Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника

Как выбрать купель для бани

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Суббота, 23 Апр 2016 17:59

Купель – прекрасная альтернатива или дополнение к бассейну. В чашу с прохладной водой окунаются после процедур в парной. Чтобы читатели могли получить максимум комфорта и пользы от купания, я составила подробный обзор, согласно которому каждый сможет выбрать тот или иной вид купели для собственной бани.

Как выбрать купель для бани

Как выбрать купель для бани

Где ставить купель?

Чаши ставят в душевой бани или выделяют отдельную комнату. К емкости обязательно подводят водопроводные и канализационные трубы. Носить воду для купели ведрами слишком хлопотно.

Такой вариант установки очень комфортен, то есть водные процедуры будут приятными и в жару, и в лютую зимнюю стужу. Вода в купели будет чистой, без травинок и опавших с деревьев листков. Но стоит учесть, что в маленькой бане 3х4 метра места для обустройства купальни попросту не найдется. Что делать в этом случае? Благоустраивать уличный вариант.

Купели уличного типа могут быть с подогревом и без. Процедуры в теплой или прохладной воде гораздо приятнее ледяного окунания, особенно зимой. Впрочем, почитатели ледяного окунания могут установить чиллер – систему охлаждения воды до температуры +3 градуса (оборудование монтируется в отдельном помещении ввиду своей габаритности). Нагрев воды обычно осуществляется дровяными агрегатами, о качестве и устройстве которых я расскажу далее. Для сохранения тепла над купелью можно установить теплицу. А чтобы часто не чистить купель, желательно закрывать ее крышкой каждый раз после использования.

 

Крышка для купели

Крышка для купели

Емкости для купания могут устанавливаться открытым способом и заглубляться в землю. Проще всего установить открытые емкости, на монтаж уходит минимум времени. Купели, которые устанавливаются или заливаются в котловане, требуют качественного соединения водопроводных труб, в случае аварии добраться до них непросто. Если в котловане залиты бетонные стенки, то такой мини-бассейн передвинуть на другое место уже невозможно. Стоит тщательно взвесить все за и против, выбирая тип установки купели.

На заметку! Существуют выливные мини-купели, которые обычно устанавливают в душевой. Они представляют собой закрепленное на стене ведро, внутри которого установлен механизм, предотвращающий переполнение водой, подключена водопроводная труба. Желающий искупаться дергает за веревочку, сверху на голову выливается вода. Эти приспособления могут дополнять классические купели.

Ведро-водопад

Ведро-водопад

Цены на разные виды готовых купелей

купель

 

Выбор материала

Купель можно самостоятельно изготовить из бетона, дерева, металла. Или приобрести готовую модель из пластика, чугуна.

Рассмотрим положительные и отрицательные моменты всех конструкций.

Бетонные купели

Бетонная купель

Бетонная купель

Такую емкость для купания можно оборудовать как внутри бани, так и на открытом воздухе. Глубина, ширина, длина чаши, ее форма могут быть абсолютно любыми, все зависит от мастерства строителя. Внутри стенки обычно отделывают красивой мозаикой, плиткой или пленкой, для удобства устанавливают металлическую лестницу, как в бассейне, либо оборудуют монолитные ступени. Конструкция получается долговечной, удобной, с уникальным дизайном. В качестве дополнения в бетонные купели устанавливают мини-водопады, гидромассаж, очень красиво смотрится светодиодная подсветка воды.

Схема бетонной купели

Схема бетонной купели

К недостаткам можно отнести большой объем тяжелых грязных работ (выемка грунта для котлована, обустройство опалубки, армирование, заливка и трамбовка бетона, гидроизоляция). Быстро сделать такую купель не получится, только на застывание бетона уйдет порядка четырех недель.

Этапы выполнения бетонной купели своими руками

Этапы изготовления бетонной купели своими руками

Плюс требуется соблюдать множество строительных правил, чтобы качественно проложить водопровод, обустроить слив, сделать максимально надежные герметичные соединения. Укладку плиткой или мозаикой тоже можно осуществлять своими силами, но важно отнестись к работе ответственно, чтобы в ходе эксплуатации купели декоративная отделка не осыпалась на дно емкости.

Укладка кафеля - фото

Укладка кафеля – фото

Купель для бани бетонная, отделка мозаикой

Купель для бани бетонная, отделка мозаикой

Отделка купели

Отделка купели

Смело беритесь за строительство бетонной купели, если вы верите в свои силы и не боитесь тяжелой работы. Купель прослужит очень долго при условии использования качественных материалов для строительства.

Бетонная купель с отделкой мозаикой

Бетонная купель с отделкой мозаикой

Стеклопластиковые и полипропиленовые купели

Рекомендуем ознакомиться с обновленной инструкцией по изготовлению купели для бани.

Пластиковые купели подойдут тем, кто не желает тратить время на облицовку стенок и ищет уже готовую чашу. Срок службы таких изделий около 50 лет. За это время, как уверяют производители, цветные стенки емкостей не меняют цвета под воздействием ультрафиолета, не теряют своей герметичности, в том числе после резких перепадов температур.

Пластиковая купель для бани

Пластиковая купель для бани

Классический цвет купелей – голубой или бирюзовый,  но на самом деле цветовая гамма очень обширна. Можно выбрать модель с блестками или оригинальным рисунком, например, изображением лотоса на дне.

Купель полипропиленовая с блестками

Купель полипропиленовая с блестками

Пластиковые купели производят круглыми, квадратными, угловыми, прямоугольными, а на заказ отливают емкости любых нестандартных форм и размеров. Глубина чаши обычно составляет 1,2 или 1,5 метра, объем в зависимости от габаритов 0,94-2,65 м3. Объем может быть и больше, до 45 кубометров, но  такие емкости уже полноправно считаются бассейнами, а не купелями.

Типоразмеры купелей

Типоразмеры купелей

К стенкам толщиной от 5 до 12 мм герметично приваривают краны и патрубки любого диаметра для водопроводных и канализационных труб. Ребра жесткости на стенках препятствуют смятию изделия. Допустим монтаж гидромассажа, подсветки, системы фильтрации, полок, римской лестницы и других атрибутов. Подогрев воды осуществляется посредством внешних отопительных приборов (дровяных/газовых печей, электроприборов с насосом, теплообменником, датчиками потока и давления).

Купель с гидромассажной системой

Купель с гидромассажной системой

Видео – Купель с подсветкой

Установка осуществляется в короткие сроки. При заглублении купели в котлован бетонируется дно и стенки, производится утепление. Вокруг купели обустраивается деревянный подиум на металлическом каркасе, заливается бетонная площадка или аналогичные бортики с последующей отделкой керамической плиткой. Не стоит опасаться, что пластик скользкий. Поверхность приятная на ощупь и имеет специальное противоскользящее устойчивое к царапинам покрытие.

Установленная купель из пластика

Установленная купель из пластика

При наземном типе установки полипропиленовая чаша декорируется деревом. Такой полимерный вкладыш значительно продляет жизнь древесины, не требуется дополнительного замачивания изделия во избежание появления щелей, можно не сливать воду несколько дней, что категорически воспрещается делать в полностью деревянных изделиях.

Купель пластиковая, облицованная деревом

Купель пластиковая, облицованная деревом

Схема устройства современной купели

Схема устройства современной купели

Обшивка пластиковой купели деревянными панелями

Обшивка пластиковой купели деревянными панелями

Композитная купель из пластика с деревянной отделкой снаружи

Композитная купель из пластика с деревянной отделкой снаружи

Ухаживать за пластиковыми изделиями легко. Достаточно мыть их любым моющим неабразивным средством. Не стоит наливать воду с высоким содержанием хлора или других химикатов, чтобы не повредить покрытие.

Не забывайте ухаживать за купелью

Не забывайте ухаживать за купелью

В зависимости от формы и комплектации купель объемом от 2 до 3 кубометров без учета затрат на обшивку деревом или заливку бетонной подушки обойдется в 30-37 тысяч рублей. Квадратная купель габаритами 2х2 метра и глубиной 1,5 м будет стоить уже от 53 до 57 тысяч рублей, а маленькую угловую купель радиусом 1 метр и объемом чуть менее одного кубометра можно купить за 20 тысяч рублей.

Купели из дерева

Деревянная купель

Деревянная купель

Экологичность, неповторимый аромат древесины, высокие декоративные свойства, польза от процедур – это далеко не все преимущества деревянных купелей.

Приятные процедуры в купели

Приятные процедуры в купели

Если сравнивать цену пластиковых и деревянных купелей, то последние стоят в несколько раз дороже. Например, готовая купель из лиственницы габаритами 1,2х0,7х1,1 м будет стоить примерно 45 тысяч рублей, круглое изделие из дуба габаритами 1,5х1,3 метра обойдется в 110-120 тысяч рублей, а за купель из тика габаритами 1,8х1,2 м производители попросят более трехсот тысяч рублей. Не на последнем месте по популярности находятся кедровые купели. За купель из кедра (2х2 м, круглая форма) придется заплатить минимум 70 тысяч рублей.

Купель из лиственницы

Купель из лиственницы

Купель из тика

Купель из тика

Конечно, есть способ сэкономить – изготовить емкость для купания самостоятельно, но понадобится столярное оборудование, хомуты, специальный клей и навыки обработки древесины.

Доски фрезеруют под шип и паз

Доски фрезеруют под шип и паз

Этапы выполнения деревянной купели своими руками

Этапы выполнения деревянной купели своими руками

Чтобы надолго сохранить первозданный вид древесины, необходимо соблюдать ряд рекомендаций:

  • эксплуатировать деревянное изделие можно как на улице, так и в помещении;
  • пользоваться купелью можно круглогодично, но прямые солнечные лучи могут испортить древесину;
  • располагать емкость рядом с источниками тепла нежелательно. Установка на теплый пол также может привести в рассыханию древесины (применяется изоляционный подиум из фанеры с пенополистирольной прослойкой и резиновыми подкладками). В этом случае важно оставлять на дне емкости слой воды толщиной до 10 см, либо заливать воду по край бортиков и менять ее ежемесячно;

    Куапель установлена на термоизоляционный подиум

    Купель установлена на термоизоляционный подиум

  • после купания воду нужно слить максимум на следующий день;
  • в холодное время года уличные неэксплуатируемые изделия должны быть сухими;

    Недопустимо, чтобы вода в купели замерзла

    Недопустимо, чтобы вода в купели замерзла

  • нельзя тереть стенки абразивными порошками или жесткими щетками. Очистка только жидкими моющими средствами;
  • каждый месяц необходимо инспектировать степень натяжения обручей, подтягивать гайки;

    Раз в месяц нужно подтягивать хомуты

    Раз в месяц нужно подтягивать хомуты

  • крайне нежелательно надолго оставлять купель без воды. Если вы долго не пользовались емкостью, нужно ее вымочить в холодной воде перед эксплуатацией. Древесина пропитается, усушка нивелируется.

Деревянные купели по типу производства делятся на два вида:

  • собираемые без клея;
  • собираемые с использованием клея и защитного слоя лака.

