаика. Традиционный материал для отделки хаммамов. В русских и финских банях применяется не часто.
1. Паркет и ламинат.

2. Линолеум.

3. ПВХ панели для обшивки стен и потолка.

4. Керамическая плитка глянцевая (скользкая).

5. Потолочная плитка всех типов.

6. Штукатурка.
Душевая. Высокая влажность. Если вентилирование помещения слабое, есть риск развития грибка и плесени.

Душевая. Высокая влажность. Если вентилирование помещения слабое, есть риск развития грибка и плесени.

1. Керамогранит и плитка с антискользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичной антигрибковой влагостойкой затиркой.

2. Натуральный или искусственный камень.

3. Дерево с пропиткой антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душевой достаточно небольшой. Лучшая порода древесины для отделки душевой – лиственница.

4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется для строительства перегородок, как основание для укладки плитки. Гипсокартоном можно защитить от влаги стены из клееного бруса. Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но такой вариант недолговечен.

5. ПВХ панели. Неплохой вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки.

6. Влагостойкая штукатурка. Отделку сложно назвать бюджетной, требуется дополнительная обработка воском. Возможно воплотить в жизнь уникальные узоры, правильно подобрав структуру и оттенок состава.
1. Паркет и ламинат.

2. Линолеум.
Предбанник или комната отдыха.

Предбанник или комната отдыха.

Для отделки подходят любые доступные материалы.Стену, граничащую с парной, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.

Отделка стен и потолка вагонкой

Пример отделки потолка вагонкой

Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой

Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.

Разное направление досок вагонки позволяет создавать эксклюзивное оформление

Разное направление досок вагонки позволяет создавать эксклюзивное оформление

Сочетание вагонки из разныхпород древесины для отделки стен и потолка

Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка

Отделка парной вагонкой горизонтально

Отделка парной вагонкой горизонтально

Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.

Способы крепления вагонки

Способы крепления вагонки

Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».

Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

Расчет вагонки

Расчет вагонки

При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.

Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.

Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.

Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.

Вагонка в упаковке

Вагонка в упаковке

Фото https://gidotdelki.ru.

За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:

  • электролобзик или дисковую пилу;
  • уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
  • финишные гвозди, молоток;
  • деревянный плинтус для пола и потолка;
  • киянку.

Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.

На фото хорошо виден шип вагонки. Лучше монтировать панели шипом вверх

На фото хорошо виден шип вагонки. Лучше монтировать панели шипом вверх

«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.

На фото показан способ укладки "елочка" с углом, направленным вниз

На фото показан способ укладки “елочка” с углом, направленным вниз

Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.

Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.

Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.

Схемы крепления вагонки

Схемы крепления вагонки

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.

Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.

После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.

Стыки торцов вагонки закрыты тонким плинтусом

Стыки торцов вагонки закрыты тонким плинтусом

Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.

Способ обшивки стены "елочкой"

Способ обшивки стены “елочкой”

Цены на вагонку

вагонка

 

Способ монтажа вагонки «ромб»

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски. Это упростит процесс монтажа. Способ применим как для отделки стены, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо начертить ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Разрезаем бумажную заготовку, переносим  чертеж на вагонку так, чтобы на двух гранях ромба был расположен шип. Выпиливаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Фиксируем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, вбиваем  гвоздики не до конца).

Шаг 2. Берем целую панель вагонки. Прикладываем к ромбу, соединяя его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Прикладываем вагонку и чертим линию

Прикладываем вагонку и чертим линию

Делаем разметку

Делаем разметку

Ведем прямую линию до шипа. На шипе вагонки проводим линию перпендикулярно самой доске, продолжая карандашную разметку на другую сторону шипа панели.

Распиливаем доску по разметке. Для этого переворачиваем вагонку карандашной разметкой вниз, ставим край дисковой пилы на линию, отмеченную на шипе. Включаем пилу и производим распил.

Чертим диагональную линию, а на шипе отмечаем перпендикуляр

Чертим диагональную линию, а на шипе отмечаем перпендикуляр

Переворачиваем вагонку и продолжаем линию на шипе

Переворачиваем вагонку и продолжаем линию на шипе

Распил вагонки

Распил вагонки

Берем вторую доску вагонки. Прикладываем ее пазом к ромбу (на грань, где шипа нет). Выполняем разметку для распила, соблюдая точность углов. Проверку ведем транспортиром и длинной линейкой. Распиливаем по разметке.

Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколачивая деревянные элементы финишными гвоздиками к отрезку фанеры ФСФ.

Временная фиксация к доске

Временная фиксация к доске

Шаг 3. Продолжаем работу. Спешка недопустима. Важно точно выполнять разметку и распил, стыковать уголки. Маркируем или нумеруем каждый элемент, чтобы в дальнейшем удобнее было произвести монтаж на стене или потолке.

Шаг 4. Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, необходимо вынуть гвоздики и разобрать все панели, которые собирались на столе.

Собранный ромб

Собранный ромб

Примем, что утепление и пароизоляция уже были выполнены, обрешетка набита. С помощью уровня и рулетки необходимо найти место, где будет находиться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только на плоскости одного из брусьев или досок обрешетки. Приколачиваем центральный ромб к обрешетке, вбивая финишные гвоздики в шип. Для удобства лучше использовать добойник, чтобы не сломать молотком вагонку.

Приставляем к центральному элементу следующие доски вагонки, подгоняем их легкими ударами киянки и фиксируем их аналогично.

Вокруг центрального ромба закреплены 4 панели вагонки

Вокруг центрального ромба закреплены 4 панели вагонки

Важно точно совмещать углы панелей вагонки, подбивая доски киянкой

Важно точно совмещать углы панелей вагонки, подбивая доски киянкой

Сборка ромба на потолке

Сборка ромба на потолке. Когда декоративный элемент будет закреплен, дальнейшую обшивку можно вести параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его финишными оцинкованными гвоздиками насквозь.

На заметку! Располагая панели вагонки в разных направлениях, сочетая вагонку из разных сортов древесины, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства. Древесиной «элит класса» считается кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский хемлок, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Хемлок

Хемлок

Черное дерево

Черное дерево

Когда облицовка будет завершена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео – Отделка помещений вагонкой, результат укладки досок в разных направлениях

Видео – Потолки из вагонки

Отделка стен мозаикой

Если стены бани деревянные, класть на них плитку или мозаику, конечно, нельзя. В качестве основы под мозаику выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности,  не выделяет вредные вещества в атмосферу, то есть полностью безопасен.

