Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника

Оптимальные размеры бани

Автор: ViktorPetrovich | Проекты бань | Вторник, 27 Дек 2016 20:27

Первый этап подготовки к строительству бани или сауны – создание проекта, который содержит в себе габариты всей постройки в целом и каждого помещения в отдельности, высоту потолков, линии прокладки коммуникаций и т.п. Очень важно, чтобы пользоваться возведенной баней было не только приятно, но и удобно. Для этого необходимо определить оптимальные размеры бани, количество и назначение помещений.

Оптимальные размеры бани

Оптимальные размеры бани

Стоит заметить, что универсальных размеров бани просто не существует. Каждый подбирает габариты в соответствии со своими потребностями, ростом, учитывает количество возможных посетителей, планирует частоту посещений. Если кому-то достаточно бани-малютки на даче, то есть и те владельцы, которые сразу замахиваются на строительство капитального многоэтажного банного комплекса, где приятно провести несколько часов кряду в приятной компании.

Баня-малютка

Баня-малютка

Большая баня с беседкой

Большая баня с беседкой

По своим размерам будут отличаться бани круглогодичного пользования и сезонные постройки. Если в первом случае необходимо производить утепление стен, пола, потолка, монтаж системы отопления, то для бань, которые эксплуатируются только летом, подобные меры излишни.

Баня для круглогодичного посещения капитальная

Баня для круглогодичного посещения капитальная

Летняя баня

Летняя баня

Помещения в бане. Их назначение и взаимозаменяемость

Главное помещение, без которого нельзя представить баню, – парная. Здесь непременно должна быть установлена печь (металлическая или кирпичная) и полоки.

Парилка для большой компании

Парилка для большой компании

Просторная парилка в бане

Просторная парилка в бане

Моечная или душевая. Если в бане проложены коммуникации (водоснабжение и канализация), то имеет смысл устанавливать душевой уголок или кабинку, обливное ведро, здесь же можно расположить купель. Если же горячая вода нагревается в баке, а холодную нужно приносить ведрами, то в душевой ставят несколько корыт, тазов, ушата и другие емкости, в которых удобно смешивать теплую воду. Душевую лейку при таком варианте заменяет обычный ковш.

Моечная в бане

Моечная в бане

Обливное ведро и купель в моечной

Обливное ведро и купель в моечной

Для экономии пространства моечную обустраивают прямо в парной, не разделяя эти помещения перегородками и дверью. Обычно такой вариант приемлем для небольших загородных сезонных бань. Впрочем, с точки зрения  гигиены – мыться в парилке не стоит (нагретое мыло может причинить вред здоровью).

Планы бань с совмещением парильни и моечной

Планы бань с совмещением парильни и моечной

Санузел. Мнения о необходимости уборной в бане неоднозначны, стоит оперировать количеством свободного пространства в бане и возможностью прокладки коммуникаций. Альтернатива классическому унитазу – биотуалет торфяной или жидкостный. Обычно уборную располагают в помещении моечной, устанавливая перегородку с дверью, ширмой или шторкой. В  двухэтажной бане имеет смысл устанавливать клозеты на каждом этаже, а в идеале –  дополнять уборные компактным угловым умывальником.

Организация туалета в бане

Организация туалета в бане

Биотуалет в бане

Биотуалет в бане

Туалет с умывальником. Здесь же разместили насосное оборудование и бойлер

Туалет с умывальником. Здесь же разместили насосное оборудование и бойлер

Предбанник, он же гардеробная и комната отдыха. Без этого помещения обойтись нельзя. Здесь обычно переодеваются, складируют дрова, пьют чай. Чем больше свободного пространства, тем комфортнее можно обустроить комнату, добавив камин, бильярдный стол, мягкий уголок, ТВ и т.д.  Но в таком случае лучше разделить предбанник, гардеробную и непосредственно комнату отдыха. А в предбаннике самой скромной по размерам бани обязательно должна вмещаться лавка или диван, вешалка, полки для обуви, столик (возможно складной). В любом случае проект составляют таким образом, чтобы из предбанника можно было попасть в уборную, душевую, парилку. Может быть два разных входа в моечную и парилку из предбанника или путь к самому жаркому помещению бани будет лежать сквозь душевую.

На фото - маленький предбанник

На фото – маленький предбанник

Комната отдыха

Комната отдыха

Предбанник в русской бане

Предбанник в русской бане

Баню, которая будет эксплуатироваться в холодное время года, рекомендуется дополнить тамбуром для предотвращения утечки тепла из бани и появления сквозняков.

Вид со стороны фронтона на баню 3х6 с тамбуром

Вид со стороны фронтона на баню 3х6 м с тамбуром

Дополнительные помещения: бассейн, тренажерный зал, терраса, спальня на втором этаже, фитобар, комната для массажа, бойлерная, прачечная (комнатка со стиральной машиной и шкафом для чистого белья), чердак, где сушатся веники.

Проект бани с бассейном

Проект бани с бассейном

Проект бани

Проект бани

Баня 6х6 с мансардой, проект

Баня 6х6 м с мансардой, проект

Сопоставление размеров бани и пиломатериала

Кладка из кирпича, пено-, газоблоков хороша тем, что постройка может быть абсолютно любой формы и размеров. В любом случае количество стесанных кирпичей (блоков) ничтожно мало.

Другое дело – бани из бруса, бревна, лафета. Чтобы сократить количество неиспользуемой обрези, стоит выбирать габариты бани в соответствии с длиной пиломатериала. Самая востребованная длина бруса и бревна составляет 3, 4 и 6 метров.

Брус обрезной профилированный, размеры

Брус обрезной профилированный, размеры

Цены на брус обрезной

брус обрезной

 

Таблица. Длина пиломатериала

ГОСТ, №Вид древесиныМинимальная и максимальная длина, мГрадация (шаг), м
2695-83Твердые лиственные породы0,5 – 6,50,10
2695-83Мягкие лиственные породы0,5 – 2,00,5 – 2,0
2695-832695-832,0 – 6,50,25
24454-80Хвойные породы1,0 – 6,50,25

На заметку! Допускаются отклонения от номинальной длины от -25 до +50 мм (технические требования по ГОСТ 8486-86).

Кроме того, у лесозаготовительных компаний иногда в продаже бывает брус и бревно длиной 9 и даже 12 метров.

Брус клеённый профилированный длиной до 12 метров

Брус клеённый профилированный длиной до 12 метров

Стандартные угловые соединения для бруса и бревна составляют:

  • 90;
  • 60;
  • 45 градусов.
Угловое соединение

Угловое соединение

Обратите внимание на эти показатели, рассчитывая площадь бани с эркером, а также количество расходуемого пиломатериала.

Эркер из бруса

Эркер из бруса

Баня с эркером

Баня с эркером

От чего зависят размеры бани

Первое, от чего зависит размер бани – является ли она отдельно стоящей или служит пристройкой к дому. Во втором случае одна из стен дома превратится в перегородку между баней и основной постройкой.

Один из вариантов пристройки

Один из вариантов пристройки

Пристроенная баня к дому из оцилиндрованного бревна

Пристроенная баня к дому из оцилиндрованного бревна

Также размер бани зависит от размера участка и количества свободного места. Нерационально на шести сотках возводить баню 12х12 метров. И, напротив, на участке площадью в пару гектар можно спокойно располагать банный комплекс любых размеров.

Стоит подбирать размеры бани под количество посетителей. Если вы планируете ходить в парную в гордом одиночестве, то скромной постройки 2х3 или 3х4 метра будет более чем достаточно. Для большой семьи лучше выбрать размер побольше, от 6х6 м до 6х12 и более, конечно, если вы не планируете занимать парилку по очереди.

Проект бани 2х3

Проект бани 2х3 м

Баня 2х3 м, проект

Баня 2х3 м, проект

Важно! Не забывайте, что площадь помещений также зависит от толщины стен и перегородок, наличия или отсутствия утепления стен, декоративной отделки.

Габариты самой парной лучше выбирать, отталкиваясь от ваших предпочтений – нравится ли вам париться сидя или лежа, сидеть на полоке, согнув ноги в коленях или лежать, вытянувшись в полный рост. Но не спешите строить парилку необъятной площади, чтобы не тратить на прогрев слишком много времени и ресурсов.

Схемы размещения посетителей в парной

Схемы размещения посетителей в парной

Таблица. Минимальные размеры бани и помещений в ней для 1-2 человек при размещении сидя

ПомещенияОдин человекДва человека
Площадь парной, м20,980,98
Рекомендуемые размеры парной, см850х1150850х1150
Площадь предбанника, м2Площадь предбанника, м22,15
Рекомендуемые размеры предбанника, см1000х21501000х2600
Площадь моечной, м21,491,67
Рекомендуемые размеры моечной, см1150х13001150х1450
Общая площадь бани, м24,625,59
Минимальные размеры, см2150х21502150х2600

Таблица. Минимальные размеры бани и помещений в ней для 2-4 человек при размещении лежа

Помещения2-3 чел.2-3 чел.3 чел.4 чел.
Площадь парной, м2

Площадь парной, м2

2,342,342,73,0
Рекомендуемые размеры парной, см1300х18001300х18001400х18001500х2000
Площадь предбанника, м2

Площадь предбанника, м2

4,034,035,45,4
Рекомендуемые размеры предбанника, см1300х31001400х34001500х36001800х3600
Площадь моечной, м2

Площадь моечной, м2

3,243,63,784,2
Рекомендуемые размеры моечной, см1800х18001800х18001800х21002000х2100
Общая площадь бани, м2

Общая площадь бани, м2

9,6110,8810,8811,88
Минимальные размеры, см3100х31003200х34003300х36003600х3800

Можно обратиться к ГОСТу 52493-2005, регламентирующему работу бань и душевых. Но этот свод правил разработан для общественных бань, а потому для индивидуального строителя носит только рекомендательный характер. В пункте 5 ГОСТа говорится, что размеры самой бани и помещений в ней могут меняться в зависимости от климатических условий местности и национальных традиций.

Высота помещений в бане

Обязательное условие – перед входом в парную должен быть порог либо уровень всего пола парилки должен на 10-15 см выше, чем уровень пола в моечной или комнате отдыха. В моечной рекомендуется делать полы на 3 см ниже, чем уровень чистового покрытия в комнате отдыха.

Порог

Порог

Существует традиция, согласно которой выбирают высоту потолка. Измеряют рост самого высокого члена семьи и делают запас, чтобы удобно было махать банным веником. В результате получается от двух до двух с половиной метров. Оптимальная высота потолка – 210 сантиметров.

Париться должно быть удобно

Париться должно быть удобно

Если сделать потолок слишком высоко, то будет очень удобно сидеть на верхней полке и париться, но объем парной увеличится, а это приведет к лишнему расходу топлива для прогрева помещения.

Варианты размещения людей в парной

Варианты размещения людей в парной

Если вы хотите сидеть на верхней полочке, то принимайте расстояние от нее до потолка 100 см. Для положения «лежа» достаточно и пятидесяти сантиметров, но может быть слишком жарко, ведь распределение температуры в парной неоднородное:

  • на полу самая низкая температура;
  • через каждые 30 сантиметров температура вырастает примерно на 10°С.
Термометр в парной

Термометр в парной

Главное – чтобы верхняя полочка находилась выше камней в печи (каменку обычно располагают в одном метре от пола), тогда атмосфера будет наилучшей.

Существуют нормы расположения окон в бане:

  • низ оконного проема не должен находиться менее чем в 120 см от линии чистового пола;
  • в душевых и мыльных эта величина составляет полтора метра.
Окна в бане

Окна в бане

Площадь строения

В идеале на каждого посетителя бани должно приходиться от 1,3 до полутора квадратных метров пространства в предбаннике или 1 м2 в парилке. Оптимальная площадь моечной на одного человека – 2,25-2,4 кв.м. Между душевой кабинкой (или лавкой в мыльной комнате, размеры лавки 0,5 х 0,9 метра) следует оставить более 80 см свободного пространства для удобства перемещения. В действительности эту площадь можно немного увеличить для большего комфорта.

Оптимальная полезная площадь бани для 2-3 человек с тремя помещениями (душевая, предбанник и сама парилка с соотношением площадей 1,5 : 2 : 1) составляет примерно 10 квадратных метров.

Как узнать, достаточно ли будет для вас планируемой площади? Самый простой способ – шагами наметить все стенки и перегородки. Зимой это лучше делать на снегу, а летом выполняйте разметку песком или натягивайте веревки.

"Натопчите" на снегу габариты будущей бани"Натопчите" на снегу габариты будущей бани

“Натопчите” на снегу габариты будущей бани

Планировка

Даже если вы верно определите для себя оптимальные размеры бани, но составите планировку нерационально, то уровень комфорта будет понижен.

Рассмотрим вариант планировки бани, допущенные ошибки и способы реорганизации.

На плане мы видим баню с тремя помещениями – комнатой отдыха, моечной и парной. Комната отдыха и моечная – проходные. Печь топится из комнаты отдыха (с выносной топкой).

План бани с размерами

План бани с размерами

Обратите внимание на план душевой. Там расположены: унитаз, душевая кабина, рукомойник. Большинство пользователей вряд ли устроит перспектива мыться в туалете, поэтому унитаз устанавливать таким образом не стоит.

Душевую кабину лучше монтировать закрытого типа, так как вода из душевого поддона будет разбрызгиваться во все стороны и это грозит появлением грибка, а если полы и стены из дерева, то срок их службы существенно сократится. Гораздо лучше, если будет организован сбор воды с пола и установлено обливное ведро.

Если посмотреть на комнату отдыха, то здесь нерационально установлен мягкий уголок и стол. Носить дрова и топить печь будет крайне неудобно.

Носить дрова и топить печь неудобно

Носить дрова и топить печь неудобно

Обязательно учитывайте размеры той мебели, которую будете устанавливать в комнате отдыха. Чем шикарнее будет угловой диван и дубовый стол, тем больше свободной площади они займут. И наоборот, скромная скамья с табуретами и откидной стол позволят сэкономить несколько сантиметров площади пола.

Обратите внимание на схему установки печи. При таком варианте дымоход будет располагаться достаточно далеко (примерно в полутора метрах) от конька, чистить его будет неудобно (а в банях дымоходы засоряются очень часто).

Если вы любите сразу после жарких процедур выбегать на улицу в снег или купель, то подобная планировка не подходит, ведь придется бежать сразу через два помещения, за время пробежки жар спадет, и удовольствие от контрастных процедур уменьшится. А когда вы будете возвращаться обратно в парную, то водой зальете полы и в комнате отдыха, и в душевой.

Выход из парной

Выход из парной

План реорганизации пространства выглядит следующим образом:

  • начнем с парной. Перемещаем дверь немного левее. Сдвигаем полоки к другой стенке. Печь переносим ближе к входу, теперь любоваться огнем сквозь прозрачный портал будет намного удобнее. Подобное положение печи правильнее и с технической точки зрения, ведь дымоход будет располагаться ближе к коньку и не придется делать его (дымоход) слишком высоким. Удобнее будет и чистить дымоход, стоя на крыше (если труба расположена дальше, чем полметра от конька, то заниматься чисткой небезопасно и неудобно);
Рекомендуемый план помещения

Рекомендуемый план помещения

  • в душевой должны быть утепленные полы со стяжкой под уклоном (0,01 – 0,015 по СНиП II-Л.13-62), нескользкий кафель и трап для сбора и отвода воды;
Полы с уклоном к трапу

Полы с уклоном к трапу

  • внутри не будет ни унитаза, ни умывальника. Вместо душевой кабины лучше установить обливное ведро и настенный душ, а также скамью, на которой удобно сидеть и мыться;
Обливное устройство

Обливное устройство

Моечная в бане

Моечная в бане

  • в комнате отдыха переносим окна и дверь. Теперь появляется свободный уголочек, куда прекрасно вписывается шкафчик для посуды и умывальник. На шкафчике удобно резать закуску. Там же можно поставить электрическую плитку и чайник (актуально, если вы планируете долгие застолья в бане).

Подобный план можно отразить в другую сторону, если так будет удобнее. Ведь вряд ли кому-то хочется, чтобы через окна к нему в баню заглядывали любопытные соседи или прохожие. Рекомендуем сами окна располагать  на запад, чтобы меньше тратиться на освещение.

Отзеркаленный план

Отзеркаленный план

Что касается размеров, то подобная планировка хороша для бань габаритами более 6х6 метров. Если построить баню по первоначальному плану 4,5 х 4,5 метра, то в комнату отдыха не вместится даже диван, придется париться в одиночестве и, скорее всего, стоя.

Заключение

Построить на собственном участке можно не только классическую русскую баню, но и финскую сауну, турецкий хаммам. Если вы не смогли определить для себя оптимальные размеры помещений, посетите банные комплексы общественные или нанесите визит друзьям, соседям. Прикиньте, сколько примерно пространства необходимо, чтобы комфортно разместиться в парной, при этом сиюминутно не обжигаясь о печь и не толкаясь локтями с другими посетителями. В хаммаме измерьте лежаки и продумайте расположение так, чтобы было удобно ходить между ними.

Не стоит чрезмерно экономить и сокращать площади до минимума. Набиваться в баню, как сельдь в бочку, мало кому понравится. Исключение – мобильные бани, в которых счет свободного пространства идет на сантиметры.

Схема небольшой бани

Схема небольшой бани

Видео – Минимальные размеры бани

Как установить печь в бане

Автор: ViktorPetrovich | Все про печи и дымоходы | Понедельник, 26 Дек 2016 11:24

Металлические печи для бани находятся на пике популярности. Существует множество электрических и дровяных моделей с различными габаритами и характеристиками. Очень важно не только знать, как установить печь в бане, но и выполнять монтаж в соответствии с инструкцией. К сожалению, как полное, так и частичное несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию, порче имущества.

Как установить печь в бане

Как установить печь в бане

В этой статье мы рассмотрим порядок установки металлических дровяных печей в банях, выстроенных из самых разных стройматериалов.

Читайте также: Нет тяги в печи – что делать

Как правильно установить печь в баню

Как правильно установить печь в баню

Разновидности печей

Агрегат должен качественно прогревать все помещение парной, но при этом не мешать и не представлять опасность для посетителей. Стоит обратить внимание на конструкцию той печи, которую вы планируете установить в парной. Если классифицировать изделия по расположению топливной дверцы, то можно выделить такие варианты:

  • дверца топливника открывается непосредственно из парной. Такой вариант самый распространенный. Загрузка дров ведется из парной. Очень удобно регулировать тягу, приоткрывая дверцу. Если дверка оснащена закаленным стеклом, то добавляется возможность любоваться языками пламени во время парения. Однако стоит помнить, что при загрузке дров на полу остается грязь, а кислород  в небольшом помещении выжигается слишком быстро;

    Дверца топки выходит в парную. Стена отделана декоративным камнем, около печи стоят бортики для защиты посетителей от ожогов

    Дверца топки выходит в парную. Стена отделана декоративным камнем, около печи стоят бортики для защиты посетителей от ожогов

  • дверца топливника выходит в предбанник или комнату отдыха. Из этого же помещения ведется загрузка топлива. Такой вариант считается наилучшим и более безопасным, ведь кислород в парной не выжигается пламенем, легче поддерживать чистоту, экономится пространство в парной, в комнате отдыха не обязательно монтировать отдельную отопительную систему. Если при возведении стен заранее не было предусмотрено технологическое отверстие под удлиненный (выносной) топливный канал, то придется частично ломать перегородку;
    Схема установки печи с выносной топкой

    Схема установки печи с выносной топкой

    Пример установки печи с выносным топливным каналом

    Пример установки печи с выносным топливным каналом

  • дверца топливника выходит на улицу. Пожалуй, приемлемый вариант только для самых крохотных или бань с сезонным пользованием. Загрузку и дозагрузку топлива, контроль тяги придется вести, постоянно выбегая на улицу, что будет доставлять дискомфорт.
    Топочная дврцы со стороны улицы

    Топочная дверцы со стороны улицы

    Дверца топки выходит на улицу

    Дверца топки выходит на улицу

На заметку! Еще до приобретения или самостоятельного изготовления печи уточните, в какую сторону открывается дверца. В открытом состоянии этот элемент не должен препятствовать или мешать загрузке дров. На некоторых фабричных моделях печей можно перевешивать дверцу.

Сами печи по своей конструкции могут быть вертикальными, горизонтальными, в виде бочки и иных форм. Может присутствовать сетка для камней и бак для горячей воды. Дымоходы от металлических печей выводят через потолок либо стену.

Металлические дровяные печи для бани

Металлические дровяные печи для бани

Цены на банные печи

печь для бани металлическая

Итак, если печь выбрана, тогда идем дальше (если нет,  тогда ознакомьтесь с нашей статьей про рейтинг банных печей).

Где установить печь

Нельзя просто поставить печь посреди парной, важно учесть расположение воздуховодов, верно просчитать расстояния от стен, продумать защиту стен бани от жара.

Если заглянуть в “Приложение к СНиП 41-01-2003”, то можно обнаружить строки, где явно прописано, что если стены бани не горючие, то есть предел огнестойкости у них 60 минут и более, то металлическую печь разрешено устанавливать на любом расстоянии, но лучше, когда между стальной печью и стеной остается более 380 мм свободного пространства.

Полностью кирпичные или бетонные стены в бане без обшивки встретить довольно сложно, часто отделку выполняют легко возгораемой деревянной вагонкой.

Другое дело, если материал стен – древесина. В этом случае стоит придерживаться таких правил:

  • приобретая заводскую печь, потребуйте инструкцию к ней и проводите установку строго по схемам изготовителя. Это правило прописано в СНиП 41-01-2010, а именно в пункте 6.6.2.19 (Индивидуальное печное отопление);
  • от раскаленных стенок агрегата до стен, не защищенных экранами, должно быть более полуметра;
  • стена или перегородка, через которую выводится топливный канал, должна быть из негорючего материала от самого пола и до отметки 25 сантиметров над топочной дверцей;
  • толщина негорючей стены, сквозь которую выводится топливный канал, должна составлять 12,5 см;
  • если потолок в парной теплоизолирован и защищен штукатуркой по металлической сетке или аналогичным образом, то расстояние от верхушки металлической печи до перекрытия должно быть более 80 см;
  • в случае, когда потолок не защищен огнеупорными материалами, расстояние от него до печи должно быть более 1,2 м;
  • от топочной дверцы до противоположной стены должно быть более 125 сантиметров;
  • между стеной и передней стенкой печи с выносной топкой оставьте 3 см.
Пожаробезопасные расстояния от печи до стен

Пожаробезопасные расстояния от печи до стен

Выбирая наилучшее место расположения собственной печи, принимайте в расчет расположение таких элементов как внешние теплообменники,  навесные сетки-каменки, баки для горячей воды, трубопроводы для выносных баков. К этим элементам должен быть свободный доступ для ремонта и обслуживания.