Купели, которые будут собираться на клей, делают из планок или ламелей, толщина которых максимум 35 мм, а влажностью не более 8-10%. Соседние планки соединяются по типу «шип-паз», все стыки перед соединением обрабатываются специальным безвредным влагоустойчивым клеем. Дно таких купелей крепился в специальный поперечный паз ламелей, соединение обрабатывается влагостойким герметиком. Клеевые соединения позволяют повысить качество бондарного изделия, гарантируют отсутствие протечек и долгий срок службы. С внешней стороны на стенки наносят лак с УФ-фильтром.

Купели традиционные изготавливаются из аналогичных ламелей, но замковое соединение полукруглое. Герметичность обеспечивается за счет разбухания древесины. Лак, герметики или клей для производства не применяются. Стенки стягивают стальными обручами, натяжение которых необходимо регулировать во избежание разрыва, так как после набухания древесины объем чаши может вырасти на 5%. От микропротечек такая конструкция не застрахована.

Если говорить о пользе древесины, то оздоровительный эффект в полной мере можно получить только в купелях, изготовленных без клея. Изделия склеенные пользы не принесут, но прослужат дольше, допускают долгие перерывы в эксплуатации без вреда для конструкции.

Деревянная купель, собранная без клея

Деревянная купель, собранная без клея

Как правильно выбрать цвет и материал?

Очень важно, чтобы древесина, из которой изготавливается купель обладала рядом качеств:

  • устойчивостью к гниению;
  • прочностью;
  • высокой декоративностью после нескольких лет эксплуатации.

Наибольшей биостойкостью обладает сибирская лиственница. У дуба устойчивость к гниению намного меньше, а у сосны наименьший показатель биостойкости. Поэтому лучшая древесина для купели – лиственница. Этот материал не гниет, не становится трухлявым, а с каждым годом только набирает прочность. К тому же, ввиду меньшего количества отходов при производстве, купели из лиственницы дешевле дубовых.

Купель из дуба

Купель из дуба

Но нельзя назвать дубовые купели недостаточно качественными. Дуб очень красив, прочен, изделия не деформируются. Хотя есть и недостатки:

  • на поверхности стенок может появиться чернота, которая со временем исчезнет;
  • дуб желательно защищать льняным маслом, чтобы подчеркнуть фактуру материала и увеличить срок службы;
  • дубовые купели нельзя устанавливать непосредственно на бетон. Необходимы резиновые подкладки, возможен монтаж на ребра жесткости толщиной 1-2 см;
  • транспортировка дубовых изделий должна быть аккуратной. Если волочить купель по полу, может отколоться дно или треснуть нижняя часть ламелей.
Купель мореный дуб

Купель мореный дуб

Купели из сосны дешевле изделий из других сортов древесины, а процедуры будут очень полезными благодаря большому количеству содержащихся фитонцидов. Ламели в таких купелях не склеиваются, чтобы избежать растрескивания. Чтобы увеличить срок службы купели до 10 лет и более, рекомендуется каждые три года проводить ее обжиг или наносить антисептическое покрытие (алкидное или натуральное).

Купель из сосны

Купель из сосны

Круглая купель, сосна 1200х1200 мм

Круглая купель, сосна 1200х1200 мм

Еловые купели уступают сосне как по качеству, так и по пользе от процедур, поэтому не стоит использовать эту древесину для изготовления емкости. Осина, липа, ясень и ольха также не годятся для изготовления купелей.

Что касается кедра, то этот материал больше подходит для изготовления фито-бочек, отделки парных. Древесина кедра очень ароматная, но сильно уступает лиственнице по прочности и биостойкости и не отличается скромной ценой.

Купель из краснго канадского кедра

Купель из красного канадского кедра

Что касается цвета изделия, то его можно подобрать под цвет обшивки бани. Стенки купели покрывают слоем грунтовки, после чего окрашивают.

Окрашенная купель

Окрашенная купель

Купели металлические

В помещениях металлические купели устанавливают редко из-за трудностей с монтажом, чаще встречаются оригинальные стальные и чугунные чаны, которые подвешивают на цепях к “треноге” из толстых бревен. Вода в таких емкостях нагревается разведенным под дном костром, процесс нагрева происходит очень медленно. Чан занимает много места, но по заявлениям владельцев таких купелей, лежать в воде, покачиваться, смотреть на небо и вдыхать аромат костра и трав – непередаваемое наслаждение. Воду сливают через патрубок в дне изделия.

Чан (купель) L-1000

Чан (купель) L-1000

Чан для бани

Чан для бани

Возможна “напольная” заглубленная установка чана. В таком случае костер разводят не под дном, а сбоку емкости. Обязательно заливают бетонный фундамент, бортики или подиум декорируют плиткой, природным камнем и другими материалами.

Купель из нержавейки

Купель из нержавейки

На дно металлических чанов рекомендуется укладывать слой речной гальки или деревянный настил в виде щита, чтобы не обжечь ноги.

Чугунный чан

Чугунный чан

Чан (купель) L-600

Чан (купель) L-600

Чан из нержавейки, закреплен на треноге

Чан из нержавейки, закреплен на треноге

Цена на “молодильный чан” довольно высока. Изделие габаритами 2000х730х30 мм и весом 1250 кг будет стоить не менее 210 тысяч рублей, а за чан, в котором поместится компания из 10 человек (габариты 2700х840х40 мм, вес 2300 кг) придется выложить более 380 тысяч рублей.

Как выбрать форму и размер купели

Выбираем купель

Выбираем купель

Часто покупателям рекомендуют приобретать или изготавливать купели, рассчитанные на двух-трех человек, но стоит подумать о месте, где будет установлена емкость для купания и личных предпочтениях будущих пользователей.

Емкости для купания производят высотой 120 и 150 см. Первые актуальны для установки в банях с потолками высотой менее 240 см, вторые предпочтительнее заглублять или устанавливать на улице. Стоит знать, что в деревянных купелях “рабочая” высота 110 и 140 см соответственно, а еще 10 см – ножки или ребра жесткости, между которыми укладывается сливной трап.

Можно сливать воду из купели и с помощью насоса, стационарного или погружного. Это ускоряет скорость процесса

Можно сливать воду из купели и с помощью насоса, стационарного или погружного. Это ускоряет скорость процесса

В купелях высотой более 1,2 метра удобно сидеть взрослому человеку, но чтобы окунаться с головой, лучше выбирать модель с более высокими стенками. Если купель заглубить, то в нее удобно будет прыгать, разбежавшись. Чем емкость больше, тем комфортнее будут водные процедуры.

Процедуры в купели

Процедуры в купели

Купание в уличной купели

Купание в уличной купели

Большинство специалистов отмечает, что деревянные купели с прямыми стенками склонны к деформациям.  Это относится к угловым, прямоугольным, квадратным и моделям с прямыми стенками и скругленными торцами. Лучше приобретать или изготавливать деревянную емкость правильной овальной либо круглой формы.

Бетонные купели легче всего заливать прямоугольной или квадратной формы, а пластиковые модели одинаково хорошо служат, независимо от форм.

Стоит заметить, что для установки в помещении овальная купель более актуальна, нежели круглая. Во-первых, экономится пространство в комнате, во-вторых, уменьшается расход воды, в-третьих, овальное изделие легче транспортировать и заносить в дверные проемы, в четвертых, из такой купели легче выбираться, придерживаясь руками за бортики. Но в овальных емкостях удобнее находиться в одиночку или вдвоем, в то время как в круглых моделях уместится гораздо большее количество людей.

Овальная купель в интерьере

Овальная купель в интерьере

Что касается размеров, то наиболее удобными считаются:

  • круглые чаши диаметром от 120 см;
  • овальные габаритами от 78х120 см.

Совет! Чтобы оценить удобство какой-то конкретной модели, посетите специализированный магазин с выставочными образцами. Когда вы увидите чаши “вживую”, то быстрее примете решение, выбрав миниатюрную или просторную емкость. Кстати, если вы планируете купаться только в холодной воде, не стоит приобретать слишком объемную емкость, а для теплой воды, в которой можно сидеть достаточно долго, напротив, лучше выбрать купель просторную, с удобными лавочками.

Дополнительные аксессуары

Если просто установить бочку с водой, пользоваться ей будет неудобно. Необходимо предусмотреть наличие лавочек, ступеней, систему подвода и слива воды, месторасположение отопительных и других элементов.

Людям пожилого возраста будет удобно пользоваться лесенками с поручнями. А за массивным подиумом легко спрятать любое оборудование, например, гидромассажное. Также подиум может быть совмещен с лежанкой, что особенно актуально на открытом воздухе. Количество ступеней выбирается в зависимости от высоты стенок купели.

Купель с подиумом

Купель с подиумом

Деревянная одноместная купель-ванна с гидромассажем

Деревянная одноместная купель-ванна с гидромассажем. Трубы актуально закрыть высоким подиумом

Лавочки устанавливают на высоте от 25 до 45 см от дна изделия.

Наполнение купели производится следующим образом:

  • первый вариант – вода наливается из гибкого шланга или душа;
  • второй – купель стоит под стационарным настенным смесителем;
  • третий – в стенку купели встраивается форсунка, к которой при необходимости подключается шланг.

Все три способа одинаково эффективны, но форсунка выглядит более эстетично.

Заполнение купели из смесителя

Заполнение купели из смесителя и через форсунки

Наполнение емкости через форсунки

Наполнение емкости через форсунки

Для напольных незаглубленных купелей рекомендуется устанавливать сифон с переливом, чтобы вода не выплеснулась за край бортиков.

Для нагрева воды в купелях чаще всего применяют дровяные печи, которые могут наружными или внутренними. Эффективность их одинакова, но внутренние модели “украдут” часть внутреннего пространства чаши. Можно использовать газовые или электронагреватели, но они достаточно дороги. В любом случае хорошая печь нагревает воду минимум на 15 градусов за 60 минут.

Внешняя печь для купели

Внешняя печь для купели

Водогрейная печь для купели (внутренняя)

Водогрейная печь для купели (внутренняя)

На заметку! Чтобы сэкономить время нагрева воды в емкости, стоит использовать термотент черного или коричневого цвета. Этим же тентом стоит закрывать уличную купель, если возникает риск замерзания воды.

Термотент

Термотент

Видео – Как делают деревянные купели для бани и улицы

Екатерина Евгеньевна, г. Новосибирск

Чем полезен банный веник

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Понедельник, 18 Апр 2016 01:15

Наверняка все слышали, что в бане успешно излечивается и ревматизм, и кожные высыпания и множество других болячек. Я вполне солидарна с этим народным мнением, поэтому достаточно часто хожу в баню (зимой в общественную, летом топим на даче), захватив с собой веник.

Веник из пихты

Веник из пихты

В русской бане поры раскрываются, кожа дышит, суставы хорошо прогреваются. Но без хорошего массажа веником результат будет недостаточно выраженным. Я заготавливаю для себя дубовые, березовые и пихтовые веники, храню их в квартире, о чем подробнее расскажу далее. Каждый веник хорош по своему, дает особенный эффект, да и порядок заготовки лиственных и хвойных веников различен.