Деревянный каркас под гипсокартон

Схема устройства каркаса для гипсокартона

Схема устройства каркаса для гипсокартона

Каркас под гипсокартон по своему устройству схож с каркасом для вагонки. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и 75х25 мм антисептированный, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметку будем вести с использованием рулетки, отвеса и уровня.

Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку

Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку. Брус складируйте в помещении

Шаг 1. Крепим саморезами брус под потолком (если изготавливается межкомнатная перегородка, то верхний брус нужно крепить к потолку). С помощью отвеса делаем разметку на полу для крепления нижнего бруса. Они должны находиться в одной плоскости.

Шаг 2. Саморезами по дереву к стене крепим нижний брус.

Если стены из блоков или кирпича, крепление выполняется дюбелями по предварительно высверленным отверстиям в стене.

Шаг 3. Замеряем расстояние между верхним и нижним брусьями, это будет длина вертикальных стоек. Распиливаем брус электролобзиком или пилой. Устанавливаем первую  стойку в углу помещения. Стойку к верхнему и нижнему брусьям крепим перфорированными уголками и саморезами.

Шаг 4. Через равные промежутки аналогично устанавливаем следующие стойки. Проверяем, чтобы стойки находились в одной плоскости.

Шаг 5. Распиливаем брус на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем между стойками промежуточные перемычки.

Деревянный каркас под гипсокартон

Деревянный каркас под гипсокартон

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены. Выставляем уровень на полу, рулеткой замеряем расстояние от стены до луча в разных местах.

Разметка лазерным уровнем

Разметка лазерным уровнем

Нужно определить положение каркаса

Нужно определить положение каркаса

 

Шаг 2. Если перепады существенные, сбиваем выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторяем операцию проверки плоскости вновь.

Сбиваем перфоратором большие выступы

Сбиваем перфоратором большие выступы

Шаг 3. Используя правило и карандаш, чертим на полу линию (отступаем от стены примерно на полтора сантиметра). Вдоль этой линии будет располагаться профиль. Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбель-гвоздями.

Чертим линию, вдолькоторой будет расположен профиль

Чертим линию, вдоль которой будет расположен профиль

Закрепленный на полу профиль

Закрепленный на полу профиль

Шаг 4. В нижний закрепленный профиль вставляем вертикальные направляющие (ПН 50х50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбель-гвоздями 6х60 мм.

Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь

Крепление профиля

Крепление профиля

Шаг 5. Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны располагаться в одной плоскости. Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один отрезок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Соединение профилей по длине

Соединение профилей по длине

Вставляем профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого в центре вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

Вставляем профиль и проверяем уровень. Крепить этот профиль саморезами пока не нужно

Вставляем профиль и проверяем уровень. Крепить этот профиль саморезами пока не нужно

При необходимости немного сдвигаем верхний профиль и только после этого фиксируем его саморезами к потолку. Крепеж устанавливаем с интервалом 50 см.

Важно! Прокладка электропроводки, труб и иных коммуникаций должна быть выполнена до начала отделочных работ.

Шаг 6. Устанавливаем промежуточные профили. Торцы сверху и снизу фиксируем саморезами с прессшайбой. Расстояние между профилями принимаем с учетом размеров листа гипсокартона. Например, от крайней стойки закрепляем две следующих на расстоянии 40 см, а четвертую стойку устанавливаем так, чтобы ее центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Фиксация торцов вертикальных стоек

Фиксация торцов вертикальных стоек

Так выглядит каркас

Так выглядит каркас

Верхняя часть каркаса на фото

Верхняя часть каркаса на фото

 

Шаг 7. Проверяем положение вертикальных стоек уровнем и начинаем фиксацию профилей подвесами.

Подвес

Подвес

Сверление отверстия и фиксация подвеса

Сверление отверстия и фиксация подвеса

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркером намечаем точки сверления отверстий. Сверлим отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбели, прикладываем подвесы и фиксируем их саморезами.

Загибаем полочки подвесов, вкручиваем саморезы «клопы», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Крепление полочки подвеса к профилю

Крепление полочки подвеса к профилю

"Клоп"

“Клоп”

Сначала крепим подвесы по центру профилей, затем остальные. Шаг по вертикали между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы в процессе монтажа подвесов вертикальные профили не сместились или не повернулись по своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикрутив его саморезами с пресс-шайбой.

На фото показано, как закрепить профиль, чтобы не смещались вертикальные стойки

На фото показано, как закрепить профиль, чтобы не смещались вертикальные стойки

Шаг 8. Устанавливаем перемычки. Размечаем профили для резки. По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Распил профиля, изготовление перемычки

Распил профиля, изготовление перемычки

Натягиваем горизонтально шнур и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами с пресс-шайбой.

Достаточно одного самореза на каждую сторону перемычки

Достаточно одного самореза на каждую сторону перемычки

Установленные перемычки

Установленные перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше, чем высота стен

На заметку! Используйте магнитные биты для шуруповерта. Это упростит и ускорит монтаж.

Магнитная бита

Магнитная бита

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля. Установка листов на деревянный каркас выполняется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Нельзя допускать прямого контакта гипсокартона с полом, под листы будут подложены пластиковые подкладки. Так же не стоит крепить листы плотно встык, лучше оставлять между кромками зазор величиной 1 мм для удобства прошпаклевки.

Влагостойкий гипсокартон

Влагостойкий гипсокартон

Линия на профиле показывает место стыковки торцов гипсокартонных листов

Линия на профиле показывает место стыковки торцов гипсокартонных листов

 

Схема укладки ГКЛ на профили

Схема укладки ГКЛ на профили

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Лист фиксируем саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Саморезы вкручиваем в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. По уровню чертим вертикальную линию и по этой линии осуществляем крепеж. Шляпки саморезов утапливаем в лист на 1 мм.

Разметка линии для крепления листа гипсокартона

Разметка линии для крепления листа гипсокартона

Схема: как правильно закрутить саморез в гипсокартон

Схема: как правильно закрутить саморез в гипсокартон

Саморезы закручены в шахматном порядке

Саморезы закручены в шахматном порядке

Между листами оставлен зазор 1 мм

Между листами оставлен зазор 1 мм

Цен на металлопрофиль

 

Шпаклевание швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать, используя сетку и влагостойкую шпатлевку. Если края гипсокартона имеют край, отрезанный вручную, с него под углом 45 градусов снимают фаску острым ножом. На стыки наносят грунтовку. Сетку утапливают в шпаклевочную смесь. После высыхания шпаклевки швы затирают наждачной бумагой.