Важно! Никогда не устанавливайте печь в нишу и не допускайте перекаливания стенок агрегата. Понять, что стенки перекалились, можно по ярко-красному оттенку металла.

На заметку! Обязательно убедитесь, что мощность вашей печи соответствует объему парной. В этом поможет СНиП 23-02-2003 либо информация в тех. паспорте заводской печи.

Основание для установки печи

Металлические печи отличаются относительно небольшим весом. Но к собственному весу печи прибавляется вес камней, дров, воды в баке. А если печь будет обкладываться кирпичом, декоративным камнем, это также послужит дополнительной нагрузкой на перекрытие.

Не стоит предпринимать никаких дополнительных мер по усилению или защите полов, если они негорючие. Так, залитая по грунту утепленная стяжка послужит прочным и долговечным основанием под печь.

Если полы деревянные по лагам, то установить печь на них можно, используя дополнительные огнеупорные материалы. Но и в этом случае нельзя забывать о статических нагрузках на перекрытие. Суммарно вес печи в сборе с экраном, наполненным баком и каменкой не должен превышать 700 кг. Стоит заметить, что специалисты все же рекомендуют обустраивать отдельное усиленное негорючее основание или фундамент.

Каменка с баком и облицовкой весит достаточно много

Каменка с баком и облицовкой весит достаточно много

Обратите внимание на форму ножек печи. Если агрегат имеет 4 точечные опоры, велика вероятность, что полы из дерева с течением времени будут продавлены под такими ножками.

Банная печь на ножках

Банная печь на ножках

Выбор типа и размера фундамента под печь

Рекомендуется заниматься этим еще на этапе строительства бани. Если баня уже возведена, придется разбирать часть деревянного пола, а затем усиливать его нарушенную структуру, укреплять лаги.

Размеры фундамента под печь выбираются индивидуально. От стенок печи до края основание должно оставаться 5-10 сантиметров.

Нужно ли связывать фундамент бани и печи? Согласно СНиП 2.04.05-86 и 2.04.05-91, рекомендованы следующие варианты:

  • монолитный армированный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не нуждается в связке с основанием бани. Рекомендуемый зазор – минимум 1 см;
  • для сильнопучинистых грунтов стоит обустраивать не связанные с фундаментом бани свайные или свайно-плитные основания под печи;
  • основания под печь мелкозаглубленные (до 0,7 м глубиной) стоит возводить в связке с фундаментом бани. При этом обязательно выполняется анкеровка для предотвращения подвижек (вниз или вверх) залитой плиты из-за морозного пучения грунта. Анкеровка – это метод связки арматуры фундаментов печи и бани.
Фото - фундамент для печи сооружается на этапе заливки общего фундамента

Фото – фундамент для печи сооружается на этапе заливки общего фундамента

Фундамент для банной печи

Фундамент для банной печи

Заливка монолитного печного фундамента

Монолитная конструкция

Монолитная конструкция

Фундамент

Фундамент

Шаг 1. Земляные работы

Необходимо выкопать котлован с вертикальными стенками на глубину до полутора метров. Габариты котлована должны на 5-10 см превышать габариты готового печного основания.

Воспользуйтесь спецтехникой, чтобы облегчить труд и ускорить процесс. Утрамбуйте дно котлована. Изъятый грунт используйте для организации грядок на огороде.

Шаг 2. Отсыпка песчано-щебневой подушки

Засыпьте десятисантиметровый слой речного песка. Утрамбуйте с одновременной проливкой водой.

Смешайте щебень и гравий мелкой фракции 1 к 1 (допустимо использование бутового камня). Засыпьте в котлован 20-сантиметровый слой. Вновь утрамбуйте.

Шаг 3. Заливка раствора

Замесите жидкий цементный раствор (молочко) и залейте в котлован. Назначение слоя – связка фракций щебня воедино. Дождитесь, пока раствор застынет.

Шаг 4. Гидроизоляция

Уложите слой рубероида на залитую подошву. Вместо рубероида можно применить жидкую битумную гидроизоляцию.

Шаг 5. Опалубка

Из досок или фанеры соберите щиты опалубки. Скрепляйте элементы гвоздями или саморезами. Высота опалубки – от залитой подошвы до уровня чистового пола.

Установите щиты внутрь котлована. Скрепите гвоздями. Проверьте диагонали, выровняйте щиты по вертикали (используйте отвес), чтобы залитое основание имело углы 90 градусов и не получилось в форме ромба.

Шаг 6. Армирование

Вязальной проволокой свяжите арматурный каркас. Габариты каркаса на 10 см меньше, чем габариты опалубки и на 5-10 см меньше, чем ее высота.

Установите армокаркас  внутрь опалубки.

На фото армокаркас, опалубка

На фото армокаркас, опалубка

Стенки опалубки можно застелить рубероидом, тогда пиломатериал легче демонтировать

Стенки опалубки можно застелить рубероидом, тогда пиломатериал легче демонтировать

Залейте бетон в опалубку слоями

Залейте бетон в опалубку слоями

Шаг 7. Заливка фундамента

Смешайте в бетономешалке сухие компоненты (пропорции песка, цемента, щебня 1:2,5:4), добавьте воду, хорошо промесите. Заливку необходимо вести послойно по 15-20 сантиметров. Каждый слой обязательно уплотняйте, протыкая прутком или глубинным вибратором.

Таблица для приготовления бетона

Таблица для приготовления бетона

Рекомендованные пропорции цемента и песка для фундамента

Рекомендованные пропорции цемента и песка для фундамента

Залейте бетон до линии чистового пола и оставьте на три недели до полного высыхания, после чего разберите и вытащите щиты опалубки из котлована. Пустоты засыпьте грунтом или песком.

Накрываем бетон и ждем

Накрываем бетон и ждем

Фундамент под печь

Фундамент под печь

Шаг 8. Гидроизоляция

Возьмите строительный уровень и проверьте горизонтальность бетонной плиты. Если она имеет отклонения, необходимо провести выравнивание цементно-песчаным раствором.

На плиту уложите два слоя рубероида. Зафиксируйте слои жидкой битумной мастикой (с бетонной плитой и между собой).

Рубероид на фундаменте

Рубероид на фундаменте

Цены на рубероид

рубероид

 

Свайно-ростверковое основание

Менее затратный и трудоемкий метод. Подходит для обводненных участков с нестабильным грунтом.

Шаг 1. Снимите верхний слой грунта. Обозначьте габариты фундамента под печь веревкой и кольями (проверьте равность сторон и диагоналей).

Шаг 2. Выройте по углам приямки глубиной до 15 см для вкручивания свай.

Шаг 3. Возьмите 4 сваи диаметром 108 мм.

Винтовая свая 108 мм

Винтовая свая 108 мм

Длина свай должна быть равна глубине фундамента бани или быть меньше максимум на 50 см. Строго вертикально вкрутите 4 сваи по углам фундамента. Болгаркой обрежьте сваи по уровню (ниже линии чистового пола на 10 см).

Как вкручивать винтовые сваи

Как вкручивать винтовые сваи

Обрезка сваи

Обрезка сваи

Шаг 4. Приварите оголовки к сваям.

Очень важно правильно приварить оголовок для дальнейшего продвижения работ

Очень важно правильно приварить оголовок для дальнейшего продвижения работ

Выступающие из грунта металлические элементы покрасьте краской для металла.

Покраска винтовых свай увеличивает срок службы фундамента до 150 лет

Покраска винтовых свай увеличивает срок службы фундамента до 150 лет

К оголовкам по периметру приварите швеллер №10 (полками внутрь).

Размеры швеллера

Размеры швеллера

Шаг 5. Внутрь настелите лист стали и сваркой прикрепите его к швеллеру.

Свайно-ростверковое основание

Свайно-ростверковое основание

На фото видна вкрученная свая, оголовок и сваренный из швеллера короб

На фото видна вкрученная свая, оголовок и сваренный из швеллера короб

На фото пример основания, которое не будет заливаться бетоном. Для обвязки использованы стальные уголки. Лист металла приварен к верхним полкам

На фото пример основания, которое не будет заливаться бетоном. Для обвязки использованы стальные уголки. Лист металла приварен к верхним полкам

Шаг 6. Залейте бетон, дождитесь его высыхания. Выполните обмазочную гидроизоляцию.

Залитое основание под печь

Залитое основание под печь

Фундамент на сваях

Фундамент на сваях. Внутрь асбестовых свай залит бетон и установлена арматура. Опалубка из фанеры, армокаркас, процесс заполнения формы бетоном

 

Мелкозаглубленное основание

Упрощенный вариант армированного капитального фундамента. Только для стабильных необводненных грунтов.

 Мелкозаглубленное основание

Мелкозаглубленное основание

Порядок работ следующий:

  • обозначаем границы котлована;
  • копаем котлован глубиной примерно полметра;
  • трамбуем дно и засыпаем 5 см слой речного песка, который проливаем водой и уплотняем;
  • засыпаем 15-20 см щебня;

    Щебневая отсыпка

    Щебневая отсыпка

  • щебень заливаем цементным молочком;
  • ждем, пока высохнет цемент, после чего укладываем рубероид;
  • устанавливаем опалубку из любого пиломатериала;
  • заливаем до 25-30 см бетона, уплотняем его виброрейкой.
Заливка бетона

Заливка бетона

Плитное основание под банную печку

Плитное основание под банную печку

 

Когда бетон застынет, опалубка изымается, основание выравнивается по горизонтали, проводится гидроизоляция. Основание под печь готово.

На заметку! Часто мастера поверх гидроизоляции выкладывают два сплошных ряда кирпича, оборудуя «подиум» под печь высотой от 100 мм.

Мелкозаглубленное основание с кирпичной кладкой

Мелкозаглубленное основание с кирпичной кладкой

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Кладка кирпичного подиума на бетонное основание

Кладка кирпичного подиума на бетонное основание

Подготовка деревянного пола к установке печи

Вариант без демонтажа перекрытия.

Шаг 1. Начертите на полу габариты печи (точно в том месте, где она и будет стоять). От этих линий отложите по 5-10 см в стороны. Начертите внешний прямоугольник. Помните, что от стенок печи до обшивки парной должно быть 380 мм.

Перед дверцей топки должна быть защита шириной 50 см и длиной от 70 см (длинной стороной лист укладывают вдоль печи).

Лист предтопочный для печи стальной

Лист предтопочный для печи стальной

Можно вырезать лист болгаркой из стали толщиной 4 мм

Можно вырезать лист болгаркой из стали толщиной 4 мм

Отметьте положение защитного листа на полу. Если дверца топки выходит в смежное помещение, то разметку под лист выполните за стеной. Если дверца выходит на улицу, то разметка ведется только под саму печь, а на улице площадка заливается бетоном или выкладывается тротуарной плиткой.

Шаг 2. Берем плиту минерита, вырезаем прямоугольник, аналогичный начерченному на полу. Прикручиваем плиту к полу саморезами.

Шаг 3. Выкладываем два сплошных ряда шамотного (предпочтительнее) или красного полнотелого кирпича. Перед укладкой замочите кирпич в воде. Для кладки используем огнеупорный раствор. Каждый ряд проверяем на горизонтальность, при необходимости подбиваем кирпичи киянкой или добавляем раствора.

Выкладка кирпича. Схема

Выкладка кирпича. Схема

Шаг 4. Разводим огнеупорный клей.

Огнеупорный клей

Огнеупорный клей

Клей термостойкий для печей

Клей термостойкий для печей

На «подиуме» фиксируем стальной лист или укладываем керамогранит, который смотрится достаточно эстетично и хорошо выдерживает высокую температуру. Впрочем, этот шаг носит скорее рекомендательный характер, кирпич вполне справится с функцией защиты пола от воспламенения.

Установка печи в бане на деревянный пол

Установка печи в бане на деревянный пол

Рекомендуется производить установку печи на такое основание через два дня.

Шаг 5. На пол перед печью крепим саморезами стальной лист.

Также допустимо устанавливать печи на еще более простое основание. На пол по разметке крепят лист минерита или базальтового картона, сверху фиксируют саморезами стальной лист или выкладывают керамогранитные плиты.

Конечно, пол под печью нагревается куда меньше, чем близлежащие стены, но пренебрегать правилами пожарной безопасности никак нельзя.

Цены на огнеупорный клей

огнеупорный клей

 

Подготовка стен

Если у вас стены из негорючего материала или печь будет установлена на расстоянии более 50 см от горючих поверхностей, просто пропустите этот пункт.

Для печи с выносной топкой заблаговременно сделайте нишу. Деревянную стену по разметке распиливайте бензопилой, кирпичную продалбливайте перфоратором и выравнивайте торцы зубилом и молотком.

Готовый проем

Готовый проем

Способы защиты стен от печного жара:

  • оштукатуривание по металлической сетке. Толщина слоя >25 мм;
  • установка защитного стального экрана (нержавейка) в совокупности с негорючим материалом толщиной более 1 см;
    Металлический защитный экран

    Металлический защитный экран

    Отражающая обшивка

    Отражающая обшивка

  • отделка стен керамогранитом или натуральным камнем по слою негорючего материала толщиной более 1 см;
  • установка заводских защитных экранов;
  • кирпичный экран.
Огнестойкий гипсокартон для изоляции стен в бане

Огнестойкий гипсокартон для изоляции стен в бане

СуперИзол (SUPER ISOL)

СуперИзол (SUPER ISOL)

Чаще всего для защиты стен возводят кирпичный экран. Он может располагаться с двух или трех сторон от печи. Здесь экран выступает в качестве преграды, разделяющей раскаленную печь и горючие стены бани, а также аккумулирует тепло, поддерживает температурный режим в парной.

Кирпичной основание и экран

Кирпичной основание и экран

Кирпичный экран для печи

Кирпичный экран для печи

Класть экран можно из красного полнотелого кирпича (а также клинкерного, фаготного), но лучше применить шамотный, укладывая его в полкирпича. Для кладки используют цементно-песчаный раствор или шамотную глину. Экран толщиной 120 мм будет отлично справляться со своими функциями.

При кладке руководствуются такими правилами:

  • расстояние от стены до кирпичной кладки должно составлять от 5 до 15 см;
  • аналогичное расстояние 5-15 см принимается от стенок печи до кладки;
  • кирпичный экран может быть высотой до самого потолка, но не ниже, чем высота печи + 20 см. Оптимально, если кладка будет продолжаться на 1 метр над уровнем печи;
  • в нижней части экрана оставляют продухи (отверстия в кладке), которые необходимы для циркуляции горячих воздушных масс. Допустимо вмонтировать в кладку маленькие топочные дверцы и открывать их, когда топится печь.
На фото проем в стене и процесс кладки кирпичного экрана

На фото проем в стене и процесс кладки кирпичного экрана

Еще один пример кладки кирпича в проеме стены

Еще один пример кладки кирпича в проеме стены

Кирпичный экран для печи с выносной топкой

Кирпичный экран для печи с выносной топкой

Так экран выглядит со стороны предбанника

Так экран выглядит со стороны предбанника

Красивые резные ниличники скроют щели

Красивые резные наличники скроют щели

Установка печи на фундамент

Установка печи на фундамент

На заметку! Какой бы качественной ни была защита, никогда не будет лишней обработка древесины огнебиозащитной пропиткой.

Не уступает кирпичной кладке в популярности отделка стен талькохлоритом, магнезитовыми плитами, камнем вулканических пород.

Протопка печи перед установкой

Обычно металлические печи покрывают антикоррозийным составом. Во время первой протопки от стен печи может исходить едкий дым, поэтому работу выполняют обязательно вне помещения бани.

Важно! Не допускайте к протапливаемой печи животных. Защитите органы дыхания.

Перед протопкой осмотрите печь на предмет дефектов:

  • не должно быть трещин и повреждений на корпусе, колосниковой решетке, дверце (особенно тщательно осмотрите стекло), теплообменнике (если он предусмотрен в конструкции);
  • дверцы должны хорошо открываться и закрываться, затворяться без зазоров, хорошо фиксироваться.

Шаг 1. Установите печь на любое ровное негорючее основание. Если в печи встроен теплообменник, подключите временную систему нагрева воды и заполните ее теплоносителем.

Шаг 2. Установите временный дымоход высотой более 200 см.

Шаг 3. Откройте дверцу топки, уложите дрова (не более половины объема), разожгите огонь. Если дверца со стеклом, не прикрывайте ее полностью. Не используйте уголь, брикеты, не сжигайте в печи мусор.

Шаг 4. Поддерживайте горение в печи примерно 60 минут. Подкладывайте дрова, если необходимо.

Протопка печи перед установкой

Протопка печи перед установкой

Шаг 5. Дождитесь, пока огонь погаснет сам, не тушите его водой или огнетушителем.

Важно! Не оказывайте на печь в процессе протопки и до полного остывания механического воздействия. В этот период покрытие на стенках полимеризуется (окончательно твердеет).

Видео – Обжигаем банную печь

Устройство каркасной стенки для установки печи с выносной топкой

Мудрая пословица гласит «Баня строится вокруг печи». Придерживаясь этого правила, обустройте фундамент и защитный экран, после чего принимайтесь возводить каркасную перегородку между парной и предбанником.

Для перегородки используйте брус, пропитанный антисептиком. Длина бруса – по высоте помещения, сечение 100 х 600 мм. Установите два бруса вертикально, к полу и потолку прикрепите их перфорированными уголками и саморезами. Между двумя брусьями нужно установить горизонтальную перемычку и зафиксировать ее теми же уголками.

В результате получится каркас в виде буквы Н. Внизу между брусами будет кирпичная кладка и выведенный топливный канал, сверху будет расположен утеплитель и обшивка.

Пример каркаса

Пример каркаса

Используйте базальтовую вату толщиной 100 мм.

Теплоизоляция базальтовая вата Paroc (Парок) толщина 100 мм

Теплоизоляция базальтовая вата Paroc (Парок) толщина 100 мм

Установите плиты между брусьями. Прибейте горизонтальные рейки обрешетки толщиной 20 мм для монтажа вагонки. Строительным степлером зафиксируйте фольгированную пароизоляцию по обеим сторонам от каркасной стенки. Кляймерами или гвоздями крепите вагонку, таким образом обшейте верхнюю часть стенки с двух сторон (подразумевается вертикальный монтаж).

Крепление утеплителя и вагонки

Крепление утеплителя и вагонки

На заметку! Можно обойтись без монтажа перемычки, утеплителя  и вагонки, если кирпичная кладка будет от пола до потолка.

Между кирпичной кладкой и топливным каналом должно быть расстояние 3-4 см. Нельзя класть кирпич непосредственно на стальной канал. Такое же расстояние нужно выдержать между кирпичом и брусом.

Инструмент для кладочных работ

Инструмент для кладочных работ

Для кладки будем использовать раствор из песка, шамотной глины и цемента:

  • на одни сутки замачиваем в воде 2 части песка и 5 частей глины;
  • через 24 часа добавляем 1 часть цемента, перемешиваем.

Перед кладкой кирпич вымачивайте в воде. Ведите кладку по уровню и с перевязкой.

Виды кладки из кирпича

Виды кладки из кирпича

Правильная перевязка

Правильная перевязка

При необходимости распиливайте кирпич болгаркой. Перекрытие удобнее всего делать, используя стальные уголки (именно на их полочки будет опираться кирпич).

Перекрытие проема

Перекрытие проема

Чтобы швы были красивыми (а кладка будет видна с обеих сторон), используйте заводское пластиковое приспособление  или стальной квадратный пруток.

Чертеж приспособления для кладки кирпича

Чертеж приспособления для кладки кирпича

Не забудьте расшить швы после кладки.

Схема установки печи. Кирпичный портал. Рекомендуемые расстояния

Схема установки печи. Кирпичный портал. Рекомендуемые расстояния

Ведется кладка простенка. Печь установили сразу, для удобства выполнения работ

Ведется кладка простенка. Печь установили сразу, для удобства выполнения работ

На фото выложенный кирпичный портал и дверца топки установленной печи

На фото выложенный кирпичный портал и дверца топки установленной печи. Видны зазоры между кирпичом и древесиной, еще не заполненные утеплителем

На фото показано, как кирпич выложен между стеной сруба и стойкой

На фото показано, как кирпич выложен между стеной сруба и стойкой (вертикальный брус, который одновременно служит дверной коробкой)

Выложенный из кирпича портал

Выложенный из кирпича портал

Когда кладка будет завершена, в специально оставленные щели установите куски базальтового картона или минерита. Не используйте для этих целей стекловату или пенопласт ни в коем случае.

На фото показан утеплитель вокруг кирпичной кладки

На фото показан утеплитель вокруг кирпичной кладки

Последним действием станет монтаж наличников, которые скроют утеплитель между брусом и кирпичом. Наличники необходимо просто запилить под 45 градусов и финишными гвоздиками прибить к брусу со стороны предбанника.

Пример оригинальной отделки

Пример оригинальной отделки

Установка печи, ее выравнивание и расцентровка проводятся уже после того, как будут завершены все строительные и отделочные работы. Но если ведется кладка не только портала, а одновременно возведение кирпичного экрана вокруг печи, то агрегат сразу устанавливается на свое место и закрывается пленкой (чтобы не запачкать раствором при работе).

Установка печи с выносной топкой

Установка печи с выносной топкой

Установка печи для бани на штатное место

Установка печи для бани на штатное место

Кирпичный портал и печь - фото. Некоторые мастера рекомендуют сначала возводить кирпичные стенки, а только потом заниматься обшивкой стен вагонкой

Кирпичный портал и печь – фото. Некоторые мастера рекомендуют сначала возводить кирпичные стенки, а только потом заниматься обшивкой стен вагонкой

Цены на базальтовую вату

базальтовая вата роквул баттс

 

Видео – Установка перегородок и монтаж печи

Видео – Обкладка печи “Теклар” кирпичом

Установка металлической печи с выносной топкой в срубе

Рассмотрим вариант монтажа противопожарной стенки противоусадочной из минерита ЛВ. Особый способ крепления позволит провести монтаж в срубе до его усадки, причем плавающая конструкция крепежных элементов не даст жесткой стенке деформироваться.