Читайте также: крапива в бане – польза и вред.

Березовый и дубовый веники

Березовый и дубовый веники

Веники дубовые

Веник дубовый

Веник дубовый

Дубовые веники лучше всего собирать в тенистых дубравах, именно там ветки наиболее упругие, а листочки крепкие. Собирать ветви со старых дубов я не рекомендую, безопаснее и быстрее делать обрезку молодых деревьев. Я выбираю веточки толщиной не более 3-4 мм, чтобы веник не получился чересчур грубым. Садовым секатором обрезаю веточки длиной примерно 50-60 см.

Заготавливать дубовые веники предпочитаю в начале лета, примерно в середине июня, а затем в сентябре, чтобы сделать запас на зиму. Не могу сказать, что качество сильно отличается, как свежий зеленый, так и с пожелтевшими листочками веник прекрасно выполняет свою функцию. Хотя веники, собранные в конце лета получаются более крепкими, ими удобнее нагнетать пар.

Кстати, иногда для аромата я добавляю в свежие веники по одной веточке черной смородины. Хорошо помогает, когда болит спина (ревматизм).

Заботливо собранные веточки я раскладываю, потом начинаю собирать веники. Складываю ветки одна к другой, чтобы в итоге получилась форма веера. Рукоять плотненько перевязываю в двух местах веревкой, потом подрубаю топором, чтобы ветки не торчали. Главное – не использовать для перевязки проволоку, синтетический шпагат или веревки из крафт-бумаги, так как это не эффективно и небезопасно.

С одним дубовым веником я хожу в баню до четырех раз. Запариваю веники такими способами:

  • дома веник держу минут 20 в прохладной воде, после чего заворачиваю его в пакет и отправляюсь в баню;
  • относительно свежие веники, у которых листва высохла недавно, держу в бане над паром от каменки пару минут, веник становится мягким;

    Веник над каменкой

    Веник над каменкой

  • если веники уже изрядно подсушенные, провисели всю осень и зиму, то в бане держу их в тазу с теплой водой примерно 15 минут.

Массаж дубовым веником очень полезен для кожи, она становится мягче, эластичнее. Потливость уменьшается. Также дуб обладает мягким успокаивающим действием. А аромат от него просто потрясающий.

Дубовый веник. Слева свежий, справа после использования гостями

Дубовый веник. Слева свежий, справа после использования гостями

Цены на дубовые веники

дубовый веник для бани

 

Веники из пихты

У меня в саду растет пихта, и я решила срезать несколько свежих веточек на веник. После бани с пихтовым веником у меня перестало сводить судорогой руки, очень хорошо помогло от боли в пояснице.

Веник из пихты

Веник из пихты

Пихта – растение очень полезное, рекомендую веники из нее даже тем, у кого нет и намека на радикулит или невралгию. Баня с пихтовыми вениками хороша в периоды эпидемий гриппа и простуд. Еще пихту называют мощным релаксантом и психостимулятором, очень помогает снять нервозность и при нервном истощении.

Веники из пихты не нужно заваривать или запаривать, иголки нужно только ополоснуть прохладной водой, после чего приступать к банным процедурам.  Конечно, сильно хлопать таким веником по коже не стоит, иголочки колючие.

Цены на пихтовые веники

веник пихта

 

Веники березовые

Свежий березовый веник

Свежий березовый веник

Березовый веник в тазу с водой

Березовый веник в тазу с водой

Чаще всего в баню я хожу именно с березовыми вениками. После массажа с таким веником остается очень приятное ощущение чистоты на коже, а ломота и боли уходят. Листья березы не раскисают, они впитывают пот с кожи, одновременно с тем витамины и полезные вещества быстро впитываются.

Береза, кстати, очень полезна для бронхов и легких. Я живу в городе, где функционирует металлургический комбинат, поэтому стараюсь уделять дыхательной системе больше внимания. Можно просто распарить веник и глубоко вдыхать его аромат. После процедуры бронхи расширяются, выходит слизь, дышать гораздо легче.

Если к нам в гости приезжают дети с внуками, мы берем в баню именно березовые веники. Противопоказаний нет никаких, заодно проводится профилактика перхоти, кожных высыпаний. После бани с березовым веником на коже еще долго остается нежный аромат, ведь в листочках этого дерева очень много эфирных масел.

Березовый веник

Березовый веник

Цены на березовые веники

березовый веник

 

Сбор веников

Обычно после Троицы мы с семьей в солнечную сухую погоду едем подальше от города, захватив секаторы. Если собирать ветки с росой или после дождя, листочки скрутятся, веник будет не самым качественным, равнозначный отрицательный эффект будет, если дома перед сушкой помыть веник водой.

Березы выбираем с белыми гладкими стволами, не имеющие дупел, наростов. Я  предпочитаю веники срезать с кудрявой березы, так как ее листочки не скользят по коже и хорошо впитывают пот (шлепают по коже, как маленькие ладошки, очень приятный массаж), хотя плакучая или повислая береза так же почитаема у банщиков.

Веточка для веника имеет пять отростков

Веточка для веника имеет пять отростков

С деревьев аккуратно срезаем ветви длиной не более 0,6 метра. Часть листвы обрываем, чтобы сформировать потом удобную ручку. При формировании веников я неплотно завязываю ручку, только чтоб не рассыпались ветви. Собранные веники подвешиваю под потолком в темной ванной комнате. Перед тем, как париться, ручку веника в двух местах перетягиваю веревкой посильнее.

Заготовка веточек березового веника

Заготовка веточек березового веника

Я пробовала сушить веники другими способами, например, замораживать, упаковывать в вакуумные пакеты, но именно старинный способ сушки пришелся по душе больше всего. Если бы мы жили в своем частном доме, то, возможно, веники бы сушились в сене, чтобы аромат от них исходил еще сильнее.

Как париться вениками

Предлагаю несколько схем использования банных веников, которые практикую сама. Конечно, вкусы у всех разные, каждый может совершенствовать мои методы.

Запаренный лиственный веник я отряхиваю от воды, поддаю немного на камни и забираюсь на верхнюю полку. Ложусь, вожу веником по воздуху вперед и назад, не касаясь кожи. Тело окутывает очень приятный «тугой» пар.

Очень приятна процедура «потряхивания». Опять же на верхней полочке веником трясу очень близко к коже.

Когда кожа разогреется, люблю «похлопывания». Хотя самостоятельно такую процедуру на спине качественно выполнить трудно. Нужно легонько хлопать веником по коже рук, ног, спины, а после каждого хлопка задерживать веник на пару секунд.

Последняя, очень приятная процедура, называется «протяжка». Веником нужно одновременно похлопывать и гладить кожу. Движения совершаются «с оттяжкой». Важно прорабатывать всю поверхность кожи, а лицо на время массажа приятно закрыть веником из хвои или эвкалипта.

Стопы тоже нужно хорошо попарить

Стопы тоже нужно хорошо попарить

На каждую процедуру уходит минут 5, потом выхожу из парной и отдыхаю такое же количество времени.

И последнее. После бани с ароматными вениками советую пить не менее полезный травяной чай с листьями малины, черной смородины и ягодами шиповника. Хороша и минеральная вода. А к пиву после бани, равно как и к газировкам, отношусь отрицательно.

Наталья Николаевна, г. Магнитогорск

Возведение пола в бане

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Четверг, 14 Апр 2016 20:25

Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».

Так выглядела баня до переделки

Так выглядела баня до переделки

Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.

Баня с другой стороны

Баня с другой стороны

Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:

  • фундамент ленточный мелкозаглубленный, глубина 40 см;
  • брус не строганый сечением 15х15 см;
  • габариты парной 2,4х2,5х2,15 м.

В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Главными ошибками строителей были:

  • отсутствие вентиляционной системы;
  • стены были оббиты фольгированным пенофолом, который выдерживает максимум 70 градусов, стыки скотчем проклеены не были. После эксплуатации бани пенофол «съежился»;
  • был неправильно выполнен пирог стен изнутри и снаружи. Вагонка и доски рассохлись, появились огромные щели;

    Щели между рассохшимися досками

    Щели между рассохшимися досками

  • полностью был испорчен деревянный пол, для его восстановления нужно было выполнять циклевание.

Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.

Демонтажные работы

Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.

Доски на чердаке

Доски на чердаке

Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.

В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.

Подгнившая древесина

Подгнившая древесина

 

Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.

Пирог пола включал в себя следующие слои:

  • непосредственно доски чернового настила;
  • изоляция (картон с битумной пропиткой);
  • теплоизолятор толщиной 5 см;
  • еще один слой пергамина;
  • доски чистового пола.
Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.

Процесс демонтажа пола

Процесс демонтажа пола

Подготовка к работе

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.

Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.

К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.

О канализации и водопроводе

Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.

Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.

Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.

Фундамент для печи

Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).

Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.

На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.

Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.

Пирог пола

Я долго изучал различные схемы, сравнивал материалы, в результате обратился в офис компании «Технониколь», где получил подробную консультацию по обустройству полов. Как мне объяснили, на сайтах изображены ошибочные схемы, и следовать им нельзя.

В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:

  • песок и щебень, слой – подушка;
  • стяжка бетонная без армирования, толщина от 2 до 3 см;
  • пленка «Изоспан D»;
  • пенополистирол экструдированный;
  • еще один слой «Изоспан D»;
  • стяжка бетонная с армированием, толщина 8-10 см.
Схема стяжки по грунту

Схема стяжки по грунту

Цены на Изоспан D

Изоспан D

 

Этап первый

Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.

Этап второй

На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.

Песчаная подушка

Песчаная подушка

Этап третий

На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.

Залит первый слой бетона

Залит первый слой бетона

Этап четвертый

На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.

Настил изоляции

Настил изоляции

Этап пятый

На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (производитель «Технониколь»). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.

Укладка ЭППС

Укладка ЭППС

Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.

ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.

Пенополистирол закрыт "Изоспаном"

Пенополистирол закрыт “Изоспаном”

Этап шестой

Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.

Армированная стяжка залита

Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны

Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол

Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.

Процесс обкладки печи кирпичом

Процесс обкладки печи кирпичом

Печь облицована

Печь облицована

Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.

К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.

Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.

Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.

Цены на керамогранитную плитку

керамогранитная плитка

 

Этап восьмой. Непосредственно укладка керамогранита

Сначала я обработал древесину нижних венцов «Текстуролом-М», потом установил доски из лиственницы.

По периметру помещения закрепил пластиковые профили и вставил в пазы керамогранит. На пол плитку укладывал, начиная с угла, использовал влагостойкий клей.

Электрический плиткорез

Электрический плиткорез

На фото видно профиль и уложенную плитку

На фото видно профиль и уложенную плитку

Укладка керамогранита

Укладка керамогранита

Бортик из керамогранита

Бортик из керамогранита

 

Плитка вокруг сливного трапа

Плитка вокруг сливного трапа

В углу парной у меня сливной трап, поэтому одну плитку я разрезал, что хорошо видно на фото. Укладку проводил по обычной технологии – наносил клей зубчатым шпателем на пол и на саму плитку (предварительно вымоченную в воде), простукивал киянкой, вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми.