Влагостойкая акрилатная шпатлевка

Влагостойкая акрилатная шпатлевка

Серпянка

Серпянка

Заделка швов гипсокартона

Заделка швов гипсокартона

Отделка стен мозаикой

Для фиксации мозаики на стенах бани лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит CM 115».

Ceresit СМ 115. Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики

Ceresit СМ 115. Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики

Шаг 1. Готовим клей.

В помещении должна быть температура от +5 до +30°С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до +20°С.

Сухую смесь постепенно добавляем в воду. На 1,5 литра воды требуется 5 кг смеси. Перемешивание производим строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Обороты дрели или миксера не должны превышать 400-800 об/мин. После первого перемешивания выдерживаем паузу 5 минут и повторяем перемешивание.

Приготовление смеси

Приготовление смеси

Совет! Не стоит готовить сразу много клея, время его применения ограничено 20-30 минутами. Разбавлять готовый клей водой нельзя. Если он слегка загустел, нужно хорошо перемешать смесь.

Шаг 2. Наносим клей на стену. Мозаику начинаем клеить с верхнего левого угла. Набираем немного клея обычным шпателем и накладываем смесь на край зубчатого шпателя. Распределяем клей по гипсокартону равномерно.

Совет! Производители клеевых смесей рекомендуют предварительно грунтовать поверхность, на которую будет наклеиваться плитка или мозаика.

Шаг 3. Распаковываем мозаику, берем один фрагмент и прижимаем сетку к клею. Аккуратно расправляем, чтобы между элементами было одинаковое расстояние. Прикатываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Приклеивание мозаики

Приклеивание мозаики

Важно вести укладку по уровню, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размеров одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку, сами кусочки керамики или стекла не рекомендуется деформировать.

Шаг 4. Спустя 24 часа (или более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку. Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с антигрибковыми свойствами, например, «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 килограмма сухой смеси понадобится 640 мл прохладной воды. Перемешивание производим строительным миксером со скоростью до 800 оборотов в минуту. Сухую смесь постепенно высыпаем в воду. После перемешивания делаем пятиминутный перерыв и повторяем замешивание затирки. Готовый раствор нужно израсходовать за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Замешивание затирки

Замешивание затирки

Наносим затирку на мозаику резиновым шпателем, распределяя ее движениями по диагонали. Через 15-20 минут излишки убираем влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с поверхности мозаики убираем сухой ветошью.

Затирка швов мозаики

Затирка швов мозаики

Важно! Не рекомендуется контакт нанесенной затирки с водой в течение 7 дней после нанесения. Воздержитесь на этот период от использования бани.

Мозаикой можно декорировать душевую или предбанник полностью или скомбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, керамогранитом.

Выполненная отделка душевой

Выполненная отделка душевой

Пример отделки парной мозаикой

Пример отделки парной мозаикой

Отделка бани изнутри талькохлоритом

Талькохлорит высоко ценится банщиками за полезные свойства. Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а исходящие от талькохлорита пары несут оздоровительный эффект для организма.

Талькохлорит

Талькохлорит

Талькохлорит применяется для отделки печей и стен в парной, но ничто не помешает декорировать плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душевую.

Отделка бани изнутри талькохлоритом

Отделка бани изнутри талькохлоритом

Парная, облицованная талькохлоритом

Парная, облицованная талькохлоритом

Талькохлорит доступен в различных вариациях – это плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпичи. В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из мыльного камня. Если будет производиться отделка стены в парной, понадобится термоустойчивый клей для камня (используется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душевой лучше использовать влагоустойчивые смеси.

Отделка душевой талькохлоритовой плиткой

Отделка душевой талькохлоритовой плиткой

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальность рядов. Клей наносят зубчатым шпателем, плитки аккуратно прижимают к стене. Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под расшивку. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки выполняется болгаркой с алмазным диском. Затирка швов производится смесью для камня жаростойкой.

Жаростойкие смеси

Жаростойкие смеси

Достаточно неординарно выглядит сочетание талькохлоритовой плитки с разной фактурой.

Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой "рваный камень"

Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой “рваный камень”

Цены на талькохлорит

талькохлорит

 

Видео – Добыча и обработка талькохлорита

Видео – Технология приклеивания декоративного камня

Помните – отделка бани изнутри должна быть не только эксклюзивной, но и практичной. Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко очищались, были безопасными для здоровья и максимально долговечными.

Материалы для статьи предоставлены экспертами сайта https://dizajny.guru

Устройство дымохода в бане для дровяной печи

Автор: ViktorPetrovich | Все про печи и дымоходы | Среда, 15 Фев 2017 17:18

Когда-то давно бани строились исключительно «по-черному». Печь устанавливали в парной, из этого же помещения производили топку, а дым выводился через небольшое оконце над входной дверью.

Классическая баня по черному во время топки

Классическая баня по черному во время топки

Современные парные строят преимущественно «по-белому», устанавливая кирпичные, металлические, керамические и другие дымоходы для дровяных печей. Едкий дым, сажа и прочие продукты сгорания быстро выводятся за пределы бани, появляется возможность вентилирования бани через печь, сохраняется больше тепла, соответственно, расходуется меньше топлива.

Конструкция дымоходов и материалы их изготовления постоянно совершенствуются. Важно знать устройство дымохода в бане для дровяной печи, чтобы суметь самостоятельно произвести монтаж с соблюдением правил пожарной безопасности, не допустить задымления, а также нагрева и возгорания обшивки стен или научиться выполнять обслуживание (замену элементов, чистку).

По своему принципу дымоходы делятся на внешние и внутренние.

Внутренний и внешний дымоходы

Внутренний и внешний дымоходы, схема

Первые непосредственно от печи выходят наружу, минуя потолочное перекрытие и крышу. Большое число разнообразных фитингов позволяет создать конструкцию любой трансфигурации. А правильно подобранные изоляционные материалы станут гарантией безопасности.

Устройство дымохода в бане для дровяной печи

Устройство дымохода в бане для дровяной печи

Вторые посредством переходников выводятся на улицу через стену. При этом экономится внутреннее пространство бани, исключается риск ожогов пользователей или возгорания внутренней обшивки. Помните, что через такой дымоход большая часть тепла быстро выводится в атмосферу.