Минерит ЛВ

Минерит ЛВ

Минерит

Минерит

Шаг 1. Подготавливаем проем в стене. Выпиливаем его бензопилой по разметке.

Проем в стене

Проем в стене

Шаг 2. Внутреннюю поверхность проема обшиваем минеритом. Распиливаем лист минерита на три отрезка. Два вертикальных куска выпиливаем из расчета высота проема минус 10 см. Горизонтальную часть выпиливаем длиной равной ширине проема минус 2 см. Ширина минеритного отрезка должна быть равной толщине бруса или бревна, из которого была построена стена бани.

Шаг 3. Прибиваем на внутреннюю часть по периметру фольгу, а затем минерит. Сначала фиксирум гвоздями вертикальные отрезки, потом горизонтальный.

Шаг 4. Необходимо сделать проем в листах минерита, которые будут защищать стену от печного жара. Сквозь этот проем будет проходить выносная топка печи. Делаем замеры выносной топки, после чего сделайте карандашом разметку и распилите лист так, чтобы между выносным каналом и листом оставалось по 3 см с каждой стороны.

Монтаж фольги и минерита

Монтаж фольги и минерита. Отделку проема можно выполнять как до,так и после монтажа основных плит огнеупорного материала

Можно поступить иначе – сначала фиксируем лист на стене, а затем выполняем пропил проема для выносной топки.

Крепление минерита на стену

Крепление минерита на стену

Лист зафиксирован, можно выпиливать проем

Лист зафиксирован, можно выпиливать проем

Шаг 5. Высверливаем в листе овальные отверстия под саморезы. Когда будет происходить усадка, саморезы будут двигаться внутри этих отверстий вниз, при этом лист останется неподвижным. Фиксируем на стене фольгированную изоляцию (степлером), а затем саморезами с шайбой лист минерита (монтируем лист со стороны парной).

Шаг 6. Второй слой минерита крепим с воздушным зазором 3 см. Для этого необходимо приобрести монтажный набор с керамическими или стальными втулками.

Монтажный набор

Монтажный набор

Высверливать отверстия вновь нужно овальные, но при этом обязательно следим, чтобы крепеж первого и второго листов не пришелся в одну точку.

На фото показана схема монтажа защитного экрана из минерита. Двухслойная обшивка. Если у печи выносная топка, сделайте проем по инструкции

На фото показана схема монтажа защитного экрана из минерита. Двухслойная обшивка. Если у печи выносная топка, сделайте проем по инструкции

При стыковке двух листов под 90 градусов делаем запилы торцов под 45 градусов для более эстетичного внешнего вида.

После монтажа листов устанавливаем печь на основание. Регулируем ножки, следим, чтобы выносной канал располагался точно в центре вырезанного в минерите проема. Берем фольгированную базальтовую вату и плотно укладываем ее между стенками выносного канала и минеритом. Фольга при этом должна «смотреть» в сторону стальных стенок канала.

Советы

Мастера применяют разные способы монтажа печей и защиты стен. Так, например, в бане из бревна удобнее будет проводить монтаж минерита на обрешетку из дерева. Проведите антисептирование брусков 50х50 мм, просверлите отверстия под саморезы и зафиксируйте стойки обрешетки точно вертикально. Уже к этой обрешетке будет фиксироваться саморезами минерит.

Обрешетка

Обрешетка

Если вы планируете изнутри (со стороны парной) закрыть стену минеритом для дальнейшей отделки, например, змеевиком, а снаружи провести отделку портала кирпичом, то стоит провести работу в такой последовательности:

  • со стороны парной зафиксируйте лист минерита;
  • прорежьте отверстие под выносной канал;
  • закрепите горизонтальные направляющие из профиля для гипсокартона. Планки крепите саморезами вверху проема, по внизу и точно над проемом для топливного канала;
  • установите вертикальные стойки обрешетки из профиля, зафиксируйте саморезами через полки;
  • возьмите базальтовую вату и уложите ее между стойками обрешетки;
  • зашейте проем минеритом (со стороны предбанника);
  • установите печь на свое место;
  • теперь со стороны предбанника закладывайте проем кирпичом (не забывайте укладывать утеплитель в щели), а со стороны парной проводите декоративную отделку камнем.
Обрешетка и утеплитель

Обрешетка и утеплитель

Вид со стороны парной и предбанника

Вид со стороны парной и предбанника

Закрепленный портал печи

Закрепленный портал печи

Стены и дымоход после отделки змеевиком

Стены и дымоход после отделки змеевиком

Процесс отделки самой печи

Процесс отделки самой печи

На это работы по установке печи не заканчиваются. Обязательно установите бак для воды и теплообменник, если они предусмотрены в конструкции, смонтируйте в соответствии с правилами пожарной безопасности дымоход, подготовьте и уложите камни в сетку.

Видео – Установка печи в баню с выносной топкой, противопожарная стенка

Норвежская рубка. Дома и бани из лафета

Автор: ViktorPetrovich | Бани мира | Пятница, 11 Ноя 2016 10:29

Технология норвежской рубки была разработана в скандинавских странах. Уникальность этой методики состоит в самостоятельном, то есть под действием только собственной силы тяжести, заклинивании сложных замков сруба. Конечно, в классической русской рубке, бревна после усушки так же заклиниваются, но для строительства домов с норвежским замком применяется не круглое бревно, а лафет.

Традиционный скандинавский деревянный дом

Традиционный скандинавский деревянный дом

Лафет или laft, как говорят шведы и норвежцы, – это пиломатериал с овальным сечением, идеально остроганный. Противоположные вертикальные стенки лафета абсолютно ровные и прямые. Часто строители лафет именуют полубрусом или двукантным брусом.  Угловое соединение лафета “норвежский замок” отличается минимальной продуваемостью, то есть практически полной способностью исключения прямого попадания воздуха извне внутрь помещений.

Дом из лафета

Дом из лафета

Баня из лафета

Баня из лафета

Производство и характеристики лафета

Для изготовления полубруса используется сосновая, кедровая или дубовая древесина, а именно бревна диаметром 330-600 мм и более, исключительно естественной влажности. Минимальный диаметр бревна может составлять 280 мм.

Для предотвращения трещинообразования на бревнах делают продольные пропилы еще в период сушки. После завершения строительства и окончательной усушки древесины (этот период занимает до 4-5 лет), величина усадки стен в среднем составляет от 5 до 15 см (соответственно для одно- и двухэтажной постройки).

Лафет можно изготовить вручную, но оптимальнее заказать раскрой на пилораме. Там с каждого бревна удалят боковины, после чего с полукруглых концов понадобится стесать кору.

Принцип раскроя бревна

Принцип раскроя бревна

Полубрус (лафет)

Полубрус (лафет)

Окорение производят вручную, используя электрорубанок. Подготовленный к вырубке замков двукантный полубрус полностью белый, имеет толщину от 200 до 220 мм и высоту минимум 28-40 мм.

Норвежский лафет

Норвежский лафет

Снятый при распиле горбыль не идет в утиль, его применяют для обустройства черновых полов и крыши.

Особенности норвежской рубки и строительства из лафета

Норвежская технология имеет ряд неоспоримых достоинств.

Первое из них – максимально высокий показатель теплосбережения. За счет своей сложности норвежский замок является самым теплым видом соединения из всех существующих. Если обратить внимание на высоту лафета, то можно заметить, что всего 3-4 полубруса дадут прирост высоты примерно 1 метр и более. Для возведения одноэтажного дома достаточно 10-12 венцов. Соответственно, меньшее количество соединений и стыков положительно влияет на общую герметичность постройки.

Второе достоинство – одинаковая по всей площади толщина стен, в свою очередь достаточная для качественной тепло- и звуклоизоляции. По своим техническим характеристикам деревянные стены двадцатисантиметровой толщины соответствуют кирпичной кладке толщиной до ста сантиметров.

Теплопроводность:

  • древесины – 0,15 Вт/(мK);
  • кирпича горизонтально перфорированного – 0,63 Вт/(мK).

Необходимость дополнительно утеплять стены из лафета отсутствует. Налицо экономия финансовых средств и сокращение затрат на строительство. Древесина нуждается только в периодической обработке пропитками-антисептиками или окрашивании, закрывать стены вентфасадами снаружи или производить отделку вагонкой изнутри не нужно ввиду внешней эстетичности и привлекательности стен в целом.

Гладкая ровная поверхность стен не крадет лишней жилой площади, как, например, кругляк. Постройки из лафета легко проектировать, монтаж любых коммуникаций в стенах производится без особых сложностей. На гладкие стены можно вешать любые полки, закреплять банные полоки и шкафчики, размещать в помещении утварь, мебель. Это третье достоинство технологии.

Предбанник в бане из лафета

Предбанник в бане из лафета

Четвертое преимущество – надежность. Конструкции, построенные по норвежской технологии, очень устойчивые и безупречно жесткие. Деформация в процессе усушки отсутствует как таковая. Заклиненные под своим весом бревна технически не могут повернуться в замках.

Пятое, не менее важное достоинство, – это экологичность. Древесина не подлежит обработке клеящими составами и опасными химикатами, как, например, клееный брус.

Разрушить постройку из двукантного полубруса laft крайне сложно. Жесткие стены образуют единое целое с фронтонами. А роль стропил выполняют слеги – бревна большого диаметра, соединяющие противоположные фронтоны.

Постройка из лафета прослужит очень долго и будет выгодно выделяться среди соседних домов из камня, кирпича. Главное – правильно обустроить фундамент с учетом близости грунтовых вод (древесина имеет свойство накапливать влагу из почвы) и не забывать про обработку древесины антисептиком / огнебиозащитой / красками или лаками.

Норвежские чаши: сравниваем с русской рубкой

Технологичность норвежской рубки

Технологичность норвежской рубки

Угловое соединение несколько похоже на классическую русскую рубку “в обло”, то есть с остатком или выступающими торцами. Однако, если в русской рубке чаши полукруглой формы, то норвежской замок имеет потайной клин (шип), который входит в паз нижнего венца, а сверху замок напоминает “седло”.

В угловых соединениях по русской методике у каждого венца сверху вырубается чаша или полукруглый паз. В этот паз укладывают межвенцовый утеплитель, который не защищен от проникновения влаги и продувания. Норвежский замок исключает эти недостатки. Потайной шип, расположенный снизу венца, служит своеобразной преградой для влаги и ветра, при этом дополнительные теплоизоляторы не применяются.

Норвежский замок

Норвежский замок

В процессе усадки венцы скандинавского сруба растрескиваются, но трещины никак не влияют на прочностные или изоляционные характеристики. Владельцы таких срубов считают, что мелкие трещинки только украшают дом и подчеркивают натуральность материала.

Основные этапы сборки скандинавского сруба

Сначала готовят проект сруба. На чертежах отмечают места прокладки труб, электрических проводов с учетом нагрузок и конструктивных узлов. Обязательно выполняют 3D моделирование сруба на выбранном типе фундамента.

Лафет готовят к сборке в два основных этапа:

  • вырубают чаши и пазы;
  • бурят отверстия под нагели.

Чаши изначально размечают “начерно”, то есть неидеальную заготовку выпиливают бензопилой. Разметка в этом случае ведется с обязательным использованием гидроуровня. Черновая чашка соответствует профилю нижнего поперечного венца. Перед чистовой разметкой и рубкой чистовой чаши осуществляется подгонка венцов и их маркировка.

Пазы выбирают вручную, используя тесло или прямой топор. Для облегчения задачи, перед этим бензопилой делают продольные пропилы.

Для сверления применяется бур диаметром 30 мм. Отверстия под нагели должны располагаться в шахматном порядке. В тело нижнего венца (лафета) нагель заходит максимум на 150 мм. Шаг между нагелями – до двух метров.

Сруб сначала в обязательном порядке собирают без нагелей, проверяют и устраняют все недочеты. Только после этого производится капитальная сборка венцов сруба на фундаменте. Первый венец должен лежать на антисептированных закладных досках толщиной до 6 см. Сборку тяжелых венцов удобнее производить автокраном. Подгонку верхних венцов производят, устанавливая строительные леса. Проемы для окон и дверей выпиливают сразу в процессе сборки (сразу с торцовкой).

Фронтоны собирают так же из лафета. Технология идентична сборке стен сруба. В вырубленные фронтоны закрепляют врубкой коньковый брус и слеги (именно в бревнах фронтона рубят чаши для укладки конька и торцов слегов, иначе не будет обеспечена надлежащая прочность). Последний этап работы – опиловка торцов фронтонов согласно выбранному уклону кровли. Сама кровля может быть любой, предпочтительны утепленные варианты.

Шведский сруб из полубруса (лафета) с мощными балками кровли

Шведский сруб из полубруса (лафета) с мощными балками кровли

Крайне важно использовать компенсаторы для всех вертикальных элементов сруба. Эти элементы не позволят нарушиться геометрии постройки.

Окна и двери рекомендуется устанавливать спустя некоторое время после строительства. Такая мера связана с неравномерностью усадки древесины под действием солнечных (ИК) лучей и необходимостью качественного вентилирования внутренних помещений.

Отделку полов и потолка можно выбирать на усмотрение владельца. Стены же после завершения строительства подвергают тщательной шлифовке, после чего покрывают пропитками с пчелиным воском. Здесь важно не спешить с окрашиванием или лакированием, так как большинство производителей указывают, что древесина перед обработкой может быть влажной максимум на 12-14%. Большее содержание влаги в древесине приведет к изменению свойств и оттенка нанесенного на стены состава.

Окрашенные поверхности стен

Окрашенные поверхности стен

В уборных, где предполагается отделка стен кафелем, изначально производится монтаж влагостойких листов гипсокартона. Листы монтируют на каркас с подвижными кронштейнами, к которым фиксируются направляющие.

Снаружи  стены можно покрыть составом с содержанием льняного масла. Трещинки на срубе конопатить или шпатлевать нет необходимости.

Все коммуникации в скандинавских срубах прокладывают в соответствии с правилами обустройства деревянных домов.

  1. Радиаторы навешивают на кронштейны, вбитые в стены. Подводка труб производится по межэтажным перекрытиям и вертикальным коробам.
  2. Разводку водопроводных и канализационных труб аналогично протягивают в коробах, расположенных в ванных комнатах или уборных дома / бани.
  3. Электрические провода тянут таким образом, чтобы в любой момент можно было осуществить ремонт сети. Изолируют провода металлорукавами, металлическими трубами или пластиковыми трубами (слаботочные сети).
  4. Для скрытой проводки в толще стен делают неглубокие штробы. Для распред. коробок и  розеток в древесине пробуривают выемки нужного размера. Можно укладывать провода за плинтусами и в штробах за дверными коробками. Если весь объем проводов не вмещается за плинтус, то допустимо штробление горизонтального канала в венце сруба (максимум пятисантиметровая глубина штробы).
  5. К потолочным светильникам проводку тянут по межэтажным перекрытиям.
Внутреннее убранство двухэтажного дома из лафета

Внутреннее убранство двухэтажного дома из лафета

Норвежские замки будет сложно сделать новичку. На подготовку материала и рубку уйдет гораздо больше времени, чем на строительство русского сруба. Только на укладку венцов требуется минимум две недели, поэтому стоит заранее оценить свои силы и количество отведенного на строительство времени.

Как разметить и вырубить угловое соединение своими руками

Шаг 1.  Начинаем разметку  с отметки осей и крайних линий соединяемых брусов. Используя гидроуровень, верхний брус выставляем ровно по вертикали и оси стен.

Шаг 1

Шаг 1

Выставляем брус по уровню

Выставляем брус по уровню

Шаг 2.  На второй схеме вид бруса сверху. Необходимо отметить положение квадрата. От этой разметки будет вестись дальнейшее вычерчивание элементов замка.

Шаг 2

Шаг 2

Крупным планом показан квадрат

Крупным планом показан квадрат

Дальше идёт черновая разметка

Дальше идёт черновая разметка

Чертим на лафете разметку

Чертим на лафете разметку

Шаг 3. На схеме изображен нижний брус, боковая часть. Необходимо продлить линии начерченного квадрата так, чтобы они соединились с линией центра бруса (эта линия – условный “горизонт”).

Шаг 3

Шаг 3

Шаг 4. На схеме показан нижний брус, его верхняя часть. Необходимо через углы квадрата провести прямые линии по направлению к точке “5 cm”.

Шаг 4

Шаг 4

Шаг 5. Тот же брус, но вид сбоку. Соединяем отметки “5 cm” с “3 cm”.

Шаг 5

Шаг 5

Шаг 6. Результат показан на схеме.

Шаг 6

Шаг 6

Начертание дуги

Начертание дуги

Шаг 7. Выполняем распил.

Шаг 7

Шаг 7

Шаг 8. Убираем лишнюю древесину.

Шаг 9. На другой стороне бруса необходимо сделать аналогичную разметку и стесать древесину. Для этого проделываем ряд действий с четвертого по восьмой шаги. Сразу после этого по схемам работаем с нижней плоскостью бруса, который находится сверху.

Шаг 9

Шаг 9

Производим сопряжение узла.

Шаг 10. В процессе начертания пользуемся линейкой. Переносим на верхний брус профиль нижней “щеки”.

Шаг 10а

Шаг 10 а

Параллельно проецируем линии “щек” на нижний брус. Эти линии должны пересекаться с дугой, при этом крайние точки дуги не должны выступать за границу самого бруса.

Линии края бруса и крайние точки чаши можно перенести снизу вверх, пользуясь уровнем.

Шаг 10б

Шаг 10 б

Откладываем по линии щеки высоту чашки. Переносим точку по линии.

Шаг 10в

Шаг 10 в

Шаг 11. Результат показан на схеме.

Шаг 11

Шаг 11

Шаг 12. На верхнем брусе намечаем положение шипа, предварительно отступив определенное расстояние (1/2h).

Шаг 12

Шаг 12

Шаг 13. Показана схема разметки.

Шаг 13

Шаг 13

Шаг 14. Вырубаем шип.

Шаг 14

Шаг 14

Шаг 15. Вырубаем паз под шип.

Шаг 15

Шаг 15

Важно! Все вырубленные элементы перед окончательным соединением обязательно обработайте антисептиком для древесины!

Шаг 16. Стыкуем элементы, на расположенном сверху брусе вырубаем “щеки”.

Шаг 16

Шаг 16

Шаг 17. Начинаем работу с брусом для следующего венца. Начинаем с нахождения и отметки условной средней линии. При необходимости оставляем зазор в чашке для утеплителя. Шип сознательно поднимается над нижним на один сантиметр.

Шаг 17

Шаг 17

Зазор в пазу при норвежской рубке должен быть такой – в первых трех венцах – три сегмента складного плотницкого метра, в следующих трех – два и т.д.

Когда метр уже не проходит ни единым сегментом, то в венцах, которые выше, должен свободно помещаться в паз тонкий катет плотницкого уголка из стали.

Шаг 18. На верхнем брусе делаем щеки и шип как было описано ранее, готовимся к причерчиванию продольного паза.

Шаг 18

Шаг 18

Шаг 19. Описание процесса причерчивания продольного паза пропускаем, описание можно найти выше. На схеме показан итоговый результат.

Шаг 19

Шаг 19

Начало рубки, чаша

Начало рубки, чаша

Вырублены щеки

Вырублены щеки

Вырублен потайной шип

Вырублен потайной шип

Вид с другой стороны

Вид с другой стороны

Укладываем венец и ведем разметку дальше

Укладываем венец и ведем разметку дальше

Сборка венцов сруба

Сборка венцов сруба

Разметка ближе

Разметка ближе

Снимаем и обрисовываем

Снимаем и обрисовываем

Выпиливаем, выбиваем и делаем верхние щеки

Выпиливаем, выбиваем и делаем верхние щеки

Делаем продольные пропилы

Делаем продольные пропилы

Используемый инструмент

Используемый инструмент

Вбиваем клинья в пропил

Вбиваем клинья в пропил

Увеличиваем количество пропилов

Увеличиваем количество пропилов

Вручную убираем лишнюю древесину

Вручную убираем лишнюю древесину

На фото уложенные венцы стянуты ремнем

На фото уложенные венцы стянуты ремнем

Вид сверху на угловое соединение

Вид сверху на угловое соединение

Дом из лафета. Норвежский замок

Дом из лафета. Норвежский замок

Видео – Норвежская рубка

Видео – Строительство дома по норвежской технологии

Продолжаем строительство бани весной

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Четверг, 19 Май 2016 04:14

Я начинающий строитель, хочу поделиться своим опытом. Весной я начал стоить баню, предварительно тщательно подготовившись, а именно:

  • хорошенько изучив большой объем материала в сети;
  • посетив администрацию поселка с целью выбора участка для строительства.
Просторы, где будет моя баня

Просторы, где будет моя баня

Участок я приобретал, выбирая место с самым красивым пейзажем и минимальными перепадами рельефа. То есть, если участок прямой, то на строительство уйдет одна сумма денег,  если есть уклон примерно до 30 сантиметров, придется поднимать цоколь с одной стороны и дополнительно затрачивать средства. Если же уклон более метра, то строительство бани вообще нецелесообразно, т.к. за счет цоколя такой перепад исправить трудно, финансов уйдет довольно много, а полезная площадь бани не увеличится.

Подготовка участка

Выбрать идеально ровный участок не удалось, под строительство досталась площадка с небольшим уклоном и глинистой почвой. Именно большое присутствие глины впоследствии вызвало больше всего проблем, например, вручную снять верхний слой грунта и выровнять площадку не представлялось возможным, пришлось нанимать спецтехнику.

Приехала техника

Приехала техника

Экскаватор убирает траву и грунт

Экскаватор убирает траву и грунт

Обустройство фундамента

Разметка

Далее мы делали разметку, чтобы перейти к возведению фундамента под стены и печь. В качестве ориентира выступила простая веревка и 4 забитых по углам ветки.

Разметка

Разметка

Главной ошибкой при разметке было то, что мы натянули веревку только по внутренней стороне будущих стен, а расчеты количества материалов вели для бани габаритами 400х400 см по внешним стенкам. В итоге не хватило бруса, досок, оцинковки для крыши, пакли, т.к. стены получились примерно на 30-40 см длиннее, чем было запланировано.

Траншея и опалубка под фундамент

Привезенный брус разгрузили около дороги

Привезенный брус разгрузили около дороги

Как уже говорил, строительство велось весной, погода была сырой и холодной. Из-за дождя на участок не смогла подъехать техника, а тормозить строительство отчаянно не хотелось. Все доставленные стройматериалы выгружали около дороги, которая проходит  в двадцати метрах от точки строительства. Оттуда и таскали все необходимое буквально на себе, используя тележку.