В моейной стены закрыты поликарбонатом

В моечной стены закрыты поликарбонатом

Когда уложил плитку и клей подсох, я промазал пластиковый профиль герметиком, сделал затирку швов плитки, закрепил плинтус. На кладку керамогранита ушло около получаса.

Отдельно хочу упомянуть о кладке плитки около печи. С улицы по направлению к печи я выложил кирпичные короба, куда будут уложены воздуховоды.

Непосредственно перед топочной дверцей кирпичный короб будет установлена металлическая решетка (закрывается по принципу жалюзи), а сам уложенный воздуховод закрыт листами шифера (конечно, плоского). Поверх шифера этот «подиум» будет облицован керамогранитом.

Уложен керамогранит и установлена решетка

Уложен керамогранит и установлена решетка

Справа шибер на вентканале (в полу)

Справа шибер на вентканале (в полу)

 

На фото видно, что в итоге получилась ступенька, но так как в комнате отдыха будет настелен деревянный пол, то она полностью исчезнет.

Деревянный настил в парной

Деревянный настил в парной

На готовые полы в моечной я настелил вспененные коврики, такие используют в ванных комнатах. Принимать душ стало значительно комфортнее, все же керамогранит – холодный материал, наступать на него голыми ногами не слишком приятно.

Банщик любитель Владимир, город Сергиев Посад.

Печи для бани и сауны. Какую выбрать?

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Суббота, 09 Апр 2016 15:32

Моя работа связана с подбором и продажей печей, а также комплектующих к ним, таких известных марок как Термофор, Теплодар, Харвия  и многих других. Хочу поделиться личным опытом и дать советы по правильному выбору печей.

Как выбрать печь для бани

Как выбрать печь для бани

К чему приводит неправильный выбор? Еще до составления обзора хочу рассказать о случае, который имел место быть несколько лет назад. Покупатель пожелал приобрести в личное пользование небольшую электрокаменку harvia delta combi и выносной пульт управления к ней.

HARVIA Delta Combi

HARVIA Delta Combi

Мощность этой модели всего 2,9 кВт, то есть она предназначена для парной объемом максимум 4 кубометра. Покупатель планировал установить эту элекрокаменку в сауне гораздо большего объема. Несмотря на предупреждения менеджеров о том, что печи стоит приобретать с запасом мощности до 30% и другие рекомендации, покупатель оставался непреклонным и даже подписал письменное согласие об отсутствии всевозможных претензий. Спустя всего два месяца недовольный владелец печи пожелал ее вернуть, мотивируя отказ тем, что воздух в парной едва ли нагревается до 50 градусов.

Мораль заключается в следующем: не нужно доверять мнению некомпетентных друзей и знакомых, выбирайте печи для сауны и бани правильно, только в этом случае результат превзойдет ожидания, а покупка не вызовет сожаления и нареканий.

Материалы, из которых изготавливают печи

Среди любителей стальных печей бытует мнение, что нужно выбирать модель с максимальной толщиной стенки. Мотивируется это заблуждением, что более толстая сталь служит дольше. Но долговечность изделия зависит не только от толщины материала. Можно смело подтверждать только один факт – толстые стенки печи нагреваются дольше тонких.

Основная проблема износа – высокая температура при горении дров, например, березовых, жар от которых достигает 650 градусов.

Таблица. Виды и марки стали для изготовления печей

НаименованиеХарактеристики
Сталь конструкционная СТ3 (прост. «Чернуха»)Толщина стенки печей из конструкционной стали обычно составляет от 5 до 12 мм. Очень часто используется для производства печей. Имеет температуру окалинообразования 450 градусов. При температуре свыше в стальных стенках могут образовываться прорехи.
Нержавейка (ферритной группы), сталь с маркировкой aisi430Такая сталь содержит от 9 до 15% хрома, что дает высокую устойчивость к появлению ржавчины, а также термоустойчивость до 750 градусов. Печи производят с толщиной стенки 2-4 мм. Из недостатков – возможная легкая деформация топливного агрегата, не влияющая на работоспособность печи.
ЧугунИменно чугунные печи отличаются наилучшим равномерным прогревом и термоустойчивостью. Чугун подходит для изготовления колосниковых решеток в дровяных печах.
Пример печи из чугуна – АТБ «Карелия» и «Сударушка М» от производителя «Инжкомцентр».

Расшифровка марки 09Г2С

Расшифровка марки 09Г2С

Если вы приобретаете стальную печь, советую обратить внимание на финские модели «Харвия» или  Narvi. У печей этих производителей очень качественная сварка металла (обычно для производства используют хромистую сталь) и обработка швов. Печи «Нарви» несколько дешевле «Харвии», но, учитывая настоящий курс валюты, покупка будет довольно дорогой. У брендов менее крупных обязательно обращайте внимание на качество сварных швов.

Цены на печи Narvi

печь Narvi

 

Narvi - печи для бани

Narvi – печи для бани

Стоит обратить внимание на маркетинговые ходы производителя «Везувий». В частности, раньше в характеристиках печей «Везувий» указывали, что изделие изготовлено из стали толщиной 12 мм. По факту, только отбойник пламени изготавливается из двух пластин толщиной 6 мм, остальные детали конструкции делаются из стали 6 мм и менее. После недовольства покупателей производитель стал указывать, что печи изготовлены из стали толщиной «до 12 мм». Можно по весу определить качество товара, например, печь на 15 кубов полностью из шестимиллиметровой стали будет весить от 80 до 100 кг. А прогорают такие печи чаще всего на внешней стенке.

Печи Везувий

Печи Везувий

Цены на печи Везувий

печь Везувий

 

Производители обычно не указывают используемую марку стали, просто указывая, что печь изготовлена из высоко- или низколегированной температуростойкой стали с содержанием хрома.

Преимущества хромированной стали

Преимущества хромированной стали

Чугунные печи, например, производства АТБ (сейчас печи носят название «Карелия»), могут оставаться теплыми еще до двух дней после топки, так как изготавливаются из остатков чугуна для ядерных реакторов.  При выборе чугунной печи стоит обратить внимание на сам чугун, бывает, изделия производят из китайского порошкового, то есть серого чугуна. Не особо качественная вещь.

Печи АТБ Карелия

Печи АТБ Карелия

Нержавеющая сталь толщиной 2 мм имеет свойство деформироваться, под тяжестью камней может провиснуть каменка. Из такой двухмиллиметровой стали делали печи в компании «Термофор», например, изготавливалась модель «Ангара» и другие. И, несмотря на заявление производителя о том, что после деформации все рабочие свойства печи неизменны, этот вопрос остается под сомнением. Нержавейка толщиной 3 и 4 мм деформации практически не подвержена.

Банные печи из нержавейки

Банные печи из нержавейки

Классификация печей по видам

Первый тип печей – открытый. Модели выпускают как с вентилируемой, так и с невентилируемой или закрытой каменкой. В каменках вентилируемых предусмотрены отверстия, чтобы лишняя влага с камней стекала, не застаиваясь. В основном владельцы бань устанавливают классические печи с вентилируемыми каменками.

Вентилируемая каменка в печи Ермак 20ПС

Вентилируемая каменка в печи Ермак 20ПС

Банные печи с каменками закрытого типа (могут комбинироваться с открытыми каменками). Между дымоотводящими каналами располагается емкость для загрузки камней, благодаря чему достигается их качественный равномерный прогрев. В результате сильного нагрева камней  получают хороший мелкодисперсный пар.

Печь "Сударушка" с закрытой каменкой

Печь “Сударушка” с закрытой каменкой

Помимо открытых и закрытых каменок, еще есть баня «по-черному», когда огонь напрямую нагревает камни. Это исконно старорусская баня, любители таких видов тоже иногда бывают, но с ней очень много мороки, ее нужно правильно растапливать, правильно следить за ней в процессе парения и т.д. Пример такой печи «Карелия 5 классика» из чугуна.

Чугунная печь для бани Карелия-5

Чугунная печь для бани Карелия-5

Печи-сетки предназначены для загрузки от 100 до 500 кг камней. Большая масса подразумевает долгий прогрев самой печи и парной. Прекрасный вариант для тех, кто любит продолжительные банные процедуры с обильным паром. Примером дровяной печи-сетки можно назвать «Термофор Саяны», модель изготавливается из высоколегированной стали и вмещает больше сотни килограммов камней. Кстати, под такие печи обязательно нужен отдельный фундамент, просто на пол такие изделия устанавливать запрещено.

Печь-сетка для бани Термофор Саяны

Печь-сетка для бани “Термофор Саяны”

Конструкция печи-сетки

Конструкция печи-сетки

Кстати, теплодаровская печь «Сибирский Утес» имеет оригинальную конструкцию. Она вмещает до 180 кг камней, которые долго сохраняют тепло в бане, но динамика прогревания печи и парной очень высока за счет встроенного перфорированного конвектора. Производят эти печи из стали с содержанием хрома от 13 до 17%, что является еще одним плюсом. Изделия могут быть дополнены многосекционным парообразователем и выносной топкой с прозрачным экраном.

Банная печь Сибирский утес

Банная печь “Сибирский утес”

Цены на печь “Сибирский утес”

печь Сибирский утес

 

Печи комбинированные с большой открытой каменкой и конвекторами по боковым стенкам. Разогреваются очень быстро, несмотря на большой объем банных камней. Кожухом-конвектором оснащена печь «Тунгуска Витра».

Печь банная Тунгуска витра

Печь банная “Тунгуска Витра”

Мощные конвекционные потоки быстро прогревают парную (в среднем время растопки сокращается минимум на 40 минут по сравнению с печами без конвекторов), в то же время кожух отражает инфракрасное излучение, исходящее от раскаленных стальных стенок печи. Если печь дополнена конвектором, холодный и горячий воздух в помещении тщательно перемешиваются, а температура выравнивается по вертикали, то есть на верхней полке не будет удушающей жары, а на полу не будет сквозняка (ноги не замерзнут гарантированно).

Дровяная банная печь Термофор Калина с нержавеющим конвектором

Дровяная банная печь Термофор Калина с нержавеющим конвектором

Печи под обкладку – это готовые агрегаты, которые могут не иметь конвекторов или сеток для камней. Облицовку производят змеевиком, талькохлоритом, кирпичом и другими материалами. В качестве примера можно рассмотреть модели «Варвара», «Калита», «Теклар». Важно предусмотреть конвекционные отверстия или дверки в облицовке, иначе на прогрев самой печи и помещения буде уходить слишком много топлива.

Обкладка печи кирпичом

Обкладка печи кирпичом

Калита в талькохлорите

Калита в талькохлорите

Печи с панорамным экраном. Через такой экран, изготовленный из закаленного стекла, очень приятно любоваться огнем во время банных процедур. Самый большой светопрозрачный термостойкий экран диагональю 58 см у модели «Витрувия» от компании «Термофор». Однако маленькие экраны у печей не дадут того эффекта камина, если не предусмотрен обдув стекла, так как уже через 20 минут стекло попросту закоптится.