Стартовый узел на внешней стене здания

Стартовый узел на внешней стене здания

У дымоходов обоих типов есть много одинаковых элементов и достаточно отличий, тем не менее, высота любой трубы над уровнем крыши должна соответствовать правилам СНиП 41-01-2003.

Схема дымоходов

Схема дымоходов

 

Стальные дымоходы одностенные

Стальные одноконтурные дымоходы могут быть использованы для загильзовки кирпичных дымоходов. Такая конструкция выдерживает до 1100 градусов, имеет хорошие показатели теплосбережения. Дымоход может быть изготовлен из зеркальной нержавейки, легированной стали с эмалевым покрытием (окрашенные), оцинкованной стали. Некоторые доборные элементы могут быть изготовлены из латуни. Лучшим материалом для изготовления дымоходов признана нержавеющая зеркальная сталь за ее высокие эксплуатационные и декоративные показатели.

Одностенные дымоходы

Одностенные дымоходы

У стальных дымоходов множество преимуществ:

  • легкий монтаж;
  • отсутствие необходимости сооружения отдельного фундамента;
  • приемлемая стоимость;
  • возможность замены любых элементов системы дымоотведения;
  • простой уход. На гладких внутренних стенках меньше оседает сажа и конденсат, чистку можно проводить довольно редко (по сравнению с кирпичными дымоходами);
  • монтаж может выполняться в любых климатических поясах, температурный режим не влияет на условия эксплуатации дымохода из стали.

Недостаток состоит в возможности появлении коррозии и прогорании стенок из-за длительного воздействия очень высоких температур. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно приобретать дымоход из стали с содержанием хрома не менее 17% (попросите данные о марки стали и спектральном анализе у продавца) и толщиной стенки от 0,6 до 1,5 мм.

Таблица. Марки стали для дымоходов

МаркаАналогХарактеристики
AISI 310S, AISI 31020Х23Н18, 10Х23Н18Большое содержание хрома и никеля. Выдерживает температуру до 1050 градусов. Пластична. Сварные швы требуют зачистки от окалины и пассивирования.
AISI 316Ti03Х17Н14М3, 10Х17Н13М2ТУниверсальная нержавеющая сталь с содержанием титана, хрома, никеля и молибдена. Температура плавления 1400 градусов. Рекомендуемая температура эксплуатации – 450 - 850°С.

Диаметры стальных дымоходов: от 80 до 300 м.

Диаметры стальных дымоходов

Диаметры стальных дымоходов

Таблица. Элементы дымохода, назначение

Элемент дымоходаНазначение, описание
Переход

Переход

Применяется при необходимости изменения диаметра дымохода
Адаптер ММ

Адаптер ММ

При сборке дымохода «по конденсату» этот элемент служит переходником между печью и дымоходом. Устанавливается на патрубок меньшего диаметра с применением негорючего утеплителя (уплотнителя)
Адаптер ПП

Адаптер ПП

Применяется для соединения выходного патрубка печи и дымохода. Для сборки по конденсату» или как переходной элемент со сборки «по дыму» на сборку «по конденсату»
Дымоход. Труба нержавеющая

Дымоход. Труба нержавеющая

Каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Сборка производится снизу вверх с использованием жаростойкого герметика (до1000 градусов). Дополнительно дымоход в местах стыка фиксируется хомутами, а через каждые 2 метра длины крепится к стенам кронштейнами. Важно, чтобы дымовой канал был расположен строго вертикально и имел длину, регламентированную СП 7.13130.2009, а также СНиП 41-01-2003
Шибер поворотный (заслонка)

Шибер поворотный (заслонка)


Задвижка (шибер выдвижной)

Задвижка (шибер выдвижной)

Необходимы для возможности регулирования тяги. Элементы производятся разных диаметров для всех видов дымоходов. Устанавливается аналогично трубе дымохода до потолочной разделки
Дымоход-конвектор

Дымоход-конвектор

Альтернативное название – экономайзер. Устанавливается на дымоход для уменьшения теплоптерь и сохранения тепла внутри помещения за счет постоянной циркуляции воздушных потоков сквозь контуры конвектора. Крепится через переходник к выходному патрубку печи.

Элемент может закрываться защитным декоративным кожухом из нержавейки или дополняться сеткой для укладки камней
Колено, 90 градусов

Колено, 90 градусов

Если необходимо изменить направление движения продуктов сгорания либо в случаях, когда монтаж строго вертикального дымохода невозможен, применяется переходник «колено»
Колено, 135 градусов

Колено, 135 градусов

Аналогично колену с углом 90 градусов
Тройник 90 градусов

Тройник 90 градусов


Тройник 135 градусов

Тройник 135 градусов

Тройники необходимы для организации вывода дымохода через стену. Тройник может быть дополнен «стаканом», позволяющим инспектировать состояние внутренних стенок дымохода и облегчающим прочистку, удаление мусора изнутри
Заглушка с отверстием

Заглушка с отверстием

Предназначена для сбора конденсата и сажи. Диаметр выбирается исходя из номинального D тройника
Заглушка глухая, «по воде»

Заглушка глухая, «по воде»

Для организации обслуживания дымохода, крепится к нижней части тройника
Заглушка с конденсатоотводом одностенная

Заглушка с конденсатоотводом одностенная

Для отвода конденсата. Крепится к тройнику. Патрубок с резьбой необходим для подключения к канализации. Для ревизии и обслуживания заглушка снимается с тройника
Грибок

Грибок

Улучшает тягу на 20%. Защищает от попадания в дымоход осадков, пыли

Экономайзер для печи

Экономайзер для печи

Декоративный кожух на экономайзер

Декоративный кожух на экономайзер

Дымоход-конвектор

Дымоход-конвектор в конструкции дымохода банной печи

Цены на разные виды дымоходов

дымоход

 

Элементы противопожарной разделки для дымоходов сендвич и одностенных. Организация прохода дымоходов через стены, перекрытия и крышу

  1. Фланец-конус. Декоративный элемент с замковым креплением, подходит для дымоходов любого диаметра. Позволяет спрятать неровности отверстия в стене. Крепится саморезами через отверстия в крепежных кронштейнах. Не подходит для установки на крыше.