Копка траншеи

Копка траншеи

Сильная грязь на участке

Сильная грязь на участке

Всё таскали на себе

Всё таскали на себе

Траншея готова

Траншея готова

Копать траншею по разметке было очень тяжело, мокрая глинистая почва очень тяжелая и твердая.

В готовую траншею мы устанавливали опалубку. Для ускорения процесса доски соединяли саморезами, закручивая их шуруповертом. Для надежности доски подперли по внешним сторонам колышками (простыми деревянными планками), а чтобы опалубка не завалилась внутрь, прикрепили поперечины (по углам и на каждую сторону по 3 поперечины).

Сколотили опалубку

Сколотили опалубку

В опалубку в качестве подушки был засыпан мелкий щебень, толщина слоя примерно 5 см. Также были вставлены и связаны между собой горизонтальные и вертикальные прутья арматуры, необходимые для повышения прочности фундамента.

Опалубка, внутри арматура

Опалубка, внутри арматура

Так как у нас в бане будет установлена печь, для которой необходимо надежное основание, то одновременно с опалубкой для ленты сделали разметку и опалубку для печного фундамента. Для разметки натянули шнуры, соединив между собой углы ленты, а также ее противоположные стороны. По разметке установили опалубку квадратной формы, свинтив 4 доски и подперев их колышками. Внутрь засыпали пятисантиметровый слой щебня.

Разметка под фундамент печи

Разметка под фундамент печи

Поставили опалубку для печного фундамента

Поставили опалубку для печного фундамента

Последняя процедура перед заливкой бетона – закрепление рубероида по внутренним стенкам опалубки. Использовали строительный степлер, пристреливая полоски изоляции. Рубероид должен был защитить доски и предотвратить излишнюю потерю влаги из залитого раствора.

Заливка ленты

Заливка опалубки

Заливка опалубки

Заливаем ленту, кругом грязь

Заливаем ленту, кругом грязь

Раствор мы замешивали порционно, используя бетономешалку. Чтобы удобнее было выливать раствор внутрь опалубки, сколотили короб с наклонными стенками, похожий на прямоугольную воронку.

Бетон заливаем в форму

Бетон заливаем в форму

Процесс заливки

Процесс заливки, бетон выравниваем лопатой

В эту воронку мы выливали раствор, постепенно продвигая как бетономешалку, так и короб. Дополнительно раствор уплотняли и выравнивали лопатой. Чтобы залитый фундамент не размыло под дождем, накрыли его толью.

Свежезалитая лента

Свежезалитая лента

На заливку ушло два полных дня из-за плохих погодных условий. Если погода была бы сухой, то с работой можно было справиться за день.

Возведение стен

Работы по постройке стен мы начали уже на следующее после заливки фундамента утро. Баню мы с братом решили не обшивать, просто покрыть антисептической пропиткой. Чтобы дерево смотрелось более эстетично, решили обработать его электрорубанком. Приобрели инструмент шириной 110 мм, что, к сожалению, на 40 мм меньше, чем высота бруса, зараз обработать всю поверхность не получится, останется полоса.

Электрорубанок, самый большой, который нашли

Электрорубанок, самый большой, который нашли

Обработка древесины рубанком

Обработка древесины рубанком

 

Брус нам привезли сырой, свежий. Укладывали мы его без запилов по углам, выбрав самый простой способ. Между венцов, хотя мой брат и предлагал использовать монтажную пену, настилали льняной межвенцовый утеплитель и пристреливали стплером. Под первым венцом, как видно на фото, уложен слой изоляции.

Межвенцовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель

Укладываем первый венец

Укладываем первый венец

Несколько слов о самом соединении венцов. В  магазинах продаются красивые гладкие березовые шканты для соединения брусьев. Стоят  готовые столярные изделия 10-15 рублей за штуку, а если учитывать, что шкантов на баню нужно более 150 штук, то и сумма набегает приличная. У нас не было желания тратить лишние средства, поэтому шканты изготовили самостоятельно (раскалывал доску топором).

Цены на деревянные брусья

брус деревянный

 

Раскалываю топором кусочек доски на шканты

Раскалываю топором кусочек доски на шканты

Готовые шканты

Готовые шканты

Отдельно расскажу, как мы делали разметку для высверливания отверстий под шканты. Итак: в первом ряду установили всего 2 шканта на каждую сторону, в остальных венцах по 3 штуки (с соблюдением шахматного порядка). Чтобы наметить место сверления, брали два бруса – верхний и нижний соответственно, вставляли между ними металлические гайки, после чего четырёхкилограммовой кувалдой делали несколько ударов по верхнему брусу.

Кувалда

Кувалда

В итоге между брусами оставались накернённые отметины, по которым легко было высверлить отверстие под шкант.

Укладываем брус

Укладываем брус

Крепим брусы шкантами

Крепим брусы шкантами

Еще один ряд бруса

Еще несколько рядов бруса

Сборка стен сруба

Сборка стен сруба

Итоги рабочего дня

Итоги рабочего дня

Проемы под окна и дверь

Проемы под окна и дверь

Стена растет

Стена растет

Главное неудобство доставила недостаточно мощная дрель. Но, так как средств на новый инструмент не было, довольствовались малым.

Дрель

Дрель

Чтобы не тратить лишний материал, мы загодя оставляли проемы для окон и двери.

Окна и двери

Кстати, одно из окон самостоятельно изготовил из дерева мой брат. Благ, в наличии был весь необходимый инструмент, а заниматься строительством мешала непогода. Чтобы собрать окосячку и рамы, а также наличники, использовали электролобзик, циркулярную пилу и фрезер по дереву, тоже электрический. Всего окон в бане два, но маленькое окно в парилку заказали пластиковое (примерно полторы тысячи рублей). Устанавливали все элементы самостоятельно, вставляя между брусом и окосячкой клинья, выравнивая положение рам и запенивая щели. Конечно, не стоит забывать о том, что баня из свежего бруса, который даст приличную усадку, поэтому между верхней частью окосячки и брусом нужно оставлять зазор сантиметров 5-7. Этот зазор с улицы будет незаметен, т.к. его закрывает аккуратный наличник.

Фрезеровка

Фрезеровка

Брат делает окно

Брат делает окно

Процесс изготовления окна

Процесс изготовления окна

Готовое окно

Готовое окно

Входную дверь заказали из дерева (обошлась в 3,5 тыс. руб.) и установили своими руками (только пришлось немного ее подрубить, оказалась немного великоватой для имеющегося дверного проема). Дверь в парную я заказал стеклянную, но на момент написания статьи ее еще не доставили на участок.

В завершении всю древесину, которая под солнечными лучами начала желтеть, я покрыл антисептиком.

Перекрытие, крыша, потолок

Как видно на фото, на верхний венец мы уложили три балки, концы которых сильно нависают над фасадом. В дальнейшем, когда основная часть работ будет завершена, к бане будет пристроена летняя веранда или холодный тамбур.

Когда балки были закреплены, мы перешли к подшивке потолка. Для подшивки использовали доску толщиной 25 мм не лучшего качества. Из-за того, что материал был с неровными кантами и сырым, пришлось делать стяжку:

  • делать упор;
  • вбивать клин;
  • фиксировать доску саморезами.

Кстати, пока мы зашивали потолок, успели установить и печь. Как выбирали дымоход – отдельная история, в итоге нашли подходящий по диаметру сендвич и вывели его через вырезанное круглое отверстие в потолке.

Отверстие для дымохода

Отверстие для дымохода

К сендвичу (а он у меня только до половины подкровельного пространства) подсоединил обычный дымоход с одной стенкой.

Печь. К сожалению, сильно мешает ржавчина изнутри. Вода, когда нагревается, имеет неприятный оттенок

Печь. К сожалению, сильно мешает ржавчина изнутри. Вода, когда нагревается, имеет неприятный оттенок

 

Следующим шагом была установка стропил. Для фиксации закупили металлический перфорированный крепеж, шуруповертом закручивали саморезы. Гвозди при строительстве не применяли вообще. Крыша получилась с двумя неравными скатами.

После того, как установили стропила, начали изолировать потолок. Сначала настилали полотно Изоспан-А (внахлест, крепление степлером). На мембрану уложили слой минваты «Технониколь». Там, где через потолок выходит сендвич, пришлось подрезать утеплитель.

В качестве кровли приобрели обычный профлист, не стали приобретать какие-то особенные усовершенствованные кровельные материалы, чтобы хоть немного сэкономить. Под профлист мы прикрепили доски обрешетки, на короткий скат ушло 7 досок, на длинный скат крыши –  штук. Поверх обрешетки оставалось только прикрепить сам профлист, для этих целей использовались специальные кровельные саморезы. Листы крепили справа налево, начиная с нижнего угла и делая нахлест в одну волну на каждом стыке.

Почти готовая крыша

Почти готовая крыша

Электролобзиком прорезали круглое отверстие для прохода дымохода. Хочу заметить, что зазор между профлистом и трубой, а также между досками потолка и дымоходом я заделывал термостойким герметиком, но после нескольких растопок печи он начал трескаться и рассыпаться, хотя производителем заявлена термостойкость 1250 градусов.

Труба выходит через крышу

Труба выходит через крышу

Фото дымохода

Фото дымохода

Герметик

Герметик

Упаковка герметика

Упаковка герметика

Потолок заделан герметиком

Потолок заделан герметиком

Коньковый элемент мы приобрести забыли, поэтому кровля какое-то время оставалась без него. Потом, конечно, докупили недостающий элемент, прикрепили его саморезами, а дымоход оснастили искрогасителем.

Искрогаситель

Искрогаситель

Конек

Конек

Цены на профнастил

профнастил

 

Септик

Обустройством септика мы занимались еще до того, как на крышу был уложен первый лист профнастила. Нормальное водоотведение в бане – важная вещь, без нее грунт под полом будет постоянно сырым, начнет распространяться затхлый запашок, да и на древесину повышенная влажность вряд ли окажет положительное воздействие. Под моей баней глинистый грунт с плохой проницаемостью, а это значит, что ситуация усугубится многократно и нижние венцы сгниют в считанные месяцы.

Бочка для воды в углу

Бочка для воды в углу

Бочка под холодную воду

Бочка под холодную воду

Покрасил бочку

Покрасил бочку

Вместо водопровода (да, трубы мы не протягивали) в углу бани я установил бочку для холодной воды. Раньше в этой бочке было дизельное топливо. Стенки емкости я хорошо промыл и покрасил, а чтобы сделать крышку, срезал болгаркой верхнюю часть бочки. Горячая вода в свою очередь будет подогреваться в печном баке (сама печь разборная, состоит из трех отсеков: топки, каменки и собственно бака).

Как мы делали септик:

  • напомню, мы заливали мелкозаглубленную ленту, поэтому сверлить в основании дыру под водосточную трубу не пришлось, просто вырыли канаву под лентой, сделав уклон от бани к точке водосброса;
    Траншея, чтобы проложить трубу

    Траншея, чтобы проложить трубу

     

    Отверстие под фундаментом дляОтверстие под фундаментом для прокладки трубы прокладки трубы

    Отверстие под фундаментом для прокладки трубы

    Траншея с внешней стороны

    Траншея с внешней стороны

  • под сам водоприемник выкопали яму квадратной формы. Работу выполняли не вручную, а наняли технику, чтобы ускорить и облегчить процесс работы;

    Котлован

    Котлован

  • на роль септика были выбраны две металлических бочки с толстыми стенками, в которых когда-то хранилось масло. Новые бочки отличаются меньшей толщиной стали, что является минусом подобных изделий. А старые бочки настолько прочные, что диск болгарки треснул и разлетелся, когда я вырезал отверстие для подключения трубопровода;
  • трубу проложил от бани к септику. Слив и полы не заливал, т.к. грунт – сплошная глина.
    Выведенная труба

    Выведенная труба

    Подводим трубу

    Подводим трубу, ставим первую бочку

Трубу я использовал пластиковую (металлическая слишком дорогостоящая), закопал ее на глубину полметра. Не думаю, что даже зимой она потрескается от низких температур, даже учитывая, что глубина промерзания грунта в моем районе установлена на отметке 2,5 метра.

Прорезал отверстие

Прорезал отверстие

Болгарка

Болгарка

Здесь видно, как труба входит в септик

Здесь видно, как труба входит в септик

Закапываем котлован

Закапываем котлован

О чем забыл, пока делал септик, так это отдушина. Пока запаха не появилось, но это скорее вопрос времени. Заниматься вентиляцией я буду уже после завершения внутренней отделки.

Насчет откачки септика: мой брат строил собственную баню на аналогичной почве, септик – копия моего, за 20 лет эксплуатации бани откачивать не пришлось ни разу. Но в каждом конкретном месте ситуация может быть разной, поэтому при необходимости я подключу к септику насос.

Бочки были засыпаны песком и вынутым из котлована грунтом. Внутри к трубе подсоединен сливной трап.

Полы в бане

Ну вот, вопрос с печкой и самодельной канализацией решен, можно и полы застилать. Для настила пола я использовал доски толщиной 50 мм, раскраивал остатки бруса. Ничего особенного не делал, просто укладывал доски на лаги, фиксировал саморезами, обрезал излишки бензопилой. Около стены оставил щель для вентиляции.

Настилаем полы

Настилаем полы

Настелили полы

Настелили полы

На этом этапе, из моих примерных подсчетов, на баню ушло чуть больше 5 кубометров бруса и около 90 тысяч рублей.

После первого парения в баньке

После первого парения в баньке

Внутренняя отделка

Дальнейшие работы я выполнял уже в следующий строительный сезон, ради чего взял на работе отпуск. За время моего отсутствия в бане обосновались паразиты – черные муравьи. Пытался вывести их пищевой содой, но насекомые просто сменили место обитания на другой угол бани.

Муравьи в бане

Муравьи в бане

Снова муравьи

Снова муравьи

Посыпал содой баню по периметру

Посыпал содой баню по периметру

Все, что нужно для внутренней отделки, закуплено

Все, что нужно для внутренней отделки, закуплено

На просторах сети нашел фото наиболее приглянувшейся мне парилки. Внутри стены и потолок обшиты вертикально расположенной вагонкой, имеется двухъярусный полок, на стенах горизонтально закреплены доски, на которые удобно опираться спиной. Освещение – два светильника за деревянными плафонами. Плинтуса обычные, не фигурные.

Фото приглянувшейся мне парилки

Фото приглянувшейся мне парилки

Еще одно фото парилки

Еще одно фото парилки

К сожалению, для парной на фото была использована древесина абаши, а найти ее в свободной продаже я не могу, поэтому, скорее всего, заменю ее ароматной осиной.

Что еще было сделано? Установлены межкомнатные перегородки, стеклянная дверь из моечной в парилку, на стене появилась вешалка, были приделаны петли для навесного замка, чтобы в мое отсутствие никто не наведывался в баню. На улице я собрал из бруса летний душ с бочкой для воды на крыше, чтобы после банных процедур ополаскиваться на свежем воздухе.

Летний душ, каркас с бочкой на крыше

Летний душ, каркас с бочкой на крыше

Летний душ готов

Летний душ готов

Вешалка в бане

Вешалка в бане

Петли для замка

Петли для замка

Фото поближе, здесь будет замок висеть

Фото поближе, здесь будет замок висеть

Сам замок

Сам замок

Цены на вагонку

вагонка

 

В дальнейшем, когда закончится процесс усадки, стены будут отделаны вагонкой, будет обустроена комната отдыха с диваном, столом и самоваром.

Второй этаж в бане не появится, это связано с большими затратами на отопление и неактуальностью ввиду имеющегося на участке домика для постоянного проживания.

Вячеслав, 30 лет, город Красноярск

Как выбрать купель для бани

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Суббота, 23 Апр 2016 17:59

Купель – прекрасная альтернатива или дополнение к бассейну. В чашу с прохладной водой окунаются после процедур в парной. Чтобы читатели могли получить максимум комфорта и пользы от купания, я составила подробный обзор, согласно которому каждый сможет выбрать тот или иной вид купели для собственной бани.

Как выбрать купель для бани

Как выбрать купель для бани

Где ставить купель?

Чаши ставят в душевой бани или выделяют отдельную комнату. К емкости обязательно подводят водопроводные и канализационные трубы. Носить воду для купели ведрами слишком хлопотно.

Такой вариант установки очень комфортен, то есть водные процедуры будут приятными и в жару, и в лютую зимнюю стужу. Вода в купели будет чистой, без травинок и опавших с деревьев листков. Но стоит учесть, что в маленькой бане 3х4 метра места для обустройства купальни попросту не найдется. Что делать в этом случае? Благоустраивать уличный вариант.

Купели уличного типа могут быть с подогревом и без. Процедуры в теплой или прохладной воде гораздо приятнее ледяного окунания, особенно зимой. Впрочем, почитатели ледяного окунания могут установить чиллер – систему охлаждения воды до температуры +3 градуса (оборудование монтируется в отдельном помещении ввиду своей габаритности). Нагрев воды обычно осуществляется дровяными агрегатами, о качестве и устройстве которых я расскажу далее. Для сохранения тепла над купелью можно установить теплицу. А чтобы часто не чистить купель, желательно закрывать ее крышкой каждый раз после использования.

 

Крышка для купели

Крышка для купели

Емкости для купания могут устанавливаться открытым способом и заглубляться в землю. Проще всего установить открытые емкости, на монтаж уходит минимум времени. Купели, которые устанавливаются или заливаются в котловане, требуют качественного соединения водопроводных труб, в случае аварии добраться до них непросто. Если в котловане залиты бетонные стенки, то такой мини-бассейн передвинуть на другое место уже невозможно. Стоит тщательно взвесить все за и против, выбирая тип установки купели.

На заметку! Существуют выливные мини-купели, которые обычно устанавливают в душевой. Они представляют собой закрепленное на стене ведро, внутри которого установлен механизм, предотвращающий переполнение водой, подключена водопроводная труба. Желающий искупаться дергает за веревочку, сверху на голову выливается вода. Эти приспособления могут дополнять классические купели.

Ведро-водопад

Ведро-водопад

Цены на разные виды готовых купелей

купель

 

Выбор материала

Купель можно самостоятельно изготовить из бетона, дерева, металла. Или приобрести готовую модель из пластика, чугуна.

Рассмотрим положительные и отрицательные моменты всех конструкций.

Бетонные купели

Бетонная купель

Бетонная купель

Такую емкость для купания можно оборудовать как внутри бани, так и на открытом воздухе. Глубина, ширина, длина чаши, ее форма могут быть абсолютно любыми, все зависит от мастерства строителя. Внутри стенки обычно отделывают красивой мозаикой, плиткой или пленкой, для удобства устанавливают металлическую лестницу, как в бассейне, либо оборудуют монолитные ступени. Конструкция получается долговечной, удобной, с уникальным дизайном. В качестве дополнения в бетонные купели устанавливают мини-водопады, гидромассаж, очень красиво смотрится светодиодная подсветка воды.

Схема бетонной купели

Схема бетонной купели

К недостаткам можно отнести большой объем тяжелых грязных работ (выемка грунта для котлована, обустройство опалубки, армирование, заливка и трамбовка бетона, гидроизоляция). Быстро сделать такую купель не получится, только на застывание бетона уйдет порядка четырех недель.

Этапы выполнения бетонной купели своими руками

Этапы изготовления бетонной купели своими руками

Плюс требуется соблюдать множество строительных правил, чтобы качественно проложить водопровод, обустроить слив, сделать максимально надежные герметичные соединения. Укладку плиткой или мозаикой тоже можно осуществлять своими силами, но важно отнестись к работе ответственно, чтобы в ходе эксплуатации купели декоративная отделка не осыпалась на дно емкости.

Укладка кафеля - фото

Укладка кафеля – фото

Купель для бани бетонная, отделка мозаикой

Купель для бани бетонная, отделка мозаикой

Отделка купели

Отделка купели

Смело беритесь за строительство бетонной купели, если вы верите в свои силы и не боитесь тяжелой работы. Купель прослужит очень долго при условии использования качественных материалов для строительства.

Бетонная купель с отделкой мозаикой

Бетонная купель с отделкой мозаикой

Стеклопластиковые и полипропиленовые купели

Рекомендуем ознакомиться с обновленной инструкцией по изготовлению купели для бани.

Пластиковые купели подойдут тем, кто не желает тратить время на облицовку стенок и ищет уже готовую чашу. Срок службы таких изделий около 50 лет. За это время, как уверяют производители, цветные стенки емкостей не меняют цвета под воздействием ультрафиолета, не теряют своей герметичности, в том числе после резких перепадов температур.

Пластиковая купель для бани

Пластиковая купель для бани

Классический цвет купелей – голубой или бирюзовый,  но на самом деле цветовая гамма очень обширна. Можно выбрать модель с блестками или оригинальным рисунком, например, изображением лотоса на дне.

Купель полипропиленовая с блестками

Купель полипропиленовая с блестками

Пластиковые купели производят круглыми, квадратными, угловыми, прямоугольными, а на заказ отливают емкости любых нестандартных форм и размеров. Глубина чаши обычно составляет 1,2 или 1,5 метра, объем в зависимости от габаритов 0,94-2,65 м3. Объем может быть и больше, до 45 кубометров, но  такие емкости уже полноправно считаются бассейнами, а не купелями.

Типоразмеры купелей

Типоразмеры купелей

К стенкам толщиной от 5 до 12 мм герметично приваривают краны и патрубки любого диаметра для водопроводных и канализационных труб. Ребра жесткости на стенках препятствуют смятию изделия. Допустим монтаж гидромассажа, подсветки, системы фильтрации, полок, римской лестницы и других атрибутов. Подогрев воды осуществляется посредством внешних отопительных приборов (дровяных/газовых печей, электроприборов с насосом, теплообменником, датчиками потока и давления).

Купель с гидромассажной системой

Купель с гидромассажной системой

Видео – Купель с подсветкой

Установка осуществляется в короткие сроки. При заглублении купели в котлован бетонируется дно и стенки, производится утепление. Вокруг купели обустраивается деревянный подиум на металлическом каркасе, заливается бетонная площадка или аналогичные бортики с последующей отделкой керамической плиткой. Не стоит опасаться, что пластик скользкий. Поверхность приятная на ощупь и имеет специальное противоскользящее устойчивое к царапинам покрытие.