Печь-камин для бани Термофор Витрувия

Печь-камин для бани “Термофор Витрувия”

Защитный слой краски для металлических печей

Монополистом на российском рынке является краска Certa. Печи могут быть окрашены в черный (антрацит), светло-коричневый (терракота), темно-коричневый (шоколад) или серый оттенок. Сейчас «Церта» делает разного цвета эмали, и начинают появляться различные вариации, красные, синие и т.д., скоро, я думаю, цветовой выбор будет намного больше.

Оттенки печей

Оттенки печей

Наименее качественной считается цвет «шоколад». В процессе эксплуатации печи появляются сколы на покрытии, которые требуют небольшого ремонта, то есть подкрашивания.

Печь цвета шоколад

Печь цвета “шоколад”

Дольше всего сохраняют вменяемый вид печи в цвете терракот, антрацит рано или поздно приобретает коричневый оттенок в процессе эксплуатации. На зеркальной нержавейке со временем появляется синий или коричневый оттенок, особого смысла в таком приобретении нет, свой вид держать она не будет, но кому-то нравится.

Как устроены печи

Печи могут отличаться высотой топки и формой каменки, расположением дымохода, наличием или отсутствием парообразователя в закрытых каменках.

На схеме ниже показана печь «Костер». Высокая топка позволяет длинным языкам пламени быстрее нагревать стенки печи, за счет увеличенной площади теплоотдачи в результате быстрее прогревается парная.

Схема работы дровяной банной печи Термофор - Гейзер

Схема работы дровяной банной печи “Термофор” модель “Гейзер”

Советы по выбору печей для бани и сауны

Рекомендация по выборе печей для бани

Рекомендация по выборе печей для бани

Я хочу дать рекомендации тем, кто собирается приобретать печь для сауны или бани. Эти сведения собраны за долгие годы моей работы, надеюсь, они очень пригодятся читателям.

Мощность печи

Я уже упоминал о необходимом запасе мощности до 30%. Этот запас необходим, чтобы печь не работала на износ и хорошо прогревала парную. Если приобретать печь со слишком большим запасом мощности, это приведет к слабому нагреву камней и одновременно слишком высокой температуре в парилке, а это не сделает банные процедуры более комфортными.

Например, для парного помещения объемом 14 кубометров стоит выбирать модель, рассчитанную на 18 куб. м. Информация о мощности всегда указана в паспорте изделия, а иногда даже кроется в самом названии печи «Русь 18», «Кирасир 15» (цифра после наименования означает мощность в кВт).

Характеристики некоторых печей, в том числе мощность

Характеристики некоторых печей, в том числе мощность

Количество пара

Качественный мелкодисперсный пар, который именуют «легким», и к получению которого так стремятся банщики, является суперперегретым и получается в результате попадания воды на раскаленные до 500 градусов поверхности, например, камни. Но если разогреть камни до такой температуры, то в парной воздух может прогреться до 110-120 градусов, а при таком режиме подлитая на камни вода и движения банным веником могут стать причинами ожогов.

Любителям не слишком высокой температуры в помещении и обильного пара рекомендую приобретать печи-сетки или печи со встроенным парообразователем. Эти модели полностью безопасны, а ожоги паром получить практически невозможно.

Парообразователь для бани

Парообразователь для бани

И наоборот, почитателям жаркой бани с минимальным количеством пара советую остановить свой выбор на печах с каменкой, вмещающей малое количество камней, а также на изделиях с большим конвектором.

Главное – не путайте парообразователь и парогенератор. Последний работает совсем по другому принципу – пар получается в результате кипения воды, нагретой до 100 градусов. Такой пар тяжелый и для русской бани или сауны не актуален.

Парогенератор

Парогенератор

Растопка печи

Дровяные печи подразумевают наличие укороченного или удлиненного топливного канала. Первый вариант предполагает загрузку дров из помещения парной, оттуда же черпается запас воздуха для горения дров. Поэтому такие печи лучше устанавливать в парных с хорошей приточной вентиляцией, которая даст нужный запас кислорода и позволит быстрее просушить помещение после процедур.

Есть универсальные печи, например, «Кирасир Шведка» от популярного производителя «Грейвари». Конструкция этой печи позволяет загружать дрова как из парной, так и из соседнего помещения. А через светопрозрачный экран можно наблюдать за живым огнем и количеством дров в печи.

Печь Кирасир

Печь Кирасир

На заметку! В бане обязательно должна быть правильно смонтированная вентиляция и вытяжка, иначе воздух будет сжигаться, а находиться внутри, опять же, будет не комфортно.

Гарантийный срок

Обратите внимание на гарантийный срок печей. Он является скорее номинальным, потому что для доказательства брака нужно будет предоставить достоверную информацию о том, что монтаж печи осуществлялся сертифицированным профессионалом с соблюдением всех строительных правил и норм, а в 95% случаев печи устанавливают именно банщики-любители своими руками.

Впрочем, процент брака ничтожно мал. Если верить компании «Термофор», с браком по гарантии возвращают не более двух печей в год.

Дымоходы

С дымоходами история очень похожа – в сервисном центре, если вы обратитесь по гарантии, потребуют предоставить акты об очистке дымохода, тоже уполномоченным на это лицом. Могут потребовать даже сертификаты на топливо, которые вы не предоставите, если используете дрова.

Ставить на баню дымоход из аустенитной стали нет смысла (304, 316 и т.д.), он предназначен для кислотной среды, которой от дров не бывает. Цена по сравнению с 400-й группой отличается в несколько раз. Если хочется надежности и долговечности, стоит поставить дымоход производства «Вермилоджик», там используются гильзы из вспененного вермикулита, с температуростойкостью до 1300 градусов.

Дымоходы из вермикулита

Дымоходы из вермикулита

Утепленный сэндвич дымоход не пожаробезопасный, как многие считают. Утепление трубы служит для предотвращения образования конденсата. Снижение температуры на внешней трубе – лишь побочное действие. Есть такое понятие как точка росы, при перепаде более чем в 60 градусов начинает образовываться конденсат, ну а так труба снизу горячее, чем сверху, то это все течет вниз по стенкам. Стекая, конденсат смешивается с золой, образуя едкую щелочь, что разрушает и дымоход, и саму печь, а на дне образуется черная масса.

Строение утепленной сэндвич-трубы

Строение утепленной сэндвич-трубы

Существуют элементы дымохода, в который закладываются камни, но температура в дымоходе все-таки пониже, чем в печи, особо эффекта от такой каменки нет.

Сетка для камней на трубу

Сетка для камней на трубу

Есть еще элементы дымохода с конвектором, они ускоряют прогрев парилки за счет потоков воздуха, но тут растет только температура, получается более сухой пар. Если печь иногда подобрана не правильно, иногда дымоход с конвектором может в какой-то мере решить возникшие вопросы прогрева помещения.

Дымоход-конвектор

Дымоход-конвектор

Камни для бани

Качество пара также сильно зависит от правильного выбора камней. Если набрать камней на улице, это может быть чревато постоянной пылью и растрескиванием камней с небольшой детонацией), поэтому стоит выбирать специально предназначенные камни для печей. Камни в свою очередь отличаются параметрами, такими как теплоёмкость, плотность.

Камни для бани

Камни для бани

Рекомендуется комбинировать несколько видов камней с разной теплоемкостью. Чем плотнее камень, тем он более устойчив к температурным перепадам, такие камни обычно укладывают в каменку верхним слоем, для поддавания на них воды.

Камни с большой теплоемкостью стоит укладывать и на дно каменки. Например, талькохлорит, позволяющий получить  один из самых мягких паров, но этот камень очень мягкий и плохо устойчив к перепадам температур.

Камни для бани - талькохлорит

Камни для бани – талькохлорит

Так как талькохлорит стоит рублей 300 за 20 кг, многие любители выкладывают им, допустим, всю сетку, а раз в пару лет просто заменяют верхний слой. Жадеит, яшма, кварц, например, считаются лечебными камнями с различными оздоровительными эффектами. Ну и выглядят красиво.

Малиновый кварцит

Малиновый кварцит

Подробнее о малиновом кварците читайте в другой статье.

Белый кварц

Белый кварц

Цены на талькохлорит

талькохлорит

 

Другие моменты при выборе печей

Есть куча мелких моментов, которые производители толкают под эгидой маркетинга, но колоссальной разницы вы не заметите.

Установка бака на трубе в бане – это решение сомнительное, ибо через какое-то время вода начинает кипеть, бурлить и выдает не самый приятный пар, как из чайника. Если есть возможность, то лучше ставить теплообменник и выносной бак, либо выбирать печь уже со встроенным теплообмеником.

Бак на печной трубе

Бак на печной трубе

Устройство теплообменника

Устройство теплообменника

Встроенные баки в печах – не лучшее решение, объем их редко превышает 40 литров, проблемы те же, что и у бака на трубе. Чаще всего ими комплектуют печи небольших размеров, если нужно сэкономить место, а париться будет небольшое количество людей, то тогда можно брать встроенный бак. Считают обычно 10 л горячей воды на человека.

Сибирь со встроенным баком 50 л

Сибирь со встроенным баком 50 л

Максим Конев, г. Новосибирск

А в чем различие межу баней и сауной, об их устройстве и пользе для человека мы собрали дополнительный материал.

Русская баня. Сруб своими руками

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Четверг, 07 Апр 2016 05:55

Пару лет назад мы с братом подумали о строительстве бани на нашей даче. Причина проста – нам пришлось разобрать и сжечь старую развалившуюся постройку пятидесятых годов, возведенную из осины еще нашим дедушкой. Совсем без бани оставаться не хотелось, пришлось собраться с силами и подкопить средства.

Изначально, еще наивно надеясь сэкономить, спланировали возвести простенькую щитовую баньку, где можно элементарно попариться да помыться. Итоговый результат, как видно на фото, кардинально отличается от задуманного «бюджетного».

Читайте в новой статье: кто придумал баню.

Баня, которую мы построили своими руками

Баня, которую мы построили своими руками

Перед началом стройки я не посещал никаких специальных курсов для строителей, особыми знаниями тоже особо не располагал, искал информацию в интернете и книгах. Возведением бани занимался по мере свободного времени, то есть по выходным и в период отпуска. Расчеты и замеры выполняли самые простые, не углубляясь в технические инструкции типа СНиПов и ГОСТов.

Материалы для строительства мы с братом возили на собственных легковых авто, исключение составили только кирпичи в количестве двух поддонов и пиломатериал, который при всем желании в «легковушку» не поместится.

О том, какие материалы для строительства я выбирал, напишу в комментариях, если кто-то из читателей захочет углубиться в этот вопрос. Статью я трудолюбиво составлял для тех, кто собирается строить баню для себя, от души и на совесть, обладает запасом инструмента и денежных средств, прямыми руками и некоторым количеством свободного времени. Я не стал платить наемным работягам, нанимать бригады, сделал все исключительно «под себя».