    Фланец-конус

    Фланец-конус

  2. Разделка потолочная. Элемент может быть одностенным или с утеплителем (сендвич). Тип, а также форма и размеры выбираются под вид монтируемого дымохода. Надевается на предыдущую нижнюю трубу дымохода, стык промазывается жаростойким герметиком. К потолку площадка крепится саморезами через отверстия в углах площадки разделки. Со стороны потолка в разделку укладывается минеритный или базальтовый утеплитель, песок или керамзит.
    Служит декоративным элементом, скрывая неровности отверстия в потолке, а также защищает перекрытие от излишнего нагрева и возгорания.

    Разделка потолочная

    Разделка потолочная

    Разделка потолочная нержавеющая с утеплителем

    Разделка потолочная нержавеющая с утеплителем

    Потолочная разделка квадратная

    Потолочная разделка квадратная

    Потолочная разделка

    Потолочная разделка

  3. Крышная разделка (прямая или угловая). Для организации вывода трубы через крышу.
    Чертеж крышной разделки для одноконтурного дымохода

    Чертеж крышной разделки для одноконтурного дымохода

    Крышная разделка угловая

    Крышная разделка угловая

Дымоход двустенный, или сендвич, из нержавеющей стали

Такие дымоходы весьма популярны ввиду высокой устойчивости конструкции к кислотам и атмосферным воздействиям, высоким температурам. Дымоход легко собрать даже без помощников, но важно производить монтаж строго по инструкции, в противном случае находящийся между стенками утеплитель впитает конденсат, что приведет ко множеству негативных последствий.

Дымоход сендвич

Дымоход сендвич

Если сравнивать классический стальной дымоход и сендвич, то последний отличается гораздо большей надежностью и долговечностью.

При покупке дымохода обращайте внимание на диаметр элементов (а он не должен быть меньше отводящего патрубка банной печи), марку стали и качество утеплителя. Лучшие варианты – каменная вата «Роквул» или «Изотерм». Рекомендуемая плотность наполнителя – 120 кг/м3.  Толщина изоляции не менее 40 мм.

На заметку! Поинтересуйтесь у продавца, где и по какой технологии были произведены трубы дымохода, соблюдался ли при производстве стандарт ISO 9001.

Все изделия должны быть индивидуально упакованы и транспортироваться в вертикальном положении.

Важно! Приобретайте трубы для наружного дымохода со сборкой «по дыму», для внутреннего – «по конденсату».

Сборка «по дыму» и «по конденсату»

Сборка «по дыму» и «по конденсату»

Таблица. Элементы дымохода сендвич

ЭлементОписание
Переходник на сендвич

Переходник на сендвич

Сендвич дымоходы никогда не устанавливают непосредственно на выходной патрубок печи. Всегда от этого патрубка должна идти одностенная стальная труба, к которой через переходник подключается двухстенный утепленный дымоход. Может быть использован как переходник от одностенного теплообменника или экономайзера на сендвич. Диаметр переходника выбирается в соответствии с диаметрами труб дымохода
Дымоход двустенный

Дымоход двустенный


Дымоход двустенный, сборка "по воде"

Дымоход двустенный, сборка "по воде"

Основной элемент для отвода продуктов сгорания. Может быть собран «по дыму» или «по воде», то есть «по конденсату», для этого заранее приобретаются трубы нужной длины и с соответствующей конструкцией гофрированных раструбов. Трубы прямые, герметичные, между стенками находится прессованный утеплитель. Сборка производится аналогично одностенным дымоходам, т.е. с применением герметика, хомутов и кронштейнов
Колено, 90 градусов, сендвич «по воде»

Колено, 90 градусов, сендвич «по воде»

Переходник аналогичной с одностенным коленом конструкции, но отличается наличием утеплительного изолирующего слоя. Диаметр и тип колена выбирается по типу сборки дымохода («дым» или «вода»)
Колено, 135 градусов, сендвич «по воде»

Колено, 135 градусов, сендвич «по воде»

Аналогично предыдущему
Тройник-сэндвич 90 градусов

Тройник-сэндвич 90 градусов


Тройник-сэндвич 135 градусов

Тройник-сэндвич 135 градусов

Назначение аналогично тройникам одностенным
Заглушка с отверстием

Заглушка с отверстием

Заглушка устанавливается в нижней части тройника. Выполняет функцию защиты утеплителя, сбора конденсата, сажи и мусора. Монтаж производится без герметика, чтобы при необходимости заглушку можно было снять, удалить конденсат и сажу, после чего вернуть элемент на место.

Диаметр заглушки выбирается исходя из наружного диаметра тройника
Заглушка с конденсатоотводом двустенная

Заглушка с конденсатоотводом двустенная

Для визуального инспектирования и обслуживания дымохода, сбора и отведения конденсата
Конус

Конус

Монтируется на сендвич-дымоход, защищает слой теплоизоляции. Может использоваться как завершающий элемент дымохода или как переходник между сендвич-дымоходом в одностенный
Зонт

Зонт

Служит окончанием трубы. Защищает от осадков, ветра, усиливает тягу, если дует боковой ветер.
Площадка монтажная

Площадка монтажная


Кронштейны для крепления монтажной площадки дымохода к стене

Кронштейны для крепления монтажной площадки дымохода к стене

Для внешних дымоходов. Крепится к консоли (кронштейнам). Выдерживает вес пяти метров сендвич-дымохода. Если планируется монтаж дымохода большей длины, то рекомендуется установить две монтажные площадки на расстоянии 4 метра между элементами
Опорно-стеновой кронштейн

Опорно-стеновой кронштейн

Элементы фиксации внутреннего дымохода. Устанавливаются с интервалом 2 метра, крепятся к стенам бани
Хомут

Хомут

Для скрепления стыков соседних элементов. Запрещается делать стыки дымохода внутри потолочных перекрытий
Хомут растяжки

Хомут растяжки

Для фиксации трубы дымохода, если он выше кровли на 1,2 м

Крепление растяжек к дымоходу сэндвич

Крепление растяжек к дымоходу сэндвич

Важно учитывать – нельзя прокладывать дымоход горизонтально больше чем на 1 м и устанавливать 3 и больше поворота дымохода. Общая высота дымоотводящего канала должна составить > пяти метров (иначе будет плохая тяга). Исключение – бани без чердачных помещений, в которых можно устанавливать дымоход высотой менее 5 метров при условии, что будет обеспечена стабильная тяга.