Установленная купель из пластика

Установленная купель из пластика

При наземном типе установки полипропиленовая чаша декорируется деревом. Такой полимерный вкладыш значительно продляет жизнь древесины, не требуется дополнительного замачивания изделия во избежание появления щелей, можно не сливать воду несколько дней, что категорически воспрещается делать в полностью деревянных изделиях.

Купель пластиковая, облицованная деревом

Купель пластиковая, облицованная деревом

Схема устройства современной купели

Схема устройства современной купели

Обшивка пластиковой купели деревянными панелями

Обшивка пластиковой купели деревянными панелями

Композитная купель из пластика с деревянной отделкой снаружи

Композитная купель из пластика с деревянной отделкой снаружи

Ухаживать за пластиковыми изделиями легко. Достаточно мыть их любым моющим неабразивным средством. Не стоит наливать воду с высоким содержанием хлора или других химикатов, чтобы не повредить покрытие.

Не забывайте ухаживать за купелью

Не забывайте ухаживать за купелью

В зависимости от формы и комплектации купель объемом от 2 до 3 кубометров без учета затрат на обшивку деревом или заливку бетонной подушки обойдется в 30-37 тысяч рублей. Квадратная купель габаритами 2х2 метра и глубиной 1,5 м будет стоить уже от 53 до 57 тысяч рублей, а маленькую угловую купель радиусом 1 метр и объемом чуть менее одного кубометра можно купить за 20 тысяч рублей.

Купели из дерева

Деревянная купель

Деревянная купель

Экологичность, неповторимый аромат древесины, высокие декоративные свойства, польза от процедур – это далеко не все преимущества деревянных купелей.

Приятные процедуры в купели

Приятные процедуры в купели

Если сравнивать цену пластиковых и деревянных купелей, то последние стоят в несколько раз дороже. Например, готовая купель из лиственницы габаритами 1,2х0,7х1,1 м будет стоить примерно 45 тысяч рублей, круглое изделие из дуба габаритами 1,5х1,3 метра обойдется в 110-120 тысяч рублей, а за купель из тика габаритами 1,8х1,2 м производители попросят более трехсот тысяч рублей. Не на последнем месте по популярности находятся кедровые купели. За купель из кедра (2х2 м, круглая форма) придется заплатить минимум 70 тысяч рублей.

Купель из лиственницы

Купель из лиственницы

Купель из тика

Купель из тика

Конечно, есть способ сэкономить – изготовить емкость для купания самостоятельно, но понадобится столярное оборудование, хомуты, специальный клей и навыки обработки древесины.

Доски фрезеруют под шип и паз

Доски фрезеруют под шип и паз

Этапы выполнения деревянной купели своими руками

Этапы выполнения деревянной купели своими руками

Чтобы надолго сохранить первозданный вид древесины, необходимо соблюдать ряд рекомендаций:

  • эксплуатировать деревянное изделие можно как на улице, так и в помещении;
  • пользоваться купелью можно круглогодично, но прямые солнечные лучи могут испортить древесину;
  • располагать емкость рядом с источниками тепла нежелательно. Установка на теплый пол также может привести в рассыханию древесины (применяется изоляционный подиум из фанеры с пенополистирольной прослойкой и резиновыми подкладками). В этом случае важно оставлять на дне емкости слой воды толщиной до 10 см, либо заливать воду по край бортиков и менять ее ежемесячно;

    Куапель установлена на термоизоляционный подиум

    Купель установлена на термоизоляционный подиум

  • после купания воду нужно слить максимум на следующий день;
  • в холодное время года уличные неэксплуатируемые изделия должны быть сухими;

    Недопустимо, чтобы вода в купели замерзла

    Недопустимо, чтобы вода в купели замерзла

  • нельзя тереть стенки абразивными порошками или жесткими щетками. Очистка только жидкими моющими средствами;
  • каждый месяц необходимо инспектировать степень натяжения обручей, подтягивать гайки;

    Раз в месяц нужно подтягивать хомуты

    Раз в месяц нужно подтягивать хомуты

  • крайне нежелательно надолго оставлять купель без воды. Если вы долго не пользовались емкостью, нужно ее вымочить в холодной воде перед эксплуатацией. Древесина пропитается, усушка нивелируется.

Деревянные купели по типу производства делятся на два вида:

  • собираемые без клея;
  • собираемые с использованием клея и защитного слоя лака.

Купели, которые будут собираться на клей, делают из планок или ламелей, толщина которых максимум 35 мм, а влажностью не более 8-10%. Соседние планки соединяются по типу «шип-паз», все стыки перед соединением обрабатываются специальным безвредным влагоустойчивым клеем. Дно таких купелей крепился в специальный поперечный паз ламелей, соединение обрабатывается влагостойким герметиком. Клеевые соединения позволяют повысить качество бондарного изделия, гарантируют отсутствие протечек и долгий срок службы. С внешней стороны на стенки наносят лак с УФ-фильтром.

Купели традиционные изготавливаются из аналогичных ламелей, но замковое соединение полукруглое. Герметичность обеспечивается за счет разбухания древесины. Лак, герметики или клей для производства не применяются. Стенки стягивают стальными обручами, натяжение которых необходимо регулировать во избежание разрыва, так как после набухания древесины объем чаши может вырасти на 5%. От микропротечек такая конструкция не застрахована.

Если говорить о пользе древесины, то оздоровительный эффект в полной мере можно получить только в купелях, изготовленных без клея. Изделия склеенные пользы не принесут, но прослужат дольше, допускают долгие перерывы в эксплуатации без вреда для конструкции.

Деревянная купель, собранная без клея

Деревянная купель, собранная без клея

Как правильно выбрать цвет и материал?

Очень важно, чтобы древесина, из которой изготавливается купель обладала рядом качеств:

  • устойчивостью к гниению;
  • прочностью;
  • высокой декоративностью после нескольких лет эксплуатации.

Наибольшей биостойкостью обладает сибирская лиственница. У дуба устойчивость к гниению намного меньше, а у сосны наименьший показатель биостойкости. Поэтому лучшая древесина для купели – лиственница. Этот материал не гниет, не становится трухлявым, а с каждым годом только набирает прочность. К тому же, ввиду меньшего количества отходов при производстве, купели из лиственницы дешевле дубовых.

Купель из дуба

Купель из дуба

Но нельзя назвать дубовые купели недостаточно качественными. Дуб очень красив, прочен, изделия не деформируются. Хотя есть и недостатки:

  • на поверхности стенок может появиться чернота, которая со временем исчезнет;
  • дуб желательно защищать льняным маслом, чтобы подчеркнуть фактуру материала и увеличить срок службы;
  • дубовые купели нельзя устанавливать непосредственно на бетон. Необходимы резиновые подкладки, возможен монтаж на ребра жесткости толщиной 1-2 см;
  • транспортировка дубовых изделий должна быть аккуратной. Если волочить купель по полу, может отколоться дно или треснуть нижняя часть ламелей.
Купель мореный дуб

Купель мореный дуб

Купели из сосны дешевле изделий из других сортов древесины, а процедуры будут очень полезными благодаря большому количеству содержащихся фитонцидов. Ламели в таких купелях не склеиваются, чтобы избежать растрескивания. Чтобы увеличить срок службы купели до 10 лет и более, рекомендуется каждые три года проводить ее обжиг или наносить антисептическое покрытие (алкидное или натуральное).

Купель из сосны

Купель из сосны

Круглая купель, сосна 1200х1200 мм

Круглая купель, сосна 1200х1200 мм

Еловые купели уступают сосне как по качеству, так и по пользе от процедур, поэтому не стоит использовать эту древесину для изготовления емкости. Осина, липа, ясень и ольха также не годятся для изготовления купелей.

Что касается кедра, то этот материал больше подходит для изготовления фито-бочек, отделки парных. Древесина кедра очень ароматная, но сильно уступает лиственнице по прочности и биостойкости и не отличается скромной ценой.

Купель из краснго канадского кедра

Купель из красного канадского кедра

Что касается цвета изделия, то его можно подобрать под цвет обшивки бани. Стенки купели покрывают слоем грунтовки, после чего окрашивают.

Окрашенная купель

Окрашенная купель

Купели металлические

В помещениях металлические купели устанавливают редко из-за трудностей с монтажом, чаще встречаются оригинальные стальные и чугунные чаны, которые подвешивают на цепях к “треноге” из толстых бревен. Вода в таких емкостях нагревается разведенным под дном костром, процесс нагрева происходит очень медленно. Чан занимает много места, но по заявлениям владельцев таких купелей, лежать в воде, покачиваться, смотреть на небо и вдыхать аромат костра и трав – непередаваемое наслаждение. Воду сливают через патрубок в дне изделия.

Чан (купель) L-1000

Чан (купель) L-1000

Чан для бани

Чан для бани

Возможна “напольная” заглубленная установка чана. В таком случае костер разводят не под дном, а сбоку емкости. Обязательно заливают бетонный фундамент, бортики или подиум декорируют плиткой, природным камнем и другими материалами.

Купель из нержавейки

Купель из нержавейки

На дно металлических чанов рекомендуется укладывать слой речной гальки или деревянный настил в виде щита, чтобы не обжечь ноги.

Чугунный чан

Чугунный чан

Чан (купель) L-600

Чан (купель) L-600

Чан из нержавейки, закреплен на треноге

Чан из нержавейки, закреплен на треноге

Цена на “молодильный чан” довольно высока. Изделие габаритами 2000х730х30 мм и весом 1250 кг будет стоить не менее 210 тысяч рублей, а за чан, в котором поместится компания из 10 человек (габариты 2700х840х40 мм, вес 2300 кг) придется выложить более 380 тысяч рублей.

Как выбрать форму и размер купели

Выбираем купель

Выбираем купель

Часто покупателям рекомендуют приобретать или изготавливать купели, рассчитанные на двух-трех человек, но стоит подумать о месте, где будет установлена емкость для купания и личных предпочтениях будущих пользователей.

Емкости для купания производят высотой 120 и 150 см. Первые актуальны для установки в банях с потолками высотой менее 240 см, вторые предпочтительнее заглублять или устанавливать на улице. Стоит знать, что в деревянных купелях “рабочая” высота 110 и 140 см соответственно, а еще 10 см – ножки или ребра жесткости, между которыми укладывается сливной трап.

Можно сливать воду из купели и с помощью насоса, стационарного или погружного. Это ускоряет скорость процесса

Можно сливать воду из купели и с помощью насоса, стационарного или погружного. Это ускоряет скорость процесса

В купелях высотой более 1,2 метра удобно сидеть взрослому человеку, но чтобы окунаться с головой, лучше выбирать модель с более высокими стенками. Если купель заглубить, то в нее удобно будет прыгать, разбежавшись. Чем емкость больше, тем комфортнее будут водные процедуры.

Процедуры в купели

Процедуры в купели

Купание в уличной купели

Купание в уличной купели

Большинство специалистов отмечает, что деревянные купели с прямыми стенками склонны к деформациям.  Это относится к угловым, прямоугольным, квадратным и моделям с прямыми стенками и скругленными торцами. Лучше приобретать или изготавливать деревянную емкость правильной овальной либо круглой формы.

Бетонные купели легче всего заливать прямоугольной или квадратной формы, а пластиковые модели одинаково хорошо служат, независимо от форм.

Стоит заметить, что для установки в помещении овальная купель более актуальна, нежели круглая. Во-первых, экономится пространство в комнате, во-вторых, уменьшается расход воды, в-третьих, овальное изделие легче транспортировать и заносить в дверные проемы, в четвертых, из такой купели легче выбираться, придерживаясь руками за бортики. Но в овальных емкостях удобнее находиться в одиночку или вдвоем, в то время как в круглых моделях уместится гораздо большее количество людей.

Овальная купель в интерьере

Овальная купель в интерьере

Что касается размеров, то наиболее удобными считаются:

  • круглые чаши диаметром от 120 см;
  • овальные габаритами от 78х120 см.

Совет! Чтобы оценить удобство какой-то конкретной модели, посетите специализированный магазин с выставочными образцами. Когда вы увидите чаши “вживую”, то быстрее примете решение, выбрав миниатюрную или просторную емкость. Кстати, если вы планируете купаться только в холодной воде, не стоит приобретать слишком объемную емкость, а для теплой воды, в которой можно сидеть достаточно долго, напротив, лучше выбрать купель просторную, с удобными лавочками.

Дополнительные аксессуары

Если просто установить бочку с водой, пользоваться ей будет неудобно. Необходимо предусмотреть наличие лавочек, ступеней, систему подвода и слива воды, месторасположение отопительных и других элементов.

Людям пожилого возраста будет удобно пользоваться лесенками с поручнями. А за массивным подиумом легко спрятать любое оборудование, например, гидромассажное. Также подиум может быть совмещен с лежанкой, что особенно актуально на открытом воздухе. Количество ступеней выбирается в зависимости от высоты стенок купели.

Купель с подиумом

Купель с подиумом

Деревянная одноместная купель-ванна с гидромассажем

Деревянная одноместная купель-ванна с гидромассажем. Трубы актуально закрыть высоким подиумом

Лавочки устанавливают на высоте от 25 до 45 см от дна изделия.

Наполнение купели производится следующим образом:

  • первый вариант – вода наливается из гибкого шланга или душа;
  • второй – купель стоит под стационарным настенным смесителем;
  • третий – в стенку купели встраивается форсунка, к которой при необходимости подключается шланг.

Все три способа одинаково эффективны, но форсунка выглядит более эстетично.

Заполнение купели из смесителя

Заполнение купели из смесителя и через форсунки

Наполнение емкости через форсунки

Наполнение емкости через форсунки

Для напольных незаглубленных купелей рекомендуется устанавливать сифон с переливом, чтобы вода не выплеснулась за край бортиков.

Для нагрева воды в купелях чаще всего применяют дровяные печи, которые могут наружными или внутренними. Эффективность их одинакова, но внутренние модели “украдут” часть внутреннего пространства чаши. Можно использовать газовые или электронагреватели, но они достаточно дороги. В любом случае хорошая печь нагревает воду минимум на 15 градусов за 60 минут.

Внешняя печь для купели

Внешняя печь для купели

Водогрейная печь для купели (внутренняя)

Водогрейная печь для купели (внутренняя)

На заметку! Чтобы сэкономить время нагрева воды в емкости, стоит использовать термотент черного или коричневого цвета. Этим же тентом стоит закрывать уличную купель, если возникает риск замерзания воды.

Термотент

Термотент

Видео – Как делают деревянные купели для бани и улицы

Екатерина Евгеньевна, г. Новосибирск

Чем полезен банный веник

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Понедельник, 18 Апр 2016 01:15

Наверняка все слышали, что в бане успешно излечивается и ревматизм, и кожные высыпания и множество других болячек. Я вполне солидарна с этим народным мнением, поэтому достаточно часто хожу в баню (зимой в общественную, летом топим на даче), захватив с собой веник.

Веник из пихты

Веник из пихты

В русской бане поры раскрываются, кожа дышит, суставы хорошо прогреваются. Но без хорошего массажа веником результат будет недостаточно выраженным. Я заготавливаю для себя дубовые, березовые и пихтовые веники, храню их в квартире, о чем подробнее расскажу далее. Каждый веник хорош по своему, дает особенный эффект, да и порядок заготовки лиственных и хвойных веников различен.

Читайте также: крапива в бане – польза и вред.

Березовый и дубовый веники

Березовый и дубовый веники

Веники дубовые

Веник дубовый

Веник дубовый

Дубовые веники лучше всего собирать в тенистых дубравах, именно там ветки наиболее упругие, а листочки крепкие. Собирать ветви со старых дубов я не рекомендую, безопаснее и быстрее делать обрезку молодых деревьев. Я выбираю веточки толщиной не более 3-4 мм, чтобы веник не получился чересчур грубым. Садовым секатором обрезаю веточки длиной примерно 50-60 см.

Заготавливать дубовые веники предпочитаю в начале лета, примерно в середине июня, а затем в сентябре, чтобы сделать запас на зиму. Не могу сказать, что качество сильно отличается, как свежий зеленый, так и с пожелтевшими листочками веник прекрасно выполняет свою функцию. Хотя веники, собранные в конце лета получаются более крепкими, ими удобнее нагнетать пар.

Кстати, иногда для аромата я добавляю в свежие веники по одной веточке черной смородины. Хорошо помогает, когда болит спина (ревматизм).

Заботливо собранные веточки я раскладываю, потом начинаю собирать веники. Складываю ветки одна к другой, чтобы в итоге получилась форма веера. Рукоять плотненько перевязываю в двух местах веревкой, потом подрубаю топором, чтобы ветки не торчали. Главное – не использовать для перевязки проволоку, синтетический шпагат или веревки из крафт-бумаги, так как это не эффективно и небезопасно.

С одним дубовым веником я хожу в баню до четырех раз. Запариваю веники такими способами:

  • дома веник держу минут 20 в прохладной воде, после чего заворачиваю его в пакет и отправляюсь в баню;
  • относительно свежие веники, у которых листва высохла недавно, держу в бане над паром от каменки пару минут, веник становится мягким;

    Веник над каменкой

    Веник над каменкой

  • если веники уже изрядно подсушенные, провисели всю осень и зиму, то в бане держу их в тазу с теплой водой примерно 15 минут.

Массаж дубовым веником очень полезен для кожи, она становится мягче, эластичнее. Потливость уменьшается. Также дуб обладает мягким успокаивающим действием. А аромат от него просто потрясающий.

Дубовый веник. Слева свежий, справа после использования гостями

Дубовый веник. Слева свежий, справа после использования гостями

Цены на дубовые веники

дубовый веник для бани

 

Веники из пихты

У меня в саду растет пихта, и я решила срезать несколько свежих веточек на веник. После бани с пихтовым веником у меня перестало сводить судорогой руки, очень хорошо помогло от боли в пояснице.

Веник из пихты

Веник из пихты

Пихта – растение очень полезное, рекомендую веники из нее даже тем, у кого нет и намека на радикулит или невралгию. Баня с пихтовыми вениками хороша в периоды эпидемий гриппа и простуд. Еще пихту называют мощным релаксантом и психостимулятором, очень помогает снять нервозность и при нервном истощении.

Веники из пихты не нужно заваривать или запаривать, иголки нужно только ополоснуть прохладной водой, после чего приступать к банным процедурам.  Конечно, сильно хлопать таким веником по коже не стоит, иголочки колючие.

Цены на пихтовые веники

веник пихта

 

Веники березовые

Свежий березовый веник

Свежий березовый веник

Березовый веник в тазу с водой

Березовый веник в тазу с водой

Чаще всего в баню я хожу именно с березовыми вениками. После массажа с таким веником остается очень приятное ощущение чистоты на коже, а ломота и боли уходят. Листья березы не раскисают, они впитывают пот с кожи, одновременно с тем витамины и полезные вещества быстро впитываются.

Береза, кстати, очень полезна для бронхов и легких. Я живу в городе, где функционирует металлургический комбинат, поэтому стараюсь уделять дыхательной системе больше внимания. Можно просто распарить веник и глубоко вдыхать его аромат. После процедуры бронхи расширяются, выходит слизь, дышать гораздо легче.

Если к нам в гости приезжают дети с внуками, мы берем в баню именно березовые веники. Противопоказаний нет никаких, заодно проводится профилактика перхоти, кожных высыпаний. После бани с березовым веником на коже еще долго остается нежный аромат, ведь в листочках этого дерева очень много эфирных масел.

Березовый веник

Березовый веник

Цены на березовые веники

березовый веник

 

Сбор веников

Обычно после Троицы мы с семьей в солнечную сухую погоду едем подальше от города, захватив секаторы. Если собирать ветки с росой или после дождя, листочки скрутятся, веник будет не самым качественным, равнозначный отрицательный эффект будет, если дома перед сушкой помыть веник водой.

Березы выбираем с белыми гладкими стволами, не имеющие дупел, наростов. Я  предпочитаю веники срезать с кудрявой березы, так как ее листочки не скользят по коже и хорошо впитывают пот (шлепают по коже, как маленькие ладошки, очень приятный массаж), хотя плакучая или повислая береза так же почитаема у банщиков.

Веточка для веника имеет пять отростков

Веточка для веника имеет пять отростков

С деревьев аккуратно срезаем ветви длиной не более 0,6 метра. Часть листвы обрываем, чтобы сформировать потом удобную ручку. При формировании веников я неплотно завязываю ручку, только чтоб не рассыпались ветви. Собранные веники подвешиваю под потолком в темной ванной комнате. Перед тем, как париться, ручку веника в двух местах перетягиваю веревкой посильнее.

Заготовка веточек березового веника

Заготовка веточек березового веника

Я пробовала сушить веники другими способами, например, замораживать, упаковывать в вакуумные пакеты, но именно старинный способ сушки пришелся по душе больше всего. Если бы мы жили в своем частном доме, то, возможно, веники бы сушились в сене, чтобы аромат от них исходил еще сильнее.

Как париться вениками

Предлагаю несколько схем использования банных веников, которые практикую сама. Конечно, вкусы у всех разные, каждый может совершенствовать мои методы.

Запаренный лиственный веник я отряхиваю от воды, поддаю немного на камни и забираюсь на верхнюю полку. Ложусь, вожу веником по воздуху вперед и назад, не касаясь кожи. Тело окутывает очень приятный «тугой» пар.

Очень приятна процедура «потряхивания». Опять же на верхней полочке веником трясу очень близко к коже.

Когда кожа разогреется, люблю «похлопывания». Хотя самостоятельно такую процедуру на спине качественно выполнить трудно. Нужно легонько хлопать веником по коже рук, ног, спины, а после каждого хлопка задерживать веник на пару секунд.

Последняя, очень приятная процедура, называется «протяжка». Веником нужно одновременно похлопывать и гладить кожу. Движения совершаются «с оттяжкой». Важно прорабатывать всю поверхность кожи, а лицо на время массажа приятно закрыть веником из хвои или эвкалипта.

Стопы тоже нужно хорошо попарить

Стопы тоже нужно хорошо попарить

На каждую процедуру уходит минут 5, потом выхожу из парной и отдыхаю такое же количество времени.

И последнее. После бани с ароматными вениками советую пить не менее полезный травяной чай с листьями малины, черной смородины и ягодами шиповника. Хороша и минеральная вода. А к пиву после бани, равно как и к газировкам, отношусь отрицательно.

Наталья Николаевна, г. Магнитогорск

Возведение пола в бане

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Четверг, 14 Апр 2016 20:25

Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».