Первый этап. Заливка ленточного армированного основания

Мы живем во Владимирской области в городе Юрьев-Польский. Возведение фундамента выпало на конец лета 2013 года и продолжалось вплоть до октября. За этот период мы залили ленточное основание габаритами 4 на 6 метров, высотой 0,8 м и шириной ленты 0,4 м. Фундамент с двумя перекрытиями, армирован четырьмя прутьями арматуры диаметров 0,8 мм (на закупку прутьев ушло 4,2 тыс. руб., а на проволоку и хомуты для связки еще 120 рублей).

Для заливки потребовалось почти 8 кубометров бетона. Пропорции брали следующие:

  • по одному ведру воды и цемента, последнего потребовалось 27 мешков по 50 кг на сумму 7560 руб. (280 рублей за мешок);
  • два ведра песка, всего ушло 6 кубометров, потрачено 3 с половиной тысячи рублей;
  • четыре ведра щебенки, общий объем 7 кубометров, 12500 руб.

Все компоненты мешали не вручную, специально приобрели бетономешалку на 125 литров за 5800 рублей. Внутрь засыпали сначала сухие «ингредиенты», перемешивали, только потом лили воду.

Наша бетономешалка

Наша бетономешалка

Теперь по порядку о ходе подготовительных работ:

  • сначала мы выбрали и очистили место под строительство;
  • далее вбили колышки и натянули шнур, то есть сделали разметку;
  • по разметке копали траншею глубиной 0,9 метра.

Далее проводилось армирование. В дно траншеи вертикально вбивали прутки арматуры, к ним привязывали проволокой горизонтальные прутки. После армирования засыпали в траншею песок и пролили его водой, чтобы он хорошо выровнялся и уплотнился.

Какой может быть планировка бани 6 на 3 читайте в дополнительном материале.

На фото показано армирование. Прутки скреплены пластиковыми стяжками

На фото показано армирование. Прутки скреплены пластиковыми стяжками

Выше уровня земли мы делали деревянную опалубку, используя доски на 15 дюймов. Доски сбивали гвоздями. Внутри прибивали рейки-поперечины, чтобы опалубка не накренилась внутрь, снаружи подпирали ее кирпичами. Конечно, в идеале нужно было закрывать доски опалубки пленкой, чтобы влага меньше уходила в древесину, но лишних средств и ненужной пленки не нашлось.

Используемый в работе пиломатериал

Используемый в работе пиломатериал

Внутрь опалубки заливали бетон. Замешивали его частями в бетономешалке и лопатами выкладывали в траншею. Чтобы не было пузырей, уплотняли залитый бетон, часто протыкая прутком арматуры. Чтобы немного сэкономить, подкидывали осколки кирпича в раствор.

В опалубку кидаем кирпич и заливаем раствор

В опалубку кидаем битый кирпич и заливаем раствор

По итогу мы выровняли верхний слой, разгладили мастерками и накрыли фундамент пленкой, чтобы не потрескался, пока застывает. Всего на фундамент было потрачено 33 тысячи 680 рублей.

Второй этап. Гидроизоляция

Бетонная лента застыла и набрала прочность

Бетонная лента застыла и набрала прочность

Цоколем мы занимались, когда застыл и набрал прочность залитый бетон. Поверхность фундамента была достаточно ровной, не пришлось скалывать бугры и заделывать ямы. Сразу на бетон мастикой приклеили два слоя рубероида. Распилили рулон, намазали мастикой фундамент, раскатали ленту. А сверху снова нанесли слой битума и расстелили еще один слой рубероида.

Всего на гидроизоляцию  ушло 5 рулонов рубероида РПП-300 площадью 15 кв. м каждый. Рубероид приобретали по 370 рублей за рулон, итого: 1850 рублей. Также потратили 1760 рублей на две десятилитровых банки мастики для фундамента.

Третий этап. Кирпичный цоколь

Цоколь с продухами мы строили из кирпича. Получилось приобрести только облицовочный пустотелый по 16 рублей за штуку (за 2 поддона отдали 14 тысяч 208 рублей и еще две тысячи за доставку с разгрузкой). Цемент пришлось докупать в количестве 12 мешков по 50 кг каждый, потратили еще 3360 рублей.

Кладка цоколя в полтора кирпича

Кладка цоколя в полтора кирпича

Выкладывали цоколь в полтора кирпича, всего три ряда, попутно оставили продухи для вентиляции (всего 10 отверстий по наружному периметру стен).

Сверху цоколь гидроизолировали рубероидом и мастикой, их я уже включил в смету выше.

Цоколь покрыт рубероидом

Цоколь покрыт рубероидом

Когда цоколь был готов, мы докупили 7 мешков цемента (1960 рублей) и использовали остатки, щебенки, песка и арматуры, чтобы залить поддон под душевой. Использованная вода впоследствии будет выливаться на бетонированный поддон, а не на землю, кстати, последнее грозит образованием болота под баней.

Подводим итог:

  • на цоколь потрачено 25138 рублей;
  • общие затраты составили 58818 руб.

Фундамент остался зимовать, возведением стен мы занимались уже весной, как раз в период очередного отпуска.

Цены на рубероид

рубероид

 

Этап третий. Сруб. Оцилиндрованное бревно

Домокомплект из сырого зимнего оцилиндрованного бревна состоял из:

  • целых бревен диаметром 200 мм – 56 шт.;
  • закладных полубревен – 2 шт.
А вот и весь комплект оцидиндрованных бревен

А вот и весь комплект оцидиндрованных бревен

Периметр бани – 4х6 м, высота стен – 2,4 метра без учета джутового межвенцового утеплителя. Общий объем – 9,2 кубометра на сумму 63480 рублей.

Сруб был заказан в Кирове, поэтому в смету включили транспортно-погрузочные расходы:

  • погрузка – 920 рублей за весь объем;
  • доставка – 6440 руб. (по 700 рублей за каждый кубометр) + 7000 рублей за 200 км в сторону от столицы РФ;
  • трем грузчикам заплатили три тысячи рублей.

Работы по сборке стен начали в марте месяце. Вдвоем сбирать сруб тяжело физически, а и отпуск ограничен, потому 11 тысяч рублей отдали двум работягам-помощникам.

На гидроизоляцию была уложена вагонка в качестве подкладки, а сверху на нее окладной венец.

Далее сборка шла по простой схеме:

  • в двух верхних венцах сверлили отверстия;
  • в отверстия забивали нагели (в шахматном порядке, а также рядом с будущими оконными/дверными проемами);
  • в бревнах делали продольный несквозной пропил по всей длине;
  • раскатывали полоски льноджута шириной 200 мм и закрепляли их степлером;

    Здесь уложено полубревно, на него цельное бревно, закреплен утеплитель. На цельно бревне пропил посередине

    Здесь уложено полубревно, на него цельное бревно, закреплен утеплитель. На цельно бревне пропил посередине

  • далее укладывался новый ряд бревен;
  • замковые и иные соединения обрабатывали антисептиком.
Сборка стен бани

Сборка стен бани

На сборку стен ушло чуть менее трех дней. После сборки весь сруб обработали антисептиком. Еще через несколько дней занялись конопаткой швов.

Проконопаченные швы

Проконопаченные швы

Последние отделочные работы, которые были проведены, заключались только в покраске стен снаружи. Иные виды отделочных работ до полной усадки нецелесообразны. Тем более что сырое бревно может растрескаться за усадочный период (длится до трех лет).

Бревна немного растрескались после усадки

Бревна немного растрескались после усадки

Помимо растрат на сам комплект сруба, мы потратили средства на следующие материалы:

  • льноджут в количестве 15 рулонов по 20 метров каждый, 230 рублей за штуку, 3450 рублей по итогу;
  • пропитка-антисептик, 4 десятилитровых канистры по 430 рублей, всего 1720 рублей;
  • нагели (вместо них взяли черенки диаметром 2,5 см) в количестве 16 штук по 45 рублей каждый, всего 720 рублей;
  • еще две тысячи ушло на разные мелочи вроде кисточек для нанесения пропитки и метизы.

Итого на возведение стен мы потратили почти сто тысяч рублей (99730 руб.). А если считать общие затраты, причем еще без отделки и крыши, то они составили 158548 рублей.

Стены подведены под потолок

Стены подведены под потолок

Этап четвертый. Крыша вальмовая

Крышу мы возводили в мае и июне, погода полностью благоволила. Для балок перекрытия взяли брус 150х150 мм, стропила из балок 50х150 мм устанавливали с шагом 85 см (с доставкой пиломатериал обошелся в 29 тысяч рублей). Кровлю монтировали вентилируемую, с выпусками по всем сторонам 0,5 м.

Пиломатериал

Пиломатериал

На фото показано, как врезаны балки перекрытия, хорошо заметны крепежные элементы

На фото показано, как врезаны балки перекрытия, хорошо заметны крепежные элементы

В верхний венец мы врезали балки, потом собрали стропила. Фиксацию делали уголками, пластинами и метизами (на уголки, пластины потрачено две тысячи рублей, на шурупы еще тысяча). Все деревянные элементы антисептировали (понадобилось две канистры на сумму 920 руб.).

Установленные стропильные фермы

Установленные стропильные фермы

Кровлю делали следующим образом:

  • натягивали ветрозащиту поверх стропил, два рулона обошлись в 2 тыс. 652 руб.;
  • поверх ветроизоляции набивали контробрешетку и обрешетку под металочерепицу. Крепили гвоздями, которые закупили на 600 рублей;
  • в последнюю очередь крепили сами листы металлочерепицы, коньковый элемент и капельник. Металлочерепицу брали с завода в г. Владимир, за весь комплект листов общей площадью 60 кв. м, коньковым элементом, доборами и шурупами заплатили 23 тыс. 760 руб.
На фото обрешетка, контробрешетка, видна ветрозащита и прикрепленный лист металлочерепицы

На фото обрешетка, контробрешетка, видна ветрозащита и прикрепленный лист металлочерепицы

Строительство крыши обошлось нам в 59 тыс. 932 рубля. Общий итог по строительству бани составил 219 тыс. 480 руб.

Цены на ветрозащитные пленки

ветрозащитные пленки

 

Заключение. Советы

Внутреннее убранство

Внутреннее убранство

После того как крыша была закончена, отделочные работы не проводились. В парной обшивка и изоляция стен фольгой тоже не делались, только были настелены полы, установлена печь и полоки, впрочем, безо всякой фольги в парилке температура 110 градусов и непередаваемая атмосфера русской бани.

Наша баня зимой, еще без террасы и балкона

Наша баня зимой, еще без террасы и балкона

Конечно, на этом стройка не завершена. Спустя несколько месяцев после возведения крыши был пристроен просторный тамбур и большая терраса для отдыха на свежем воздухе. Баня в скором времени будет дополнена балконом на втором этаже, беседкой. Впереди еще достаточно работы по отделке, у нас много грандиозных планов, которые упираются только в нехватку свободного времени и необходимость вливания денежных средств.