Цены на каменную вату Rockwool

каменная вата роквул шт

 

Инструкция по монтажу дымохода стального утепленного

Важно! Запрещается выполнять монтажные работы с использованием инструментов без изолированных прорезиненных поверхностей.

Допустимые расстояния для дымоходов всех типов

Конфигурация дымоходов, варианты

Конфигурация дымоходов, варианты

Для обеспечения безопасности, заранее просчитайте местоположение вашего дымохода. Соблюдайте следующие правила:

  • нельзя, чтобы дымоход соприкасался с какими-либо предметами мебели, обоями, коммуникациями, например, электрической проводкой или газовыми трубами;
  • между обрешеткой или лагами перекрытия необходимо оставлять не менее 300 мм для неизолированных дымоходов и не менее 150 мм для изолированных. Прямой контакт дымохода и древесины недопустим;
  • если дымоход будет проходить через неотапливаемый чердак, то следует заранее произвести теплоизоляцию этого помещения во избежание появления конденсата;
  • дымоход нельзя располагать около горючих поверхностей, в т.ч. вблизи от деревянной обшивки стен.

Рассчитывая количество элементов дымохода, учитывайте, насколько дымоход должен возвышаться над крышей бани.

Высота трубы над баней

Высота трубы над баней

Монтаж наружного дымохода

Шаг 1. Снимаем упаковку с элементов дымохода. Проверяем наличие всех элементов, их целостность.

Комплект дымохода

Комплект дымохода

Достаем элементы дымохода из упаковки

Достаем элементы дымохода из упаковки

Шаг 2. Подготавливаем инструменты:

  • угольник;
  • электролобзик;
  • обрезную машину;
  • шуруповерт;
  • рулетку;
  • молоток;
  • маркер;
  • уровень.

Шаг 3. Разметка. Определяем расстояние от низа печи до центра дымоотводящего патрубка. Отмечаем это расстояние на стене в месте расположения печи.

Расстояние от низа печи до центра дымоотводящего патрубка

Расстояние от низа печи до центра дымоотводящего патрубка

Далее на стене откладываем ширину печи и ось дымоотводящего патрубка относительно размеров печи.

Откладываем расстояние на стене

Откладываем расстояние на стене

На стене отмечаем контуры удаляемого материала с учетом противопожарных расстояний. Чертим квадрат, используя уровень, рулетку и маркер.

Границы удаляемого материала

Границы удаляемого материала

Шаг 4. Удаляем фрагмент стены. В деревянной обшивке сверлим отверстия дрелью по углам и в центре. Распил выполняем электролобзиком. Вставляем режущее полотно в высверленное отверстие и по начерченной разметке производим распил. Убираем отпиленную часть.

Сверлим отверстия

Сверлим отверстия

Распил внутренней обшивки стены

Распил внутренней обшивки стены

Снимаем отпиленную часть обшивки

Снимаем отпиленную часть обшивки

Изоляционный материал разрезаем строительным ножом и вынимаем из стены.

Удаление изоляционного материала

Удаление изоляционного материала

Шаг 5. Деревянную стену необходимо изолировать от жара. Для изоляции используем негорючие плиты «СуперИзол» толщиной более 30 мм. На листе определяем и отмечаем место прохождения дымоотводящей трубы.

На листе нужно будет вырезать круглое отверстия для вывода трубы. Чтобы отверстие получилось ровным, как шаблон используем фланец (декоративную накладку). Вырезаем отверстие электролобзиком.

Разметка на защитном экране

Разметка на защитном экране

Разметка круглого отверстия

Разметка круглого отверстия

Отверстие вырезано

Отверстие вырезано

Защитный лист закрепляем саморезами на стене бани. Просверливаем 4 отверстия по углам для саморезов, прикладываем лист к стене, между листом и стеной устанавливаем втулки, сквозь которые и вкручиваем самонарезающие винты.

Втулка

Втулка

Укладываем на пол стальной защитный экран. Он необходим для защиты покрытия пола от возможного попадания угольков, искр, перегрева.

Стальной защитный экран под печь

Стальной защитный экран под печь

Шаг 6. Начинаем работы с внешней стороны бани. Выполняем разметку удаляемого материала на стене со стороны улицы. Удаляем часть стены, используя электродрель и электролобзик.

Разметка на внешней стене

Разметка на внешней стене

Выпиливание части наружной стены

Выпиливание части наружной стены

Удаление внешней обшивки

Удаление внешней обшивки

Шаг 7. Устанавливаем теплоизоляцию в месте прохода дымохода через стену. Необходимо определить объем изоляционного материала, который будет уложен между трубой дымохода и выпиленным проемом.

Распаковка минваты

Распаковка минваты

Замеряем толщину стены, после чего нарезаем маты фольгированной базальтовой ваты на полоски шириной, равной толщине стены. Для работы используем строительный нож, перчатки.

Толщина стены

Толщина стены

Нарезка минваты

Нарезка минваты

Устанавливаем полосы фольгированной минваты по контуру вырезанного проема фольгой в сторону дымохода (внутрь).

Продолжаем нарезку и укладку минваты аналогично по контуру, стараясь оставлять минимальные зазоры между полосками утеплителя. Укладываем минвату до тех пор, пока не останется отверстие, равное диаметру трубы дымохода.

Установка минваты

Установка минваты

Установленный утеплитель

Установленный утеплитель

Шаг 8. Достаем элементы дымохода из упаковки. Дымоход удобно монтировать небольшими участками.

Сборку начинаем с кронштейна крепления к стене, тройника и горизонтального участка, идущего от самой печи. Секции дымохода фиксируем хомутами, затягивая болты отверткой или шуруповертом. Болтовые соединение хомутов должны быть направлены к стене бани. Элементы устанавливаются последовательно, причем гофрированная часть соединений должна быть направлена вниз. Все соединения промазываются высокотемпературным герметиком.

Достаем из упаковки опорно-стеновой кронштейн.

Схема монтажной площадки

Схема монтажной площадки

Располагаем его горизонтально на полу. Надеваем хомут и затягиваем его непосредственно рядом с квадратной стальной площадкой. Переворачиваем элемент, устанавливая его вертикально на пол, гофрированной стороной вверх, короткий прямой элемент трубы дымохода (переходник). Фиксируем соединение хомутом. Достаем из упаковки два треугольных кронштейна, прикручиваем их болтами к торцам опорной площадки.