Так выглядела баня до переделки

Так выглядела баня до переделки

Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.

Баня с другой стороны

Баня с другой стороны

Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:

  • фундамент ленточный мелкозаглубленный, глубина 40 см;
  • брус не строганый сечением 15х15 см;
  • габариты парной 2,4х2,5х2,15 м.

В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Главными ошибками строителей были:

  • отсутствие вентиляционной системы;
  • стены были оббиты фольгированным пенофолом, который выдерживает максимум 70 градусов, стыки скотчем проклеены не были. После эксплуатации бани пенофол «съежился»;
  • был неправильно выполнен пирог стен изнутри и снаружи. Вагонка и доски рассохлись, появились огромные щели;

    Щели между рассохшимися досками

    Щели между рассохшимися досками

  • полностью был испорчен деревянный пол, для его восстановления нужно было выполнять циклевание.

Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.

Демонтажные работы

Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.

Доски на чердаке

Доски на чердаке

Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.

В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.

Подгнившая древесина

Подгнившая древесина

 

Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.

Пирог пола включал в себя следующие слои:

  • непосредственно доски чернового настила;
  • изоляция (картон с битумной пропиткой);
  • теплоизолятор толщиной 5 см;
  • еще один слой пергамина;
  • доски чистового пола.
Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.

Процесс демонтажа пола

Процесс демонтажа пола

Подготовка к работе

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.

Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.

К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.

О канализации и водопроводе

Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.

Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.

Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.

Фундамент для печи

Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).

Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.

На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.

Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.

Пирог пола

Я долго изучал различные схемы, сравнивал материалы, в результате обратился в офис компании «Технониколь», где получил подробную консультацию по обустройству полов. Как мне объяснили, на сайтах изображены ошибочные схемы, и следовать им нельзя.

В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:

  • песок и щебень, слой – подушка;
  • стяжка бетонная без армирования, толщина от 2 до 3 см;
  • пленка «Изоспан D»;
  • пенополистирол экструдированный;
  • еще один слой «Изоспан D»;
  • стяжка бетонная с армированием, толщина 8-10 см.
Схема стяжки по грунту

Схема стяжки по грунту

Цены на Изоспан D

Изоспан D

 

Этап первый

Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.

Этап второй

На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.

Песчаная подушка

Песчаная подушка

Этап третий

На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.

Залит первый слой бетона

Залит первый слой бетона

Этап четвертый

На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.

Настил изоляции

Настил изоляции

Этап пятый

На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (производитель «Технониколь»). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.

Укладка ЭППС

Укладка ЭППС

Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.

ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.

Пенополистирол закрыт "Изоспаном"

Пенополистирол закрыт “Изоспаном”

Этап шестой

Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.

Армированная стяжка залита

Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны

Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол

Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.

Процесс обкладки печи кирпичом

Процесс обкладки печи кирпичом

Печь облицована

Печь облицована

Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.

К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.

Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.

Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.

Цены на керамогранитную плитку

керамогранитная плитка

 

Этап восьмой. Непосредственно укладка керамогранита

Сначала я обработал древесину нижних венцов «Текстуролом-М», потом установил доски из лиственницы.

По периметру помещения закрепил пластиковые профили и вставил в пазы керамогранит. На пол плитку укладывал, начиная с угла, использовал влагостойкий клей.

Электрический плиткорез

Электрический плиткорез

На фото видно профиль и уложенную плитку

На фото видно профиль и уложенную плитку

Укладка керамогранита

Укладка керамогранита

Бортик из керамогранита

Бортик из керамогранита

 

Плитка вокруг сливного трапа

Плитка вокруг сливного трапа

В углу парной у меня сливной трап, поэтому одну плитку я разрезал, что хорошо видно на фото. Укладку проводил по обычной технологии – наносил клей зубчатым шпателем на пол и на саму плитку (предварительно вымоченную в воде), простукивал киянкой, вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми.

В моейной стены закрыты поликарбонатом

В моечной стены закрыты поликарбонатом

Когда уложил плитку и клей подсох, я промазал пластиковый профиль герметиком, сделал затирку швов плитки, закрепил плинтус. На кладку керамогранита ушло около получаса.

Отдельно хочу упомянуть о кладке плитки около печи. С улицы по направлению к печи я выложил кирпичные короба, куда будут уложены воздуховоды.

Непосредственно перед топочной дверцей кирпичный короб будет установлена металлическая решетка (закрывается по принципу жалюзи), а сам уложенный воздуховод закрыт листами шифера (конечно, плоского). Поверх шифера этот «подиум» будет облицован керамогранитом.

Уложен керамогранит и установлена решетка

Уложен керамогранит и установлена решетка

Справа шибер на вентканале (в полу)

Справа шибер на вентканале (в полу)

 

На фото видно, что в итоге получилась ступенька, но так как в комнате отдыха будет настелен деревянный пол, то она полностью исчезнет.

Деревянный настил в парной

Деревянный настил в парной

На готовые полы в моечной я настелил вспененные коврики, такие используют в ванных комнатах. Принимать душ стало значительно комфортнее, все же керамогранит – холодный материал, наступать на него голыми ногами не слишком приятно.

Банщик любитель Владимир, город Сергиев Посад.

Печи для бани и сауны. Какую выбрать?

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Суббота, 09 Апр 2016 15:32

Моя работа связана с подбором и продажей печей, а также комплектующих к ним, таких известных марок как Термофор, Теплодар, Харвия  и многих других. Хочу поделиться личным опытом и дать советы по правильному выбору печей.

Как выбрать печь для бани

Как выбрать печь для бани

К чему приводит неправильный выбор? Еще до составления обзора хочу рассказать о случае, который имел место быть несколько лет назад. Покупатель пожелал приобрести в личное пользование небольшую электрокаменку harvia delta combi и выносной пульт управления к ней.

HARVIA Delta Combi

HARVIA Delta Combi

Мощность этой модели всего 2,9 кВт, то есть она предназначена для парной объемом максимум 4 кубометра. Покупатель планировал установить эту элекрокаменку в сауне гораздо большего объема. Несмотря на предупреждения менеджеров о том, что печи стоит приобретать с запасом мощности до 30% и другие рекомендации, покупатель оставался непреклонным и даже подписал письменное согласие об отсутствии всевозможных претензий. Спустя всего два месяца недовольный владелец печи пожелал ее вернуть, мотивируя отказ тем, что воздух в парной едва ли нагревается до 50 градусов.

Мораль заключается в следующем: не нужно доверять мнению некомпетентных друзей и знакомых, выбирайте печи для сауны и бани правильно, только в этом случае результат превзойдет ожидания, а покупка не вызовет сожаления и нареканий.

Материалы, из которых изготавливают печи

Среди любителей стальных печей бытует мнение, что нужно выбирать модель с максимальной толщиной стенки. Мотивируется это заблуждением, что более толстая сталь служит дольше. Но долговечность изделия зависит не только от толщины материала. Можно смело подтверждать только один факт – толстые стенки печи нагреваются дольше тонких.

Основная проблема износа – высокая температура при горении дров, например, березовых, жар от которых достигает 650 градусов.

Таблица. Виды и марки стали для изготовления печей

НаименованиеХарактеристики
Сталь конструкционная СТ3 (прост. «Чернуха»)Толщина стенки печей из конструкционной стали обычно составляет от 5 до 12 мм. Очень часто используется для производства печей. Имеет температуру окалинообразования 450 градусов. При температуре свыше в стальных стенках могут образовываться прорехи.
Нержавейка (ферритной группы), сталь с маркировкой aisi430Такая сталь содержит от 9 до 15% хрома, что дает высокую устойчивость к появлению ржавчины, а также термоустойчивость до 750 градусов. Печи производят с толщиной стенки 2-4 мм. Из недостатков – возможная легкая деформация топливного агрегата, не влияющая на работоспособность печи.
ЧугунИменно чугунные печи отличаются наилучшим равномерным прогревом и термоустойчивостью. Чугун подходит для изготовления колосниковых решеток в дровяных печах.
Пример печи из чугуна – АТБ «Карелия» и «Сударушка М» от производителя «Инжкомцентр».

Расшифровка марки 09Г2С

Расшифровка марки 09Г2С

Если вы приобретаете стальную печь, советую обратить внимание на финские модели «Харвия» или  Narvi. У печей этих производителей очень качественная сварка металла (обычно для производства используют хромистую сталь) и обработка швов. Печи «Нарви» несколько дешевле «Харвии», но, учитывая настоящий курс валюты, покупка будет довольно дорогой. У брендов менее крупных обязательно обращайте внимание на качество сварных швов.

Цены на печи Narvi

печь Narvi

 

Narvi - печи для бани

Narvi – печи для бани

Стоит обратить внимание на маркетинговые ходы производителя «Везувий». В частности, раньше в характеристиках печей «Везувий» указывали, что изделие изготовлено из стали толщиной 12 мм. По факту, только отбойник пламени изготавливается из двух пластин толщиной 6 мм, остальные детали конструкции делаются из стали 6 мм и менее. После недовольства покупателей производитель стал указывать, что печи изготовлены из стали толщиной «до 12 мм». Можно по весу определить качество товара, например, печь на 15 кубов полностью из шестимиллиметровой стали будет весить от 80 до 100 кг. А прогорают такие печи чаще всего на внешней стенке.

Печи Везувий

Печи Везувий

Цены на печи Везувий

печь Везувий

 

Производители обычно не указывают используемую марку стали, просто указывая, что печь изготовлена из высоко- или низколегированной температуростойкой стали с содержанием хрома.

Преимущества хромированной стали

Преимущества хромированной стали

Чугунные печи, например, производства АТБ (сейчас печи носят название «Карелия»), могут оставаться теплыми еще до двух дней после топки, так как изготавливаются из остатков чугуна для ядерных реакторов.  При выборе чугунной печи стоит обратить внимание на сам чугун, бывает, изделия производят из китайского порошкового, то есть серого чугуна. Не особо качественная вещь.

Печи АТБ Карелия

Печи АТБ Карелия

Нержавеющая сталь толщиной 2 мм имеет свойство деформироваться, под тяжестью камней может провиснуть каменка. Из такой двухмиллиметровой стали делали печи в компании «Термофор», например, изготавливалась модель «Ангара» и другие. И, несмотря на заявление производителя о том, что после деформации все рабочие свойства печи неизменны, этот вопрос остается под сомнением. Нержавейка толщиной 3 и 4 мм деформации практически не подвержена.

Банные печи из нержавейки

Банные печи из нержавейки

Классификация печей по видам

Первый тип печей – открытый. Модели выпускают как с вентилируемой, так и с невентилируемой или закрытой каменкой. В каменках вентилируемых предусмотрены отверстия, чтобы лишняя влага с камней стекала, не застаиваясь. В основном владельцы бань устанавливают классические печи с вентилируемыми каменками.

Вентилируемая каменка в печи Ермак 20ПС

Вентилируемая каменка в печи Ермак 20ПС

Банные печи с каменками закрытого типа (могут комбинироваться с открытыми каменками). Между дымоотводящими каналами располагается емкость для загрузки камней, благодаря чему достигается их качественный равномерный прогрев. В результате сильного нагрева камней  получают хороший мелкодисперсный пар.

Печь "Сударушка" с закрытой каменкой

Печь “Сударушка” с закрытой каменкой

Помимо открытых и закрытых каменок, еще есть баня «по-черному», когда огонь напрямую нагревает камни. Это исконно старорусская баня, любители таких видов тоже иногда бывают, но с ней очень много мороки, ее нужно правильно растапливать, правильно следить за ней в процессе парения и т.д. Пример такой печи «Карелия 5 классика» из чугуна.

Чугунная печь для бани Карелия-5

Чугунная печь для бани Карелия-5

Печи-сетки предназначены для загрузки от 100 до 500 кг камней. Большая масса подразумевает долгий прогрев самой печи и парной. Прекрасный вариант для тех, кто любит продолжительные банные процедуры с обильным паром. Примером дровяной печи-сетки можно назвать «Термофор Саяны», модель изготавливается из высоколегированной стали и вмещает больше сотни килограммов камней. Кстати, под такие печи обязательно нужен отдельный фундамент, просто на пол такие изделия устанавливать запрещено.

Печь-сетка для бани Термофор Саяны

Печь-сетка для бани “Термофор Саяны”

Конструкция печи-сетки

Конструкция печи-сетки

Кстати, теплодаровская печь «Сибирский Утес» имеет оригинальную конструкцию. Она вмещает до 180 кг камней, которые долго сохраняют тепло в бане, но динамика прогревания печи и парной очень высока за счет встроенного перфорированного конвектора. Производят эти печи из стали с содержанием хрома от 13 до 17%, что является еще одним плюсом. Изделия могут быть дополнены многосекционным парообразователем и выносной топкой с прозрачным экраном.

Банная печь Сибирский утес

Банная печь “Сибирский утес”

Цены на печь “Сибирский утес”

печь Сибирский утес

 

Печи комбинированные с большой открытой каменкой и конвекторами по боковым стенкам. Разогреваются очень быстро, несмотря на большой объем банных камней. Кожухом-конвектором оснащена печь «Тунгуска Витра».

Печь банная Тунгуска витра

Печь банная “Тунгуска Витра”

Мощные конвекционные потоки быстро прогревают парную (в среднем время растопки сокращается минимум на 40 минут по сравнению с печами без конвекторов), в то же время кожух отражает инфракрасное излучение, исходящее от раскаленных стальных стенок печи. Если печь дополнена конвектором, холодный и горячий воздух в помещении тщательно перемешиваются, а температура выравнивается по вертикали, то есть на верхней полке не будет удушающей жары, а на полу не будет сквозняка (ноги не замерзнут гарантированно).

Дровяная банная печь Термофор Калина с нержавеющим конвектором

Дровяная банная печь Термофор Калина с нержавеющим конвектором

Печи под обкладку – это готовые агрегаты, которые могут не иметь конвекторов или сеток для камней. Облицовку производят змеевиком, талькохлоритом, кирпичом и другими материалами. В качестве примера можно рассмотреть модели «Варвара», «Калита», «Теклар». Важно предусмотреть конвекционные отверстия или дверки в облицовке, иначе на прогрев самой печи и помещения буде уходить слишком много топлива.

Обкладка печи кирпичом

Обкладка печи кирпичом

Калита в талькохлорите

Калита в талькохлорите

Печи с панорамным экраном. Через такой экран, изготовленный из закаленного стекла, очень приятно любоваться огнем во время банных процедур. Самый большой светопрозрачный термостойкий экран диагональю 58 см у модели «Витрувия» от компании «Термофор». Однако маленькие экраны у печей не дадут того эффекта камина, если не предусмотрен обдув стекла, так как уже через 20 минут стекло попросту закоптится.

Печь-камин для бани Термофор Витрувия

Печь-камин для бани “Термофор Витрувия”

Защитный слой краски для металлических печей

Монополистом на российском рынке является краска Certa. Печи могут быть окрашены в черный (антрацит), светло-коричневый (терракота), темно-коричневый (шоколад) или серый оттенок. Сейчас «Церта» делает разного цвета эмали, и начинают появляться различные вариации, красные, синие и т.д., скоро, я думаю, цветовой выбор будет намного больше.

Оттенки печей

Оттенки печей

Наименее качественной считается цвет «шоколад». В процессе эксплуатации печи появляются сколы на покрытии, которые требуют небольшого ремонта, то есть подкрашивания.

Печь цвета шоколад

Печь цвета “шоколад”

Дольше всего сохраняют вменяемый вид печи в цвете терракот, антрацит рано или поздно приобретает коричневый оттенок в процессе эксплуатации. На зеркальной нержавейке со временем появляется синий или коричневый оттенок, особого смысла в таком приобретении нет, свой вид держать она не будет, но кому-то нравится.

Как устроены печи

Печи могут отличаться высотой топки и формой каменки, расположением дымохода, наличием или отсутствием парообразователя в закрытых каменках.

На схеме ниже показана печь «Костер». Высокая топка позволяет длинным языкам пламени быстрее нагревать стенки печи, за счет увеличенной площади теплоотдачи в результате быстрее прогревается парная.

Схема работы дровяной банной печи Термофор - Гейзер

Схема работы дровяной банной печи “Термофор” модель “Гейзер”

Советы по выбору печей для бани и сауны

Рекомендация по выборе печей для бани

Рекомендация по выборе печей для бани

Я хочу дать рекомендации тем, кто собирается приобретать печь для сауны или бани. Эти сведения собраны за долгие годы моей работы, надеюсь, они очень пригодятся читателям.

Мощность печи

Я уже упоминал о необходимом запасе мощности до 30%. Этот запас необходим, чтобы печь не работала на износ и хорошо прогревала парную. Если приобретать печь со слишком большим запасом мощности, это приведет к слабому нагреву камней и одновременно слишком высокой температуре в парилке, а это не сделает банные процедуры более комфортными.

Например, для парного помещения объемом 14 кубометров стоит выбирать модель, рассчитанную на 18 куб. м. Информация о мощности всегда указана в паспорте изделия, а иногда даже кроется в самом названии печи «Русь 18», «Кирасир 15» (цифра после наименования означает мощность в кВт).

Характеристики некоторых печей, в том числе мощность

Характеристики некоторых печей, в том числе мощность

Количество пара

Качественный мелкодисперсный пар, который именуют «легким», и к получению которого так стремятся банщики, является суперперегретым и получается в результате попадания воды на раскаленные до 500 градусов поверхности, например, камни. Но если разогреть камни до такой температуры, то в парной воздух может прогреться до 110-120 градусов, а при таком режиме подлитая на камни вода и движения банным веником могут стать причинами ожогов.

Любителям не слишком высокой температуры в помещении и обильного пара рекомендую приобретать печи-сетки или печи со встроенным парообразователем. Эти модели полностью безопасны, а ожоги паром получить практически невозможно.

Парообразователь для бани

Парообразователь для бани

И наоборот, почитателям жаркой бани с минимальным количеством пара советую остановить свой выбор на печах с каменкой, вмещающей малое количество камней, а также на изделиях с большим конвектором.

Главное – не путайте парообразователь и парогенератор. Последний работает совсем по другому принципу – пар получается в результате кипения воды, нагретой до 100 градусов. Такой пар тяжелый и для русской бани или сауны не актуален.

Парогенератор

Парогенератор

Растопка печи

Дровяные печи подразумевают наличие укороченного или удлиненного топливного канала. Первый вариант предполагает загрузку дров из помещения парной, оттуда же черпается запас воздуха для горения дров. Поэтому такие печи лучше устанавливать в парных с хорошей приточной вентиляцией, которая даст нужный запас кислорода и позволит быстрее просушить помещение после процедур.

Есть универсальные печи, например, «Кирасир Шведка» от популярного производителя «Грейвари». Конструкция этой печи позволяет загружать дрова как из парной, так и из соседнего помещения. А через светопрозрачный экран можно наблюдать за живым огнем и количеством дров в печи.

Печь Кирасир

Печь Кирасир

На заметку! В бане обязательно должна быть правильно смонтированная вентиляция и вытяжка, иначе воздух будет сжигаться, а находиться внутри, опять же, будет не комфортно.

Гарантийный срок

Обратите внимание на гарантийный срок печей. Он является скорее номинальным, потому что для доказательства брака нужно будет предоставить достоверную информацию о том, что монтаж печи осуществлялся сертифицированным профессионалом с соблюдением всех строительных правил и норм, а в 95% случаев печи устанавливают именно банщики-любители своими руками.

Впрочем, процент брака ничтожно мал. Если верить компании «Термофор», с браком по гарантии возвращают не более двух печей в год.

Дымоходы

С дымоходами история очень похожа – в сервисном центре, если вы обратитесь по гарантии, потребуют предоставить акты об очистке дымохода, тоже уполномоченным на это лицом. Могут потребовать даже сертификаты на топливо, которые вы не предоставите, если используете дрова.

Ставить на баню дымоход из аустенитной стали нет смысла (304, 316 и т.д.), он предназначен для кислотной среды, которой от дров не бывает. Цена по сравнению с 400-й группой отличается в несколько раз. Если хочется надежности и долговечности, стоит поставить дымоход производства «Вермилоджик», там используются гильзы из вспененного вермикулита, с температуростойкостью до 1300 градусов.

Дымоходы из вермикулита

Дымоходы из вермикулита

Утепленный сэндвич дымоход не пожаробезопасный, как многие считают. Утепление трубы служит для предотвращения образования конденсата. Снижение температуры на внешней трубе – лишь побочное действие. Есть такое понятие как точка росы, при перепаде более чем в 60 градусов начинает образовываться конденсат, ну а так труба снизу горячее, чем сверху, то это все течет вниз по стенкам. Стекая, конденсат смешивается с золой, образуя едкую щелочь, что разрушает и дымоход, и саму печь, а на дне образуется черная масса.

Строение утепленной сэндвич-трубы

Строение утепленной сэндвич-трубы

Существуют элементы дымохода, в который закладываются камни, но температура в дымоходе все-таки пониже, чем в печи, особо эффекта от такой каменки нет.

Сетка для камней на трубу

Сетка для камней на трубу

Есть еще элементы дымохода с конвектором, они ускоряют прогрев парилки за счет потоков воздуха, но тут растет только температура, получается более сухой пар. Если печь иногда подобрана не правильно, иногда дымоход с конвектором может в какой-то мере решить возникшие вопросы прогрева помещения.

Дымоход-конвектор

Дымоход-конвектор

Камни для бани

Качество пара также сильно зависит от правильного выбора камней. Если набрать камней на улице, это может быть чревато постоянной пылью и растрескиванием камней с небольшой детонацией), поэтому стоит выбирать специально предназначенные камни для печей. Камни в свою очередь отличаются параметрами, такими как теплоёмкость, плотность.

Камни для бани

Камни для бани

Рекомендуется комбинировать несколько видов камней с разной теплоемкостью. Чем плотнее камень, тем он более устойчив к температурным перепадам, такие камни обычно укладывают в каменку верхним слоем, для поддавания на них воды.

Камни с большой теплоемкостью стоит укладывать и на дно каменки. Например, талькохлорит, позволяющий получить  один из самых мягких паров, но этот камень очень мягкий и плохо устойчив к перепадам температур.

Камни для бани - талькохлорит

Камни для бани – талькохлорит

Так как талькохлорит стоит рублей 300 за 20 кг, многие любители выкладывают им, допустим, всю сетку, а раз в пару лет просто заменяют верхний слой. Жадеит, яшма, кварц, например, считаются лечебными камнями с различными оздоровительными эффектами. Ну и выглядят красиво.