Хочу дать совет для читателей, как сэкономить на строительстве бани. Все материалы, будь то вруб или кровельный материал, лучше покупать на очень крупных оптовых базах или напрямую у производителей. Так можно существенно сэкономить, не забывайте, что дилеры и перекупщики всегда прибавляют свою долю к реальной стоимости товара.

Алексей, 25 лет, г. Юрьев-Польский, Владимирская область

Строительство стен бани из клееного бруса

Автор: ViktorPetrovich | Стены | Воскресенье, 03 Апр 2016 07:11
Строительство стен бани из клееного бруса

Строительство стен бани из клееного бруса

Строительство стен бани из клееного бруса – прекрасный вариант. Помимо того, что здание получается теплым и экологичным из-за минимального содержания клея (гораздо меньше, чем у плит ОСБ или ДСП), есть и множество других преимуществ использования именно клееного бруса для строительства, а именно:

  • внешний вид бани будет эстетичным даже без отделки. Если у простого бруса можно встретить дефекты в виде сучков или мелких трещин, то клееный материал отличается высоким качеством и гладкой однородной поверхностью;

    Демонстрационный образец стены из клееного бруса с коммуникациями

    Демонстрационный образец стены из клееного бруса с коммуникациями

  • при желании можно производить отделочные работы сразу после строительства, ведь процент усадки не превышает двух процентов. Для сравнения – оцилиндрованное бревно дает усадку до 20%, то есть высота потолков в течение 2-5 лет изменится, к примеру, с 3 метров до 240 сантиметров, а в постройке из клееного бруса высота стен останется практически неизменной;

    Клееный брус - фото

    Клееный брус – фото

  • материал относительно легкий (1 кубометр весит примерно от 430 до 480 кг при максимальной влажности 12%), удельный вес значительно меньше кирпича или блоков, поэтому для бани из бруса не требуется слишком массивный монолитный плитный фундамент, вполне справятся со своей задачей столбчатые, свайные и ленточные основания;
  • клееный брус не рассыхается, не трескается. Соответственно, спустя некоторое время после строительства не придется производить шпаклевание или конопачение;

    Приемущества клееного бруса

    Приемущества клееного бруса

  • еще одно важное преимущество – из клееного бруса можно построить баню любой конфигурации, с желаемым количеством помещений, эркерами, арочными элементами (используется гнутый брус), балконом на втором этаже, верандой или террасой и т.д.;
  • и последний, но немаловажный момент – в парной бани из клееного бруса непременно будет приятная атмосфера, легкий пар и приятный аромат свежей древесины. Брус отличается способностью впитывать или испарять со своей поверхности влагу, за счет чего происходит регуляция микроклимата;
  • брус сам по себе материал достаточно теплый, при условии соблюдения технологии строительства баню не придется дополнительно утеплять минватой или иным изолятором, что позволит сэкономить уйму средств.
    Баня из клееного бруса

    Баня из клееного бруса

    Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного

    Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного

Выбираем брус для строительства стен бани

Клееный брус производят из сибирского кедра, лиственницы, сосны, ели. Окоренную древесину распиливают на доски, которые сортируются и отбраковываются, а впоследствии склеиваются особым образом и фрезеруются.

Схема процесса изготовления клееного бруса

Схема процесса изготовления клееного бруса

Также на заводе производится вырубка чаш или других узлов соединения, это значит, что будущему владельцу бани понадобится только составить подробный проект, смету, а потом заказать брус на производстве.

Для соединения ламелей используются разные виды клея: резорциновые, меламиновые, полиуретановые, и другие. Рекомендуется перед приобретением бруса уточнить класс прочности изделия и маркировку используемого клея:

  • Д3 – столярный,
  • Д4- водостойкий,
  • Д4+++ – водостойкий клей с улучшенными свойствами.

Для бани брус с клеем класса Д3 лучше не использовать.

Клееный брус для строительства стен бани

Клееный брус для строительства стен бани

Цены на клееный брус

клееный брус

 

Видео – Процесс производства клееного бруса

Кроме обычного клееного бруса можно увидеть в продаже утепленный аналог или термобрус. Такой материал используют для возведения жилых домов, а для бани он не столь актуален, конечно, если баня строится не на крайнем севере.

ППУ брус

ППУ брус

Утепленный клееный брус

Утепленный клееный брус

Обратите внимание! Брус стеновой сертифицируется по ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные», ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», а оконный и дверной клееный брус по ГОСТ 30972-2002 «Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков».

ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные». Файл для скачивания

ГОСТ 20850-84

ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 30972-2002 «Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков»

ГОСТ 30972-2002

При выборе бруса обратите внимание на его профиль, который может быть:

  • финским;
  • немецким;
  • немецким с уменьшенным количеством шипов.
    «Финский» профиль клееного бруса

    «Финский» профиль клееного бруса

    «Немецкий» профиль клееного бруса

    «Немецкий» профиль клееного бруса

Обратите внимание! Профессионалы рекомендуют использовать брус из лиственницы для первых двух венцов бани и брус из сибирской ели для последующих венцов. Профиль рекомендуют выбирать немецкий, т.к. он обеспечивает не только плотную стыковку венцов, но снижает вероятность продувания углов.

Выбор сечения бруса

Сечения клееного бруса

Сечения клееного бруса

Клееный брус производят с квадратным и прямоугольным сечением.

Таблица. Геометрические размеры бруса клееного стенового

Длина, ммШирина, ммВысота, мм
Минимальное значение10008080
Максимум12000380240

Таблица. Размеры бруса клееного из сосны и ели

Длина, ммШирина, ммВысота, мм
Минимальное значение600080135
Максимум12000280270
 

Стоимость кубометра бруса составляет от 16 до 35 тысяч рублей в зависимости от вида древесины, сорта, марки и других характеристик. Чтобы не переплачивать лишнего, рекомендуем правильно выбирать размер:

  • так, если баня будет использоваться только в теплый сезон года, то для строительства стоит приобретать брус из четырех ламелей длиной 6 метров и сечением 150х150, 160х160, 180х160 или 140х160 мм. Построенная баня будет комфортно эксплуатироваться в температурном диапазоне от -15 до +40°С;
  • для веранды или террасы, а также для внутренних стеновых перегородок можно купить брус меньшего сечения, например, 100х150 мм;
  • если баня будет эксплуатироваться круглогодично (при условии, что температура воздуха не опустится ниже -25°С), лучше приобретать брус из пяти ламелей с четырьмя клеевыми швами, имеющий сечение 140х200 мм. Такую баню можно совместить с домиком для гостей;
  • клееный брус 180х200 мм актуально приобретать для дома-бани или банного комплекса, который будут посещать в течение всего года. Брус с указанным сечением прекрасно сохранит тепло в помещении, даже если температура на улице опустится до -25 градусов.
Строительство стен из клееного бруса

Строительство стен из клееного бруса

Проектирование

Обязательно продумайте и составьте план вашей бани. Обозначьте необходимые помещения: парную, душ, санузел, комнату отдыха, гардероб и т.д. Рассчитайте площадь всей бани и каждого помещения в отдельности, сопоставьте значения с длиной бруса, который вы планируете приобретать, чтобы сократить количество обрезков. Обязательно подумайте над типом углового соединения и методом стыковки бруса по длине заранее. Если желаете сэкономить, планируйте каркасные, а не брусовые внутренние перегородки.

Обратите внимание! Обязательно придется сделать план разбрусовки, который вы передадите производителю. По составленному плану на производстве точно сделают вырезы. Конечно, в целях экономии можно заняться вырубкой самостоятельно, но высокой точности и плотности соединения добиться будет очень сложно, а если будут допущены ошибки, то брус будет забракован.

Разбрусовка с маркировкой

Разбрусовка с маркировкой

Пример проекта разбрусовки

Пример проекта разбрусовки

В смету включите не только стеновой брус, но и лаги, а также доски для пола, балки перекрытия, стропила, дверные и оконные коробки с окосячкой, кровельный материал.

Далее представлены три интересных проекта, которые можно построить без изменений или внести коррективы и создать собственный вариант.

Проект 2 - план бани

Проект 2 – план бани

Проект 3 - фасад

Проект 3 – фасад

Проект 3 - план бани

Проект 3 – план бани

 

Строительство стен бани из клееного бруса. Пошаговая инструкция

Небольшое отступление. В этом пункте предложена инструкция по сборке стен бани из клееного бруса, изготовленного под проект, то есть случай, когда пронумерованные брусы с уже имеющимися вырубками с производства поставляют на личный участок.

Выгрузка комплекта брусового дома

Выгрузка комплекта брусового дома

Комплекты поставляются в упаковках с прикрепленными этикутками с номенклатурой деталей

Комплекты поставляются в упаковках с прикрепленными этикутками с номенклатурой деталей

Комплект поставки бруса сопровождается документацией

Комплект поставки бруса сопровождается документацией

Далее будут рассмотрены возможные методики угловых соединений и правила использования утеплителей согласно ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые малоэтажных зданий».

Порядок строительства стен бани из клееного бруса

Порядок строительства стен бани из клееного бруса

Шаг первый. Выводим «ноль». Уровнем вымеряем горизонталь фундамента, при необходимости выравниваем основание. Стены бани обязательно должны опираться на идеально ровную поверхность.

Проверка горизонтальности и точности углов

Проверка горизонтальности и точности углов

Требования к конструкции цоколя

Требования к конструкции цоколя

Важная рекомендация! Обязательно проведите гидроизоляцию фундамента. Обычной шваброй удалите с поверхности фундамента пыль, песок, грязь. Закрепите мастикой два слоя рубероида или раскатайте гидростеклоизол, только после этого начинайте возведение стен. Конденсационная влага не должна просачиваться из фундамента в брус.

Поверхность фундамента нужно подмести шваброй

Поверхность фундамента нужно подмести шваброй

Рулон гидроизоляции режем бензопилой

Рулон гидроизоляции режем бензопилой

Схема укладки гидроизоляции

Схема укладки гидроизоляции

Цены на гидростеклоизол

гидростеклоизол

 

Шаг второй. На гидроизоляцию укладываем подкладочную доску сечением 200х60 мм, после чего закрепляем ее шпильками или анкерными болтами. Обязательно проверяем точность углов и горизонтальность уложенных элементов.

Порядок закрепления бруса следующий:

  • укладываем доску на фундамент. Временно фиксируем по углам двумя-тремя гвоздями или саморезами;
    Угловое соединение. Фиксация саморезами

    Угловое соединение. Фиксация саморезами

    Соединение обвязочной доски по длине. Фиксация саморезами

    Соединение обвязочной доски по длине. Фиксация саморезами

    Подкладочная доска. Соединение

    Подкладочная доска. Соединение

  • высверливаем не менее двух отверстий в каждом брусе через равные расстояния. Заглубляем сверло в фундамент на 5-10 см. Используем сверло диаметром 10 мм;
  • вынимаем гвозди и саморезы, снимаем доску;
  • в каждое отверстие вбиваем деревянную пробку;
  • возвращаем доску на место;
  • вбиваем в отверстия шпильки или костыль, закручиваем гайки и контргайки.