Сборка опорно-стенового кронштейна

Сборка опорно-стенового кронштейна

Вынимаем из коробки крышку (заглушку) с капельником и устанавливаем ее на нижнюю часть тройника, не используя при этом герметик. Фиксируем крышку хомутом.

Крепление капельника

Крепление капельника

К тройнику крепим прямой участок дымохода. Этот участок будет проходить через стену. Фиксируем его хомутом.

Установка горизонтального участка дымохода

Установка горизонтального участка дымохода

На трубу, которая идет горизонтально, надеваем фланец (квадратный изоляционный стальной лист с круглым отверстием в центре). Изоляцию не фиксируем. Вставляем дымоход в подготовленное в стене отверстие.

Наедваем фланец

Надеваем фланец

Установка тройника

Установка тройника

Проверяем вертикальность кронштейнов и дымохода уровнем. Закручиваем саморезы в отверстия треугольных стеновых кронштейнов (консолей).

Крепление саморезами кронштейнов

Крепление саморезами кронштейнов

Фланец фиксируем саморезами, закручивая их шуруповертом. Если баня из круглого бревна, располагайте саморезы в точках соприкосновения фланца с древесиной. Если баня из бруса, то закрутите метизы по углам фланца.

Фиксация фланца саморезами

Фиксация фланца саморезами

Шаг 9. Продолжаем сборку дымохода. Наращиваем дымоход вверх, скрепляя все элементы между собой хомутами и герметиком. Через каждые 2 метра устанавливаем элементы крепления к стене. Плотно затягиваем гайки, ведь дымоход будет ежедневно подвергаться ветровым нагрузкам.

Сборка дымохода

Сборка дымохода

Элемент крепления к стене

Элемент крепления к стене

Фиксация кронштейна саморезами

Фиксация кронштейна саморезами

Стеновое крепление

Стеновое крепление

Проверка горизонтальности установленного кронштейна

Проверка горизонтальности установленного кронштейна

Шаг 10. Приступаем к монтажу участка огибания свеса кровли. Используем два колена с углом 135 градусов или иные отводы, в зависимости от конфигурации крыши. Эту часть дымохода удобнее собрать на земле, так как трубы небольшого диаметра и веса. Собираем 3 элемента и устанавливаем их на прямой участок дымохода. Верхнее колено фиксируем стеновым кронштейном.

Сборка отвода и дымохода

Сборка отвода и дымохода

Сборка части дымохода для огибания кровли

Сборка части дымохода для огибания кровли

Установка участка огибания свеса кровли

Установка участка огибания свеса кровли

Верхнее колено фиксируем стеновым кронштейном

Верхнее колено фиксируем стеновым кронштейном

Шаг 11. На колено надеваем прямой участок дымохода, а затем конус и дефлектор. Не забываем о высоте трубы над кровлей. Эти элементы, как и все прочие, фиксируем хомутами.

Снимаем защитную пленку с фланца

Снимаем защитную пленку с фланца

Шаг 12. Возвращаемся во внутреннее помещение бани и продолжаем монтаж.

Участок трубы со стороны внутренней обшивки

Участок трубы со стороны внутренней обшивки

К той части трубы, что выходит из стены, присоединяем переходник моно (с сендвич на одностенный дымоход). При необходимости устанавливаем еще один переходник между элементом «моно» и патрубком самой печи.

Переходник моно

Переходник моно

Шаг 13. Устанавливаем шибер – одностенную трубу с задвижкой.

Шаг 14. Придвигаем печь и соединяем ее выходной патрубок с шибером.

Соединение патрубка печи и шибера

Соединение патрубка печи и шибера

Прием дымохода в эксплуатацию

Шаг 1. Осмотрите дымоход. Проверьте качество, плотность стыковки элементов.

Шаг 2. Произведите очистку дымохода сухой ветошью.

Шаг 3. Уберите все посторонние предметы из зоны дымохода и топливника печи.

Шаг 4. Осуществите пробную растопку с небольшим количеством топлива. Не используйте химические вещества, брикеты и другие не разрешенные для использования в бане виды топлива.

Первая растопка банной печи

Первая растопка банной печи

В процессе пробной растопки обращайте внимание на качество тяги, появление дыма из соединений, топки. Малое количество дыма может выделиться только из-за нагрева и сгорания остатков масла на металлических поверхностях.

Важно! Никогда не заливайте огонь водой!

Шаг 5. После пробной растопки проветрите баню, а через 2-3 часа осуществите полноценную протопку банной печи. Помните – избыточное количество топлива может привести к порче дымохода и пожару.

Важно! Убедитесь, что рядом с печной трубой все горючие перегородки заизолированы или расстояние между ними и дымоходом более 50 см.

Профилактический осмотр и чистка выполняются 1 раз в 6 месяцев.

Монтаж внутреннего дымохода

Внутренний дымоход имеет много одинаковых элементов с внешним. Фиксация так же выполняется хомутами и герметиком. Но есть и отличия. Изначально на свое место укладывается изоляционный лист, на который устанавливается банная печь. К патрубку банной печи подключаем одностенную трубу дымохода либо экономайзер через переходник. Далее к прямому участку печи можно подсоединить бак для нагрева воды и шибер, либо только шибер, либо сетку каменку и дымовую задвижку. Только после этого допустимо установить переходник моно (с одностенной трубы на сендвич).

Продолжаем сборку прямого участка дымохода, поворачивая элементы гофрированным элементом вниз, то есть так, чтобы внутренняя часть верхнего элемента дымохода перекрывала внутреннюю стенку нижнего элемента. В этом случае капли конденсата не смогут попасть на утеплитель.

При монтаже внутреннего дымохода важно правильно обустроить проход через перекрытие и крышу.

Вариант организации изолированного прохода дымохода через перекрытие

Вариант организации изолированного прохода дымохода через перекрытие

Шаг 1. Выполняем разметку положения печной трубы на потолке. При необходимости выпиливаем часть балки перекрытия и укрепляем перекрытие дополнительными поперечными перемычками из дерева (фиксация перфорированными уголками и саморезами). Расположение прохода делаем в соответствии с установленными СНиП отступами, о которых сказано в начале статьи. Отверстие делаем квадратной формы.

Шаг 2. На прямой участок дымохода надеваем противопожарный короб (потолочную разделку). Внутренний диаметр отверстия короба должен соответствовать диаметру трубы, а между вертикальными стенками разделки и выпиленным в проеме отверстием должны остаться промежутки до 2 см.