Малиновый кварцит

Малиновый кварцит

Подробнее о малиновом кварците читайте в другой статье.

Белый кварц

Белый кварц

Цены на талькохлорит

талькохлорит

 

Другие моменты при выборе печей

Есть куча мелких моментов, которые производители толкают под эгидой маркетинга, но колоссальной разницы вы не заметите.

Установка бака на трубе в бане – это решение сомнительное, ибо через какое-то время вода начинает кипеть, бурлить и выдает не самый приятный пар, как из чайника. Если есть возможность, то лучше ставить теплообменник и выносной бак, либо выбирать печь уже со встроенным теплообмеником.

Бак на печной трубе

Бак на печной трубе

Устройство теплообменника

Устройство теплообменника

Встроенные баки в печах – не лучшее решение, объем их редко превышает 40 литров, проблемы те же, что и у бака на трубе. Чаще всего ими комплектуют печи небольших размеров, если нужно сэкономить место, а париться будет небольшое количество людей, то тогда можно брать встроенный бак. Считают обычно 10 л горячей воды на человека.

Сибирь со встроенным баком 50 л

Сибирь со встроенным баком 50 л

Максим Конев, г. Новосибирск

А в чем различие межу баней и сауной, об их устройстве и пользе для человека мы собрали дополнительный материал.

Русская баня. Сруб своими руками

Автор: ViktorPetrovich | Опыт строительства бани своими руками | Четверг, 07 Апр 2016 05:55

Пару лет назад мы с братом подумали о строительстве бани на нашей даче. Причина проста – нам пришлось разобрать и сжечь старую развалившуюся постройку пятидесятых годов, возведенную из осины еще нашим дедушкой. Совсем без бани оставаться не хотелось, пришлось собраться с силами и подкопить средства.

Изначально, еще наивно надеясь сэкономить, спланировали возвести простенькую щитовую баньку, где можно элементарно попариться да помыться. Итоговый результат, как видно на фото, кардинально отличается от задуманного «бюджетного».

Читайте в новой статье: кто придумал баню.

Баня, которую мы построили своими руками

Баня, которую мы построили своими руками

Перед началом стройки я не посещал никаких специальных курсов для строителей, особыми знаниями тоже особо не располагал, искал информацию в интернете и книгах. Возведением бани занимался по мере свободного времени, то есть по выходным и в период отпуска. Расчеты и замеры выполняли самые простые, не углубляясь в технические инструкции типа СНиПов и ГОСТов.

Материалы для строительства мы с братом возили на собственных легковых авто, исключение составили только кирпичи в количестве двух поддонов и пиломатериал, который при всем желании в «легковушку» не поместится.

О том, какие материалы для строительства я выбирал, напишу в комментариях, если кто-то из читателей захочет углубиться в этот вопрос. Статью я трудолюбиво составлял для тех, кто собирается строить баню для себя, от души и на совесть, обладает запасом инструмента и денежных средств, прямыми руками и некоторым количеством свободного времени. Я не стал платить наемным работягам, нанимать бригады, сделал все исключительно «под себя».

Первый этап. Заливка ленточного армированного основания

Мы живем во Владимирской области в городе Юрьев-Польский. Возведение фундамента выпало на конец лета 2013 года и продолжалось вплоть до октября. За этот период мы залили ленточное основание габаритами 4 на 6 метров, высотой 0,8 м и шириной ленты 0,4 м. Фундамент с двумя перекрытиями, армирован четырьмя прутьями арматуры диаметров 0,8 мм (на закупку прутьев ушло 4,2 тыс. руб., а на проволоку и хомуты для связки еще 120 рублей).

Для заливки потребовалось почти 8 кубометров бетона. Пропорции брали следующие:

  • по одному ведру воды и цемента, последнего потребовалось 27 мешков по 50 кг на сумму 7560 руб. (280 рублей за мешок);
  • два ведра песка, всего ушло 6 кубометров, потрачено 3 с половиной тысячи рублей;
  • четыре ведра щебенки, общий объем 7 кубометров, 12500 руб.

Все компоненты мешали не вручную, специально приобрели бетономешалку на 125 литров за 5800 рублей. Внутрь засыпали сначала сухие «ингредиенты», перемешивали, только потом лили воду.

Наша бетономешалка

Наша бетономешалка

Теперь по порядку о ходе подготовительных работ:

  • сначала мы выбрали и очистили место под строительство;
  • далее вбили колышки и натянули шнур, то есть сделали разметку;
  • по разметке копали траншею глубиной 0,9 метра.

Далее проводилось армирование. В дно траншеи вертикально вбивали прутки арматуры, к ним привязывали проволокой горизонтальные прутки. После армирования засыпали в траншею песок и пролили его водой, чтобы он хорошо выровнялся и уплотнился.

Какой может быть планировка бани 6 на 3 читайте в дополнительном материале.

На фото показано армирование. Прутки скреплены пластиковыми стяжками

На фото показано армирование. Прутки скреплены пластиковыми стяжками

Выше уровня земли мы делали деревянную опалубку, используя доски на 15 дюймов. Доски сбивали гвоздями. Внутри прибивали рейки-поперечины, чтобы опалубка не накренилась внутрь, снаружи подпирали ее кирпичами. Конечно, в идеале нужно было закрывать доски опалубки пленкой, чтобы влага меньше уходила в древесину, но лишних средств и ненужной пленки не нашлось.

Используемый в работе пиломатериал

Используемый в работе пиломатериал

Внутрь опалубки заливали бетон. Замешивали его частями в бетономешалке и лопатами выкладывали в траншею. Чтобы не было пузырей, уплотняли залитый бетон, часто протыкая прутком арматуры. Чтобы немного сэкономить, подкидывали осколки кирпича в раствор.

В опалубку кидаем кирпич и заливаем раствор

В опалубку кидаем битый кирпич и заливаем раствор

По итогу мы выровняли верхний слой, разгладили мастерками и накрыли фундамент пленкой, чтобы не потрескался, пока застывает. Всего на фундамент было потрачено 33 тысячи 680 рублей.

Второй этап. Гидроизоляция

Бетонная лента застыла и набрала прочность

Бетонная лента застыла и набрала прочность

Цоколем мы занимались, когда застыл и набрал прочность залитый бетон. Поверхность фундамента была достаточно ровной, не пришлось скалывать бугры и заделывать ямы. Сразу на бетон мастикой приклеили два слоя рубероида. Распилили рулон, намазали мастикой фундамент, раскатали ленту. А сверху снова нанесли слой битума и расстелили еще один слой рубероида.

Всего на гидроизоляцию  ушло 5 рулонов рубероида РПП-300 площадью 15 кв. м каждый. Рубероид приобретали по 370 рублей за рулон, итого: 1850 рублей. Также потратили 1760 рублей на две десятилитровых банки мастики для фундамента.

Третий этап. Кирпичный цоколь

Цоколь с продухами мы строили из кирпича. Получилось приобрести только облицовочный пустотелый по 16 рублей за штуку (за 2 поддона отдали 14 тысяч 208 рублей и еще две тысячи за доставку с разгрузкой). Цемент пришлось докупать в количестве 12 мешков по 50 кг каждый, потратили еще 3360 рублей.

Кладка цоколя в полтора кирпича

Кладка цоколя в полтора кирпича

Выкладывали цоколь в полтора кирпича, всего три ряда, попутно оставили продухи для вентиляции (всего 10 отверстий по наружному периметру стен).

Сверху цоколь гидроизолировали рубероидом и мастикой, их я уже включил в смету выше.

Цоколь покрыт рубероидом

Цоколь покрыт рубероидом

Когда цоколь был готов, мы докупили 7 мешков цемента (1960 рублей) и использовали остатки, щебенки, песка и арматуры, чтобы залить поддон под душевой. Использованная вода впоследствии будет выливаться на бетонированный поддон, а не на землю, кстати, последнее грозит образованием болота под баней.

Подводим итог:

  • на цоколь потрачено 25138 рублей;
  • общие затраты составили 58818 руб.

Фундамент остался зимовать, возведением стен мы занимались уже весной, как раз в период очередного отпуска.

Цены на рубероид

рубероид

 

Этап третий. Сруб. Оцилиндрованное бревно

Домокомплект из сырого зимнего оцилиндрованного бревна состоял из:

  • целых бревен диаметром 200 мм – 56 шт.;
  • закладных полубревен – 2 шт.
А вот и весь комплект оцидиндрованных бревен

А вот и весь комплект оцидиндрованных бревен

Периметр бани – 4х6 м, высота стен – 2,4 метра без учета джутового межвенцового утеплителя. Общий объем – 9,2 кубометра на сумму 63480 рублей.

Сруб был заказан в Кирове, поэтому в смету включили транспортно-погрузочные расходы:

  • погрузка – 920 рублей за весь объем;
  • доставка – 6440 руб. (по 700 рублей за каждый кубометр) + 7000 рублей за 200 км в сторону от столицы РФ;
  • трем грузчикам заплатили три тысячи рублей.

Работы по сборке стен начали в марте месяце. Вдвоем сбирать сруб тяжело физически, а и отпуск ограничен, потому 11 тысяч рублей отдали двум работягам-помощникам.

На гидроизоляцию была уложена вагонка в качестве подкладки, а сверху на нее окладной венец.

Далее сборка шла по простой схеме:

  • в двух верхних венцах сверлили отверстия;
  • в отверстия забивали нагели (в шахматном порядке, а также рядом с будущими оконными/дверными проемами);
  • в бревнах делали продольный несквозной пропил по всей длине;
  • раскатывали полоски льноджута шириной 200 мм и закрепляли их степлером;

    Здесь уложено полубревно, на него цельное бревно, закреплен утеплитель. На цельно бревне пропил посередине

    Здесь уложено полубревно, на него цельное бревно, закреплен утеплитель. На цельно бревне пропил посередине

  • далее укладывался новый ряд бревен;
  • замковые и иные соединения обрабатывали антисептиком.
Сборка стен бани

Сборка стен бани

На сборку стен ушло чуть менее трех дней. После сборки весь сруб обработали антисептиком. Еще через несколько дней занялись конопаткой швов.

Проконопаченные швы

Проконопаченные швы

Последние отделочные работы, которые были проведены, заключались только в покраске стен снаружи. Иные виды отделочных работ до полной усадки нецелесообразны. Тем более что сырое бревно может растрескаться за усадочный период (длится до трех лет).

Бревна немного растрескались после усадки

Бревна немного растрескались после усадки

Помимо растрат на сам комплект сруба, мы потратили средства на следующие материалы:

  • льноджут в количестве 15 рулонов по 20 метров каждый, 230 рублей за штуку, 3450 рублей по итогу;
  • пропитка-антисептик, 4 десятилитровых канистры по 430 рублей, всего 1720 рублей;
  • нагели (вместо них взяли черенки диаметром 2,5 см) в количестве 16 штук по 45 рублей каждый, всего 720 рублей;
  • еще две тысячи ушло на разные мелочи вроде кисточек для нанесения пропитки и метизы.

Итого на возведение стен мы потратили почти сто тысяч рублей (99730 руб.). А если считать общие затраты, причем еще без отделки и крыши, то они составили 158548 рублей.

Стены подведены под потолок

Стены подведены под потолок

Этап четвертый. Крыша вальмовая

Крышу мы возводили в мае и июне, погода полностью благоволила. Для балок перекрытия взяли брус 150х150 мм, стропила из балок 50х150 мм устанавливали с шагом 85 см (с доставкой пиломатериал обошелся в 29 тысяч рублей). Кровлю монтировали вентилируемую, с выпусками по всем сторонам 0,5 м.

Пиломатериал

Пиломатериал

На фото показано, как врезаны балки перекрытия, хорошо заметны крепежные элементы

На фото показано, как врезаны балки перекрытия, хорошо заметны крепежные элементы

В верхний венец мы врезали балки, потом собрали стропила. Фиксацию делали уголками, пластинами и метизами (на уголки, пластины потрачено две тысячи рублей, на шурупы еще тысяча). Все деревянные элементы антисептировали (понадобилось две канистры на сумму 920 руб.).

Установленные стропильные фермы

Установленные стропильные фермы

Кровлю делали следующим образом:

  • натягивали ветрозащиту поверх стропил, два рулона обошлись в 2 тыс. 652 руб.;
  • поверх ветроизоляции набивали контробрешетку и обрешетку под металочерепицу. Крепили гвоздями, которые закупили на 600 рублей;
  • в последнюю очередь крепили сами листы металлочерепицы, коньковый элемент и капельник. Металлочерепицу брали с завода в г. Владимир, за весь комплект листов общей площадью 60 кв. м, коньковым элементом, доборами и шурупами заплатили 23 тыс. 760 руб.
На фото обрешетка, контробрешетка, видна ветрозащита и прикрепленный лист металлочерепицы

На фото обрешетка, контробрешетка, видна ветрозащита и прикрепленный лист металлочерепицы

Строительство крыши обошлось нам в 59 тыс. 932 рубля. Общий итог по строительству бани составил 219 тыс. 480 руб.

Цены на ветрозащитные пленки

ветрозащитные пленки

 

Заключение. Советы

Внутреннее убранство

Внутреннее убранство

После того как крыша была закончена, отделочные работы не проводились. В парной обшивка и изоляция стен фольгой тоже не делались, только были настелены полы, установлена печь и полоки, впрочем, безо всякой фольги в парилке температура 110 градусов и непередаваемая атмосфера русской бани.

Наша баня зимой, еще без террасы и балкона

Наша баня зимой, еще без террасы и балкона

Конечно, на этом стройка не завершена. Спустя несколько месяцев после возведения крыши был пристроен просторный тамбур и большая терраса для отдыха на свежем воздухе. Баня в скором времени будет дополнена балконом на втором этаже, беседкой. Впереди еще достаточно работы по отделке, у нас много грандиозных планов, которые упираются только в нехватку свободного времени и необходимость вливания денежных средств.

Хочу дать совет для читателей, как сэкономить на строительстве бани. Все материалы, будь то вруб или кровельный материал, лучше покупать на очень крупных оптовых базах или напрямую у производителей. Так можно существенно сэкономить, не забывайте, что дилеры и перекупщики всегда прибавляют свою долю к реальной стоимости товара.

Алексей, 25 лет, г. Юрьев-Польский, Владимирская область

Строительство стен бани из клееного бруса

Автор: ViktorPetrovich | Стены | Воскресенье, 03 Апр 2016 07:11
Строительство стен бани из клееного бруса

Строительство стен бани из клееного бруса

Строительство стен бани из клееного бруса – прекрасный вариант. Помимо того, что здание получается теплым и экологичным из-за минимального содержания клея (гораздо меньше, чем у плит ОСБ или ДСП), есть и множество других преимуществ использования именно клееного бруса для строительства, а именно:

  • внешний вид бани будет эстетичным даже без отделки. Если у простого бруса можно встретить дефекты в виде сучков или мелких трещин, то клееный материал отличается высоким качеством и гладкой однородной поверхностью;

    Демонстрационный образец стены из клееного бруса с коммуникациями

    Демонстрационный образец стены из клееного бруса с коммуникациями

  • при желании можно производить отделочные работы сразу после строительства, ведь процент усадки не превышает двух процентов. Для сравнения – оцилиндрованное бревно дает усадку до 20%, то есть высота потолков в течение 2-5 лет изменится, к примеру, с 3 метров до 240 сантиметров, а в постройке из клееного бруса высота стен останется практически неизменной;

    Клееный брус - фото

    Клееный брус – фото

  • материал относительно легкий (1 кубометр весит примерно от 430 до 480 кг при максимальной влажности 12%), удельный вес значительно меньше кирпича или блоков, поэтому для бани из бруса не требуется слишком массивный монолитный плитный фундамент, вполне справятся со своей задачей столбчатые, свайные и ленточные основания;
  • клееный брус не рассыхается, не трескается. Соответственно, спустя некоторое время после строительства не придется производить шпаклевание или конопачение;

    Приемущества клееного бруса

    Приемущества клееного бруса

  • еще одно важное преимущество – из клееного бруса можно построить баню любой конфигурации, с желаемым количеством помещений, эркерами, арочными элементами (используется гнутый брус), балконом на втором этаже, верандой или террасой и т.д.;
  • и последний, но немаловажный момент – в парной бани из клееного бруса непременно будет приятная атмосфера, легкий пар и приятный аромат свежей древесины. Брус отличается способностью впитывать или испарять со своей поверхности влагу, за счет чего происходит регуляция микроклимата;
  • брус сам по себе материал достаточно теплый, при условии соблюдения технологии строительства баню не придется дополнительно утеплять минватой или иным изолятором, что позволит сэкономить уйму средств.
    Баня из клееного бруса

    Баня из клееного бруса

    Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного

    Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного

Выбираем брус для строительства стен бани

Клееный брус производят из сибирского кедра, лиственницы, сосны, ели. Окоренную древесину распиливают на доски, которые сортируются и отбраковываются, а впоследствии склеиваются особым образом и фрезеруются.

Схема процесса изготовления клееного бруса

Схема процесса изготовления клееного бруса

Также на заводе производится вырубка чаш или других узлов соединения, это значит, что будущему владельцу бани понадобится только составить подробный проект, смету, а потом заказать брус на производстве.

Для соединения ламелей используются разные виды клея: резорциновые, меламиновые, полиуретановые, и другие. Рекомендуется перед приобретением бруса уточнить класс прочности изделия и маркировку используемого клея:

  • Д3 – столярный,
  • Д4- водостойкий,
  • Д4+++ – водостойкий клей с улучшенными свойствами.

Для бани брус с клеем класса Д3 лучше не использовать.

Клееный брус для строительства стен бани

Клееный брус для строительства стен бани

Цены на клееный брус

клееный брус

 

Видео – Процесс производства клееного бруса

Кроме обычного клееного бруса можно увидеть в продаже утепленный аналог или термобрус. Такой материал используют для возведения жилых домов, а для бани он не столь актуален, конечно, если баня строится не на крайнем севере.

ППУ брус

ППУ брус

Утепленный клееный брус

Утепленный клееный брус

Обратите внимание! Брус стеновой сертифицируется по ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные», ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», а оконный и дверной клееный брус по ГОСТ 30972-2002 «Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков».

ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные». Файл для скачивания

ГОСТ 20850-84

ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»

ГОСТ 24454-80

ГОСТ 30972-2002 «Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков»

ГОСТ 30972-2002

При выборе бруса обратите внимание на его профиль, который может быть:

  • финским;
  • немецким;
  • немецким с уменьшенным количеством шипов.
    «Финский» профиль клееного бруса

    «Финский» профиль клееного бруса

    «Немецкий» профиль клееного бруса

    «Немецкий» профиль клееного бруса

Обратите внимание! Профессионалы рекомендуют использовать брус из лиственницы для первых двух венцов бани и брус из сибирской ели для последующих венцов. Профиль рекомендуют выбирать немецкий, т.к. он обеспечивает не только плотную стыковку венцов, но снижает вероятность продувания углов.

Выбор сечения бруса

Сечения клееного бруса

Сечения клееного бруса

Клееный брус производят с квадратным и прямоугольным сечением.

Таблица. Геометрические размеры бруса клееного стенового

Длина, ммШирина, ммВысота, мм
Минимальное значение10008080
Максимум12000380240

Таблица. Размеры бруса клееного из сосны и ели

Длина, ммШирина, ммВысота, мм
Минимальное значение600080135
Максимум12000280270
 

Стоимость кубометра бруса составляет от 16 до 35 тысяч рублей в зависимости от вида древесины, сорта, марки и других характеристик. Чтобы не переплачивать лишнего, рекомендуем правильно выбирать размер:

  • так, если баня будет использоваться только в теплый сезон года, то для строительства стоит приобретать брус из четырех ламелей длиной 6 метров и сечением 150х150, 160х160, 180х160 или 140х160 мм. Построенная баня будет комфортно эксплуатироваться в температурном диапазоне от -15 до +40°С;
  • для веранды или террасы, а также для внутренних стеновых перегородок можно купить брус меньшего сечения, например, 100х150 мм;
  • если баня будет эксплуатироваться круглогодично (при условии, что температура воздуха не опустится ниже -25°С), лучше приобретать брус из пяти ламелей с четырьмя клеевыми швами, имеющий сечение 140х200 мм. Такую баню можно совместить с домиком для гостей;
  • клееный брус 180х200 мм актуально приобретать для дома-бани или банного комплекса, который будут посещать в течение всего года. Брус с указанным сечением прекрасно сохранит тепло в помещении, даже если температура на улице опустится до -25 градусов.
Строительство стен из клееного бруса

Строительство стен из клееного бруса

Проектирование

Обязательно продумайте и составьте план вашей бани. Обозначьте необходимые помещения: парную, душ, санузел, комнату отдыха, гардероб и т.д. Рассчитайте площадь всей бани и каждого помещения в отдельности, сопоставьте значения с длиной бруса, который вы планируете приобретать, чтобы сократить количество обрезков. Обязательно подумайте над типом углового соединения и методом стыковки бруса по длине заранее. Если желаете сэкономить, планируйте каркасные, а не брусовые внутренние перегородки.

Обратите внимание! Обязательно придется сделать план разбрусовки, который вы передадите производителю. По составленному плану на производстве точно сделают вырезы. Конечно, в целях экономии можно заняться вырубкой самостоятельно, но высокой точности и плотности соединения добиться будет очень сложно, а если будут допущены ошибки, то брус будет забракован.

Разбрусовка с маркировкой

Разбрусовка с маркировкой

Пример проекта разбрусовки

Пример проекта разбрусовки

В смету включите не только стеновой брус, но и лаги, а также доски для пола, балки перекрытия, стропила, дверные и оконные коробки с окосячкой, кровельный материал.

Далее представлены три интересных проекта, которые можно построить без изменений или внести коррективы и создать собственный вариант.

Проект 2 - план бани

Проект 2 – план бани

Проект 3 - фасад

Проект 3 – фасад

Проект 3 - план бани

Проект 3 – план бани

 

Строительство стен бани из клееного бруса. Пошаговая инструкция

Небольшое отступление. В этом пункте предложена инструкция по сборке стен бани из клееного бруса, изготовленного под проект, то есть случай, когда пронумерованные брусы с уже имеющимися вырубками с производства поставляют на личный участок.