Подкладочную доску обрабатываем огнебиозащитной пропиткой по всей поверхности и на торцах.

Торцы обвязочной доски антисептируют после подрезки

Торцы обвязочной доски антисептируют после подрезки

Стрелкой покаазана дощечка для выравнивания обвязочного бруса по горизонтали

Стрелкой показана дощечка для выравнивания обвязочного бруса по горизонтали

Видео – Укладка обвязки на ленточный фундамент

Шаг третий. Производим сборку комплекта клееных брусов. Сборка производится согласно разбрусовке, маркировка деталей на чертеже соответствует этикеткам на торцах комплектов поставленного бруса.

Первый венец бревен

Первый венец бревен

Первые венцы

Первые венцы

Пример углового соединения клееного бруса

Пример углового соединения клееного бруса

Видео – Укладка первых венцов, нагели

Каждый брус имеет отверстия, в которые вставляются шпильки. Таким образом закрепляется каждый ряд по всей высоте стен.

Если отверстия под шпильки и нагели не сделаны на заводе, придется сверлить их самостоятельно. Порядок следующий:

  • сверлим отверстия под шпильки и углубления (сверху и снизу) под гайки в подготовленном брусе. Величина углублений под гайки соответствует номеру венца, например, в первых двух венцах углубление сверлим на полсантиметра больше чем размер гайки, в следующих десяти венцах углубление на 2,5 см больше чем размер гайки, далее на каждый метр высоты стены или на десять венцов прибавляем еще 2 см;
    Отверстия под гайки

    Отверстия под гайки

    На фото видны фиксирующие шпильки и процесс сборки стен

    На фото видны фиксирующие шпильки и процесс сборки стен

  • раскатываем утеплитель (правильный материал можно выбрать, изучив особенности профилей клееного бруса, информация предложена ниже). В местах, где будут закручиваться гайки, вырезаем в утеплителе кружочки. Крепим утеплитель короткими скобами;
  • вставляем винтовые стержни, осторожно ставим брус на место, чтобы избежать перекоса по горизонтали;
  • надеваем шайбу и закручиваем гайку. Удобно закручивать гайки дрелью-шуруповертом с резиновой насадкой, поднося ее край к гайке. Крепко затягиваем гайки ключом. Делаем контрольную проверку горизонтальности (на заметку: вместо металлической шпильки с гайкой можно использовать пружинные компенсаторы);

    Схема стяжки венцов

    Схема стяжки венцов

  • под деревянные березовые нагели сверлим отверстия (заметьте, нагели должны быть размещены в шахматном порядке на расстоянии не более 200 см друг от друга).
    Инструмент для сверления отверстий под нагели

    Инструмент для сверления отверстий под нагели

    Сверление отверстия под нагели

    Сверление отверстия под нагели

    Длина нагеля равна толщине бруса, умноженной на 1,5. Отверстие под нагель еще на 2 см длиннее. То есть, если толщина бруса 150 мм, то отверстие под нагель сверлится на 227 мм. Для удобства можно ставить метку на самом сверле;

    Крепление бревен нагелями

    Крепление бревен нагелями

    Правила установки нагелей

    Правила установки нагелей

  • вставляем нагель в отверстие, полностью забиваем его киянкой. Берем короткий кусочек нагеля и добиваем уже забитый стержень киянкой еще на полсантиметра.

    Делайте пометки на брусе, которые укажут, где находится нагель

    Делайте пометки на брусе, которые укажут, где находится нагель

На заметку! Уже в процессе сборки стен в брусах высверливаются отверстия и штробы для прокладки скрытой электропроводки. По высверленным штробам протягивается металлорукав диаметром 24 мм.

Кабель каналы

Кабель каналы

Оконные и дверные проемы можно выпиливать после возведения стен или сразу подрезать брус по мере укладки каждого ряда, но эти работы исключаются при поставке комплекта бруса «под проект». Работы выполняются строго по плану разбрусовки. Если оконные проемы имеют большие размеры, рекомендуется брусы над проемом закрепить саморезами или металлическими скобами, чтобы исключить провисание.

Важно! Для сохранения геометрии и точности монтажа в больших проемах применяется монтажный брус, который удаляется после завершения сборки бани.

Обязательно накрываем поверхность бруса пленкой в конце каждого рабочего дня, чтобы предотвратить намокание древесины.

Брус накрыт пленкой в конце рабочего дняБрус накрыт пленкой в конце рабочего дня

Брус накрыт пленкой в конце рабочего дня

Видео – Подведение стен под крышу, укладка перекрытия

Шаг четвертый. Покрываем поверхность брусов антисептическим грунтом для древесины.

Шаг пятый. Монтируем полы в бане. Рассмотрим два способа.

  1. К венцам бани крепим дополнительные брусы, на которые укладываем доски пола. Предварительно под помещениями парной и моечной оборудуем канализацию со сливными трапами или сток с уклоном в выгребную яму или септик.

    Дощатый пол в бане

    Дощатый пол в бане

  2. Выкапываем ямы круглого или квадратного сечения под опорные столбики, глубина до полуметра, шаг 70-80 см. Выравниваем дно каждой ямы, подсыпаем щебень и песок, утрамбовываем слои. Выстраиваем опорные столбики из блоков (можно залить в опалубку бетонные армированные опоры, которые будут возвышаться на 10-15 см над грунтом, а на эти опоры произвести укладку кирпича до линии чистового пола). Далее гидроизолируем каждый столбик, укладываем балки, затем лаги пола, а на них доски (черновые, если будет производиться утепление или чистовые, если пол останется неутепленным).

    Опорные столбики

    Опорные столбики

Шаг шестой. Обустраиваем межэтажное или потолочное перекрытие. Можно использовать простые балки либо клееный брус.

Закрепить балки можно двумя способами:

  • первый – использовать металлические крепежные элементы;
  • второй – произвести врубку бруса перекрытия в стены бани.

Второй способ соединения более надежен, балки смогут выдержать большую нагрузку, чем при фиксации металлическим крепежом. Поэтому, выбирайте первый способ, если чердак бани будет неэксплуатируемым, и второй, если планируется постройка двухэтажной бани.

Также методом врубки крепятся брусы для межкомнатных перегородок.

Схема установки фронтона

Схема установки фронтона

Видео – Строительство стен из клееного бруса

Шаг седьмой. Обрабатываем подведенные под крышу стены бани, выполняем машинную шлифовку поверхности и торцов брусьев.

Шаг восьмой. «Консервируем» торцы брусьев, используя немецкий препарат «Аидол» или российский «Профилюкс» (льняное масло).

Выполняем финишную обработку стен, наносим на поверхность брусьев лессирующий антисептик с льняным маслом марки «Тиккурила» под названием «Валтиколор-Сатин».

Шаг девятый. Правила установки оконных и дверных блоков.

Оконные и дверные блоки в бане из клееного бруса

Оконные и дверные блоки в бане из клееного бруса

Для возможности установки окон и дверей сразу после завершения строительства бани, оконные и дверные блоки крепятся к обсадной доске со скользящим креплением, которая, в свою очередь, встраивается в паз на стене. При усадке стен такая конструкция защитит рамы от деформирования. Далее наличниками скрываются оконные, дверные и обсадные блоки.

Установка оконных и дверных стержней

Установка оконных и дверных стержней

Таблица. Типы соединений

НаименованиеИллюстрацияОписание замкового соединенияОписание метода утепления
1. Финский профиль круглыми чашами1. Финский профиль круглыми чашами
1. Финский профиль круглыми чашами
Сам профиль бруса имеет соединительные шипы сверху и канавку под них же снизу. Между шипами есть ступенчатая выемка, которая по краям более мелкая, а в середине более глубокая. Чаши вырубают полукруглой формыДля утепления используется широкая утеплительная лента по центру, например, PP-TERMO, и две узких полоски уплотнителя по бокам
2. Финский профиль с плоскими чашами2. Финский профиль с плоскими чашами
2. Финский профиль с плоскими чашами
Профиль бруса не отличается от предыдущего, но чашу вырубают плоской для упрощения процесса и экономии времениПрофиль с плоскими чашами утепляют лентой только по центральной канавке либо уплотнителем (пенополиэтиленом) только по крайним канавкам над шипами
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)
Для углового соединения вырубаются чаши параллельно сечению брусаУплотнение угловых соединений осуществляют герметиком или ленточным утеплителем, который раскатывают без натяжки только в замках. Утеплитель фиксируют степлером с короткими скобами. Можно использовать ПСУЛ или льноджут. Непосредственно венцы по своей длине не утепляются, т.к. соединение шипов и пазов достаточно плотное и непродуваемое
4. Профиль с уменьшенным количеством шипов4. Профиль с уменьшенным количеством шиповЭто профиль отечественного производства, похож на немецкий, но имеет максимум две канавки под два шипаУтепление производится по одной или обеим канавкам
5. Австрийский или немецкий профиль с угловым соединением «лабиринт»5. Австрийский или немецкий профиль с угловым соединением «лабиринт»Запилы для соединения выполняются только на станках предприятий. Обеспечивается очень плотное непродуваемое соединениеУплотнитель не используется
6. Немецкий профиль, «тирольский замок»6. Немецкий профиль, «тирольский замок»Сечение замка трапециевидное, верхняя и нижняя плоскости образуют «ласточкин хвост», т.е. находятся под уклономМожно использовать ПСУЛ, вкладывая его в прямоугольный паз на боковых поверхностях лап
7. Соединение немецкого профиля без остатка или «в лапу»7. Соединение немецкого профиля без остатка или «в лапу»Замок может подрезаться под прямым углом или со скосом, как половина «ласточкиного хвоста»Замковое соединение уплотняется джутом
8. Т-образные сращивания всех видов профилей8. Т-образные сращивания всех видов профилейЗарубки-пазы выполняются в брусах несущих стен, а на брусах межкомнатных перегородок прорубают шипИспользуется джутовый уплотнитель
9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого
9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого
Сцепка деталей осуществляется за счет вертикальных пазов и шиповВетровая защита низкая, но утеплитель обычно не применяется

Видео – Соединение углов и бруса

Ручная вырубка чаш

Никакого непрофессионального спецоборудования для ручной вырубки не существует. Строитель выбирает тип соединения, после чего бензопилой и топором выполняет работу.

Резка чаш вручную

Резка чаш вручную

Файл для скачивания. Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры

Угловые соединения

Калькуляторы
Сейчас обсуждают
Люблю очень баню и сауну. Мне это помогает в похудении, особенно с обёртыванием и массажем совместно. »
 
 

Строите баню?

Присоединитесь к 305 000 наших подписчиков и получите на почту книгу про 36 самых главных советов при строительстве бани.

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
top
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Регистрируясь на этом сайте вы принимаете условия Пользовательского соглашения