Разделка потолочная. схема установки

Разделка потолочная. схема установки

Шаг 3. Наращиваем дымоход еще одним вертикальным элементом. Важно, чтобы соединение находилось ниже потолочной разделки.

Устанавливаем потолочную разделку

Устанавливаем потолочную разделку

Шаг 4. Прижимаем короб к обшивке потолка, фиксируем его саморезами.

Потолочная разделка, вид снизу

Потолочная разделка, вид снизу

Шаг 5. Дальнейшие работы производим на чердаке. В промежуток между стенками короба и перекрытием плотно укладываем отрезки базальтового картона. Внутрь короба вокруг дымохода насыпаем керамзит/вермикулит или укладываем фольгированную базальтовую минеральную вату.

Как уложить минвату?

  1. Вырезаем цельный квадратный кусок минваты, внутри прорезаем круглое отверстие под трубу дымохода.
  2. Укладываем вырезанный кусок фольгой вниз.
  3. Замеряем расстояние от минваты до верхнего края короба.
  4. Нарезаем плиту минваты на полоски. Ширина полосок соответствует замеренному в предыдущем пункте расстоянию.
  5. Укладываем полоски по периметру короба фольгой в сторону трубы дымохода.

    Средняя часть уложенной минваты, фольгой внутрь

    Средняя часть уложенной минваты, фольгой внутрь

  6. Продолжаем укладку полосок минваты в шахматном порядке, пока она плотно не ляжет вокруг трубы.

    Расстояние до сендвич-дымохода

    Расстояние края вырезанного проема до сендвич-дымохода

  7. Вырезаем еще один кусок минваты с отверстием в центре и как крышкой закрываем им уложенный ранее утеплитель. Располагаем лист фольгой вверх.

    Верхний цельный кусок минваты фольгой наверх

    Верхний цельный кусок минваты фольгой наверх

  8. Закрепляем фланец.

    Утеплитель закрыт фланцем

    Утеплитель закрыт фланцем

Далее наращиваем дымоход вертикально. При необходимости устанавливаем стеновые кронштейны с интервалом 2 метра.

Видео – Противопожарная разделка

Рассмотрим вариант прохода дымохода сендвич через уже готовую кровлю из мягкой черепицы. Здесь так же, как и в перекрытии потолка придется подготовить отверстие, демонтируя саму черепицу, обрешетку и утеплитель, если таковой есть в пироге кровли. Не рекомендуется распиливать стропила, лучше заранее просчитать местоположение печи и дымохода, чтобы последний проходил между несущими элементами.

Шаг 1. Делаем разметку на черепице (со стороны чердака отмечаем линию расположения трубы и сверлим несколько сквозных отверстий по этой линии, на черепице чертим круг мелом, замечая высверленные отверстия) в том месте, где будет проходить дымоход.

Разметка на кровле

Разметка на кровле

Шаг 2. Начинаем демонтаж черепицы. Используем шпатель и шуруповерт. Шпателем поддеваем и приподнимаем черепицу, выворачиваем саморез. Вынимаем черепицу и откладываем ее в сторону.

Демонтаж черепицы

Демонтаж черепицы

Шаг 3. Установка проходного элемента. Важно, чтобы он был герметичным и пожаробезопасным.

Проходной элемент

Проходной элемент

Из упаковки вынимаем проходной элемент, разрезаем его ножом или ножницами, учитывая диаметр дымохода и уклон кровли. На проходном элементе для этого есть удобная разметка.

На проходном элементе есть удобная разметка под разные диаметры дымоходов

На проходном элементе есть удобная разметка под разные диаметры дымоходов

Резка проходного элемента

Резка проходного элемента

Отметка на кожухе, которая должна смотреть вперед

Отметка на кожухе, которая должна смотреть вперед

Прикладываем проходной элемент к кровле, совмещая внутреннее отверстие с разметкой на плоскости крыши (ориентир – высверленные заранее отверстия).

Берем электролобзик и по разметке выпиливаем отверстие в кровле для вывода трубы.

Выпиливание отверстия в кровле

Выпиливание отверстия в кровле

Прикладываем проходной элемент к отверстию и крепим саморезами к обрешетке.

Фиксация проходного элемента

Фиксация проходного элемента

Шаг 4. Выводим дымоход через проходной элемент. Вставляем прямой участок трубы сверху вниз, со стороны чердака элемент крепим хомутом.

Вставляем прямой участок трубы дымохода

Вставляем прямой участок трубы дымохода

Шаг 5. Надеваем герметизирующий кожух, в котором заранее прорезаем отверстие под диаметр трубы. Кожух закрепляем хомутом.

Кожух закрепляем хомутом

Кожух закрепляем хомутом

Шаг 6. Наращиваем трубу дымохода, устанавливая еще один вертикальный прямой элемент.

Наращивание дымохода

Наращивание дымохода

Шаг 7. Устанавливаем последний элемент – дефлектор с искрогасителем.

Дефлектор

Дефлектор

Шаг 8. Укладываем герметизирующую подкладку в пазы проходного элемента. Возвращаем мягкую черепицу на ее прежнее место.

Установка изоляции и монтаж черепицы

Установка изоляции и монтаж черепицы

Важно! Не забудьте нанести битумный герметик на соединения проходного элемента с дымоходом и кровлей.

Нанесение битумного герметика

Нанесение битумного герметика

Обязательно проверьте плотность всех соединений  и вертикальность дымохода. Не используйте при монтаже элементы конструкции от разных производителей, весь комплект приобретайте у одного поставщика. Не модифицируйте самостоятельно никакие части дымохода, это может быть опасно.

Видео – Монтаж кровельной проходки

Видео – Как самостоятельно поставить дымоход. Особенности, расчёты, чертежи, опасности

Руководство по монтажу и эксплуатации дымохода УМК. Инструкция для скачивания

Руководство по монтажу и эксплуатации дымохода УМК

Калькуляторы
Сейчас обсуждают
Люблю очень баню и сауну. Мне это помогает в похудении, особенно с обёртыванием и массажем совместно. »
 
 

Строите баню?

Присоединитесь к 305 000 наших подписчиков и получите на почту книгу про 36 самых главных советов при строительстве бани.

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
top
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Регистрируясь на этом сайте вы принимаете условия Пользовательского соглашения