Выгрузка комплекта брусового дома

Выгрузка комплекта брусового дома

Комплекты поставляются в упаковках с прикрепленными этикутками с номенклатурой деталей

Комплекты поставляются в упаковках с прикрепленными этикутками с номенклатурой деталей

Комплект поставки бруса сопровождается документацией

Комплект поставки бруса сопровождается документацией

Далее будут рассмотрены возможные методики угловых соединений и правила использования утеплителей согласно ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые малоэтажных зданий».

Порядок строительства стен бани из клееного бруса

Порядок строительства стен бани из клееного бруса

Шаг первый. Выводим «ноль». Уровнем вымеряем горизонталь фундамента, при необходимости выравниваем основание. Стены бани обязательно должны опираться на идеально ровную поверхность.

Проверка горизонтальности и точности углов

Проверка горизонтальности и точности углов

Требования к конструкции цоколя

Требования к конструкции цоколя

Важная рекомендация! Обязательно проведите гидроизоляцию фундамента. Обычной шваброй удалите с поверхности фундамента пыль, песок, грязь. Закрепите мастикой два слоя рубероида или раскатайте гидростеклоизол, только после этого начинайте возведение стен. Конденсационная влага не должна просачиваться из фундамента в брус.

Поверхность фундамента нужно подмести шваброй

Поверхность фундамента нужно подмести шваброй

Рулон гидроизоляции режем бензопилой

Рулон гидроизоляции режем бензопилой

Схема укладки гидроизоляции

Схема укладки гидроизоляции

Цены на гидростеклоизол

гидростеклоизол

 

Шаг второй. На гидроизоляцию укладываем подкладочную доску сечением 200х60 мм, после чего закрепляем ее шпильками или анкерными болтами. Обязательно проверяем точность углов и горизонтальность уложенных элементов.

Порядок закрепления бруса следующий:

  • укладываем доску на фундамент. Временно фиксируем по углам двумя-тремя гвоздями или саморезами;
    Угловое соединение. Фиксация саморезами

    Угловое соединение. Фиксация саморезами

    Соединение обвязочной доски по длине. Фиксация саморезами

    Соединение обвязочной доски по длине. Фиксация саморезами

    Подкладочная доска. Соединение

    Подкладочная доска. Соединение

  • высверливаем не менее двух отверстий в каждом брусе через равные расстояния. Заглубляем сверло в фундамент на 5-10 см. Используем сверло диаметром 10 мм;
  • вынимаем гвозди и саморезы, снимаем доску;
  • в каждое отверстие вбиваем деревянную пробку;
  • возвращаем доску на место;
  • вбиваем в отверстия шпильки или костыль, закручиваем гайки и контргайки.

Подкладочную доску обрабатываем огнебиозащитной пропиткой по всей поверхности и на торцах.

Торцы обвязочной доски антисептируют после подрезки

Торцы обвязочной доски антисептируют после подрезки

Стрелкой покаазана дощечка для выравнивания обвязочного бруса по горизонтали

Стрелкой показана дощечка для выравнивания обвязочного бруса по горизонтали

Видео – Укладка обвязки на ленточный фундамент

Шаг третий. Производим сборку комплекта клееных брусов. Сборка производится согласно разбрусовке, маркировка деталей на чертеже соответствует этикеткам на торцах комплектов поставленного бруса.

Первый венец бревен

Первый венец бревен

Первые венцы

Первые венцы

Пример углового соединения клееного бруса

Пример углового соединения клееного бруса

Видео – Укладка первых венцов, нагели

Каждый брус имеет отверстия, в которые вставляются шпильки. Таким образом закрепляется каждый ряд по всей высоте стен.

Если отверстия под шпильки и нагели не сделаны на заводе, придется сверлить их самостоятельно. Порядок следующий:

  • сверлим отверстия под шпильки и углубления (сверху и снизу) под гайки в подготовленном брусе. Величина углублений под гайки соответствует номеру венца, например, в первых двух венцах углубление сверлим на полсантиметра больше чем размер гайки, в следующих десяти венцах углубление на 2,5 см больше чем размер гайки, далее на каждый метр высоты стены или на десять венцов прибавляем еще 2 см;
    Отверстия под гайки

    Отверстия под гайки

    На фото видны фиксирующие шпильки и процесс сборки стен

    На фото видны фиксирующие шпильки и процесс сборки стен

  • раскатываем утеплитель (правильный материал можно выбрать, изучив особенности профилей клееного бруса, информация предложена ниже). В местах, где будут закручиваться гайки, вырезаем в утеплителе кружочки. Крепим утеплитель короткими скобами;
  • вставляем винтовые стержни, осторожно ставим брус на место, чтобы избежать перекоса по горизонтали;
  • надеваем шайбу и закручиваем гайку. Удобно закручивать гайки дрелью-шуруповертом с резиновой насадкой, поднося ее край к гайке. Крепко затягиваем гайки ключом. Делаем контрольную проверку горизонтальности (на заметку: вместо металлической шпильки с гайкой можно использовать пружинные компенсаторы);

    Схема стяжки венцов

    Схема стяжки венцов

  • под деревянные березовые нагели сверлим отверстия (заметьте, нагели должны быть размещены в шахматном порядке на расстоянии не более 200 см друг от друга).
    Инструмент для сверления отверстий под нагели

    Инструмент для сверления отверстий под нагели

    Сверление отверстия под нагели

    Сверление отверстия под нагели

    Длина нагеля равна толщине бруса, умноженной на 1,5. Отверстие под нагель еще на 2 см длиннее. То есть, если толщина бруса 150 мм, то отверстие под нагель сверлится на 227 мм. Для удобства можно ставить метку на самом сверле;

    Крепление бревен нагелями

    Крепление бревен нагелями

    Правила установки нагелей

    Правила установки нагелей

  • вставляем нагель в отверстие, полностью забиваем его киянкой. Берем короткий кусочек нагеля и добиваем уже забитый стержень киянкой еще на полсантиметра.

    Делайте пометки на брусе, которые укажут, где находится нагель

    Делайте пометки на брусе, которые укажут, где находится нагель

На заметку! Уже в процессе сборки стен в брусах высверливаются отверстия и штробы для прокладки скрытой электропроводки. По высверленным штробам протягивается металлорукав диаметром 24 мм.

Кабель каналы

Кабель каналы

Оконные и дверные проемы можно выпиливать после возведения стен или сразу подрезать брус по мере укладки каждого ряда, но эти работы исключаются при поставке комплекта бруса «под проект». Работы выполняются строго по плану разбрусовки. Если оконные проемы имеют большие размеры, рекомендуется брусы над проемом закрепить саморезами или металлическими скобами, чтобы исключить провисание.

Важно! Для сохранения геометрии и точности монтажа в больших проемах применяется монтажный брус, который удаляется после завершения сборки бани.

Обязательно накрываем поверхность бруса пленкой в конце каждого рабочего дня, чтобы предотвратить намокание древесины.

Брус накрыт пленкой в конце рабочего дняБрус накрыт пленкой в конце рабочего дня

Брус накрыт пленкой в конце рабочего дня

Видео – Подведение стен под крышу, укладка перекрытия

Шаг четвертый. Покрываем поверхность брусов антисептическим грунтом для древесины.

Шаг пятый. Монтируем полы в бане. Рассмотрим два способа.

  1. К венцам бани крепим дополнительные брусы, на которые укладываем доски пола. Предварительно под помещениями парной и моечной оборудуем канализацию со сливными трапами или сток с уклоном в выгребную яму или септик.

    Дощатый пол в бане

    Дощатый пол в бане

  2. Выкапываем ямы круглого или квадратного сечения под опорные столбики, глубина до полуметра, шаг 70-80 см. Выравниваем дно каждой ямы, подсыпаем щебень и песок, утрамбовываем слои. Выстраиваем опорные столбики из блоков (можно залить в опалубку бетонные армированные опоры, которые будут возвышаться на 10-15 см над грунтом, а на эти опоры произвести укладку кирпича до линии чистового пола). Далее гидроизолируем каждый столбик, укладываем балки, затем лаги пола, а на них доски (черновые, если будет производиться утепление или чистовые, если пол останется неутепленным).

    Опорные столбики

    Опорные столбики

Шаг шестой. Обустраиваем межэтажное или потолочное перекрытие. Можно использовать простые балки либо клееный брус.

Закрепить балки можно двумя способами:

  • первый – использовать металлические крепежные элементы;
  • второй – произвести врубку бруса перекрытия в стены бани.

Второй способ соединения более надежен, балки смогут выдержать большую нагрузку, чем при фиксации металлическим крепежом. Поэтому, выбирайте первый способ, если чердак бани будет неэксплуатируемым, и второй, если планируется постройка двухэтажной бани.

Также методом врубки крепятся брусы для межкомнатных перегородок.

Схема установки фронтона

Схема установки фронтона

Видео – Строительство стен из клееного бруса

Шаг седьмой. Обрабатываем подведенные под крышу стены бани, выполняем машинную шлифовку поверхности и торцов брусьев.

Шаг восьмой. «Консервируем» торцы брусьев, используя немецкий препарат «Аидол» или российский «Профилюкс» (льняное масло).

Выполняем финишную обработку стен, наносим на поверхность брусьев лессирующий антисептик с льняным маслом марки «Тиккурила» под названием «Валтиколор-Сатин».

Шаг девятый. Правила установки оконных и дверных блоков.

Оконные и дверные блоки в бане из клееного бруса

Оконные и дверные блоки в бане из клееного бруса

Для возможности установки окон и дверей сразу после завершения строительства бани, оконные и дверные блоки крепятся к обсадной доске со скользящим креплением, которая, в свою очередь, встраивается в паз на стене. При усадке стен такая конструкция защитит рамы от деформирования. Далее наличниками скрываются оконные, дверные и обсадные блоки.

Установка оконных и дверных стержней

Установка оконных и дверных стержней

Таблица. Типы соединений

НаименованиеИллюстрацияОписание замкового соединенияОписание метода утепления
1. Финский профиль круглыми чашами1. Финский профиль круглыми чашами
1. Финский профиль круглыми чашами
Сам профиль бруса имеет соединительные шипы сверху и канавку под них же снизу. Между шипами есть ступенчатая выемка, которая по краям более мелкая, а в середине более глубокая. Чаши вырубают полукруглой формыДля утепления используется широкая утеплительная лента по центру, например, PP-TERMO, и две узких полоски уплотнителя по бокам
2. Финский профиль с плоскими чашами2. Финский профиль с плоскими чашами
2. Финский профиль с плоскими чашами
Профиль бруса не отличается от предыдущего, но чашу вырубают плоской для упрощения процесса и экономии времениПрофиль с плоскими чашами утепляют лентой только по центральной канавке либо уплотнителем (пенополиэтиленом) только по крайним канавкам над шипами
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)
3. Немецкий профиль с плоскими чашами (односторонними, двусторонними или четырехсторонними)
Для углового соединения вырубаются чаши параллельно сечению брусаУплотнение угловых соединений осуществляют герметиком или ленточным утеплителем, который раскатывают без натяжки только в замках. Утеплитель фиксируют степлером с короткими скобами. Можно использовать ПСУЛ или льноджут. Непосредственно венцы по своей длине не утепляются, т.к. соединение шипов и пазов достаточно плотное и непродуваемое
4. Профиль с уменьшенным количеством шипов4. Профиль с уменьшенным количеством шиповЭто профиль отечественного производства, похож на немецкий, но имеет максимум две канавки под два шипаУтепление производится по одной или обеим канавкам
5. Австрийский или немецкий профиль с угловым соединением «лабиринт»5. Австрийский или немецкий профиль с угловым соединением «лабиринт»Запилы для соединения выполняются только на станках предприятий. Обеспечивается очень плотное непродуваемое соединениеУплотнитель не используется
6. Немецкий профиль, «тирольский замок»6. Немецкий профиль, «тирольский замок»Сечение замка трапециевидное, верхняя и нижняя плоскости образуют «ласточкин хвост», т.е. находятся под уклономМожно использовать ПСУЛ, вкладывая его в прямоугольный паз на боковых поверхностях лап
7. Соединение немецкого профиля без остатка или «в лапу»7. Соединение немецкого профиля без остатка или «в лапу»Замок может подрезаться под прямым углом или со скосом, как половина «ласточкиного хвоста»Замковое соединение уплотняется джутом
8. Т-образные сращивания всех видов профилей8. Т-образные сращивания всех видов профилейЗарубки-пазы выполняются в брусах несущих стен, а на брусах межкомнатных перегородок прорубают шипИспользуется джутовый уплотнитель
9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого
9. Эркерные соединения под углом, отличным от прямого
Сцепка деталей осуществляется за счет вертикальных пазов и шиповВетровая защита низкая, но утеплитель обычно не применяется

Видео – Соединение углов и бруса

Ручная вырубка чаш

Никакого непрофессионального спецоборудования для ручной вырубки не существует. Строитель выбирает тип соединения, после чего бензопилой и топором выполняет работу.

Резка чаш вручную

Резка чаш вручную

Файл для скачивания. Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры

Угловые соединения

Отделка бани своими руками

Автор: ViktorPetrovich | Отделка и интерьер | Вторник, 29 Мар 2016 21:30

Статья будет полезна тем, кто планирует самостоятельно выполнить внутреннюю отделку банных помещений. Подробные пошаговые инструкции с фото помогут качественно и с соблюдением строительных технологий произвести обшивку и облицовку.

Читайте также: комната отдыха в бане в современном стиле.

Отделка бани своими руками

Отделка бани своими руками

Особенности отделки банных помещений

В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:

  • парная;
  • моечная;
  • тамбур (раздевалка).

Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.

Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:

  • в парной необходим стойкий горячий пар,
  • в моечной – нескользящие полы и возможность удобного проведения банных процедур,
  • в целом в помещениях – комфортный микроклимат и эстетически приятная обстановка.

Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.

Отделка парной как необходимость

Отделка парной как необходимость

Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.

Парная комната

При отделке парилки необходимо учитывать следующие нюансы:

  • резкие перепады температур, верхняя граница которых может достигать 120˚С;
  • наличие горячего пара, выбрасываемого мощным и концентрированным потоком;
  • повышенная влажность.
Планировка бани и парной

Планировка бани и парной

Универсальный вариант облицовки для парилки – обшивочная доска, которая должна обладать следующими свойствами:

  • не впитывать влагу;
  • обладать низкой теплоемкостью, следовательно, не накаляться от высоких температур и способствовать быстрому прогреванию парной комнаты;
  • иметь приятный цвет и запах, при этом не выделять смолу при нагревании;
  • защищать стены от гнили и плесени, способствовать очищению воздуха.
Выбор вагонки для бани

Выбор вагонки для бани

Из всего многообразия вагонки, для использования в парной подходят панели из липы, осины, кедра или африканского дерева абаши. При выборе обшивочного материала, обращайте внимание на качество древесины – хорошо просушенная и обтесанная, без сучков и зазубрин на поверхности, она будет надежно служить долгие годы.

Виды вагонки

Виды вагонки

Облицовку в парной не обрабатывают лаком, краской или антисептиком. Данные вещества токсичны и при нагревании способны свести на нет всю пользу от банных процедур.

Перед обшивкой  стены и потолок утепляют. Наиболее дешевым материалом для этих целей является минеральная вата, именно ее чаще всего и используют при отделке. Нередко применяют такой утеплитель, как базальтовая вата. Она более долговечна, так как не подвержена порче от влияния высоких температур. Однако самым лучшим утеплителем для бань считается пробковый агломерат. Он антиаллергенен, не подвержен гниению, горению и появлению грибка.

Пол в парной делается теплым, не скользким и приятным для хождения босыми ногами.

Цены на вагонку

вагонка

 

Видео – Внутренняя отдела парной

Моечная комната

В моечном отделении обычно не только ополаскивают тело, здесь можно отдохнуть после жаркой парной, сделать расслабляющий массаж, наложить средства для ухода за лицом, телом или волосами. Об удобстве помещения для проведения различных процедур необходимо позаботиться уже на этапе строительства и последующей отделки.

Пример отделки душевой деревом и кафелем

Пример отделки душевой деревом и кафелем

Моечная в бане, отделка керамической плиткой

Моечная в бане, отделка керамической плиткой

Облицовка моечной выполняется либо керамической плиткой, либо деревом. Причем, если в парной использовались лиственные сорта вагонки, то в моечном помещении отдают предпочтение хвойным породам – лиственнице, ели или сосне. Содержащаяся в них смола обладает влагоотталкивающими свойствами и защищает материалы от гниения.

Особое внимание уделяется полу, он не должен быть скользким или холодным. Основание в моечной предпочтительнее заливать бетоном, на который выкладывается кафельная плитка. Хотя возможен и деревянный вариант пола.

Деревянные протекающие полы в моечной

Деревянные протекающие полы в моечной

Чтобы исключить скольжение по мокрому покрытию, на плитку рекомендуется делать настил в виде съемных деревянных лагов. Их следует просушивать после завершения банных процедур.

Деревянный настил на кафельном полу - фото

Деревянный настил на кафельном полу – фото

Тамбур, раздевалка, комната отдыха

Наряду с моечной и парной, в остальных банных помещениях сохраняется высокая влажность воздуха. Здесь можно использовать как лиственные, так и хвойные породы дерева для отделки. Также используются следующие материалы:

  • природный камень;

    Сочетание дерева и природного камня в интерьере комнаты отдыха

    Сочетание дерева и природного камня в интерьере комнаты отдыха

  • керамогранит;
  • декоративная штукатурка;
  • майолика;

    Майолика

    Майолика

  • стекловолокнистые обои.

    Стеклообои - текстуры

    Стеклообои – текстуры

Распространено в таких комнатах сочетание различных видов отделки, например, деревянной вагонки, плитки и натурального камня.

Цены на керамогранитную плитку

керамогранитная плитка

 

Видео – Душевая и комната отдыха в бане из термоольхи

Отделка потолка в бане

Во время эксплуатации потолок подвергается агрессивному воздействию горячего пара и повышенной влажности. Важно защитить перекрытия паро- и теплоизоляцией для предотвращения порчи материалов. Для этих целей часто используется алюминиевая фольга или строительная мембрана. Они одинаково эффективны при обеспечении их герметичности.

Изоляция потолка фольгой

Изоляция потолка фольгой

Для пароизоляции не используйте фольгу с наклеенной ватой. Она значительно тоньше и менее удобна при проведении работ по обшивке. Также не применяйте фольгу с приклеенным вспененным полипропиленом. Он токсичен при нагревании, поэтому недопустим для использования в банных комнатах.

Важно тщательно проклеить все стыки алюминиевым скотчем. Если в процессе крепления материала вы по неосторожности повредили его, сразу же заклеивайте это место, потом вы можете забыть это сделать и пароизоляция будет нарушена.

Скотч алюминиевый. Проклеивание стыков

Скотч алюминиевый. Проклеивание стыков

В парной необходимо выложить отверстие для трубы. Оно оборудуется коробом из тонкой листовой нержавеющей стали, который заполняется керамзитом.

Потолочная разделка

Потолочная разделка

Потолок над печью дополнительно изолируют стальным листом, который защищает древесину от чрезмерного нагревания.

Изоляция потолка парилки

Изоляция потолка парилки

Видео – Рекомендации по высоте и отделке потолков в бане

Пошаговая инструкция по монтажу вагонки на потолок

Шаг 1. На потолок пришиваются рейки сечением 2*4 см с шагом обрешетки 40-45 см. В местах крепления каркаса необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции не менее 10 мм.

Схема устройства деревянного каркаса для вагонки

Схема устройства деревянного каркаса для вагонки

Шаг 2. На стены выставляются рейки горизонтально, направление – перпендикулярно вагонке.

Шаг 3. От одной из стен начинают крепить деревянные панели. Паз первой планки направляют наружу и забивают в него шип следующей. Можно и наоборот, принципиальной разницы нет.

Монтаж деревянной вагонки на потолок

Монтаж деревянной вагонки на потолок

На заметку! При установке используйте накладки и киянку, это позволит избежать повреждения материала.

Шаг 4. Фиксировать планки можно специальными кляймерами, они крепятся к рейке гвоздями или шурупами. Но самым простым и удобным способом является использование строительного степлера. Он надежно фиксирует вагонку и значительно сокращает время на выполнение монтажа.

Обшивка потолка вагонкой

Обшивка потолка вагонкой

Схема крепления вагонки с помощью кляммеров

Схема крепления вагонки с помощью кляммеров

Крепление вагонки на кляймеры

Крепление вагонки на кляймеры

Шаг 5. По бокам оставляются зазоры от стен в размере 2-2,5 см. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и предупреждает деформацию отделочного материала. Зазоры впоследствии скрываются плинтусом.

Первую и завершающую панели прибивают гвоздиками с маленькой шляпкой. Они забиваются под углом, головка полностью загоняется в древесину при помощи добойника.

Потолок, обшитый вагонкой

Потолок, обшитый вагонкой

Важно следить за вертикальностью планок, которая проверяется после установки каждой панели при помощи уровня. Вместо него можно использовать простой строительный метр. В данном случае вы измеряете расстояние от стены до края установленных панелей с одной и другой стороны.

При расхождении измерений, вагонка аккуратно подбивается до нужного уровня. Используют для этого небольшой кусочек такой же панели, который вставляют в паз и киянку (либо молоток).

Подравнивают панели и следующим способом: фиксируют деревянную накладку, под которую аккуратно забивают заостренную щепку.

Отделка стен в бане

Отделка стен в бане

Отделка стен в бане

Стены в парной отделывают деревом. В остальных помещениях можно использовать кафельную плитку или камень.

Отделка стен вагонкой

Основная техника при монтаже деревянных панелей на стены не отличается от их крепления к потолку.

Шаг 1. По всему периметру горизонтально набиваем толстый брус – через каждые 80-100 см.

Обрешетка под вагонку

Обрешетка под вагонку

Пример обрешетки для вагонки в кирпичной бане

Пример обрешетки для вагонки в кирпичной бане

Схема обрешетки

Схема обрешетки

Шаг 2. Укладываем утеплитель из минеральной ваты. Утеплитель нарезаем под нужные размеры острым ножом. Укладываем между брусьев, не утрамбовывая.

Использование минваты для утепления стен в парилке

Использование минваты для утепления стен в парилке

Рекомендация! При работе с данным материалом обязательно надевайте очки и респиратор.

Шаг 3. Прокладываем пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем.

Пароизоляция стен бани алюминиевой фольгой

Пароизоляция стен бани алюминиевой фольгой

Обратите внимание! Тщательно следите за качественной изоляцией по углам.

Шаг 4. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, набиваем дистанционную рейку. Обшивка всегда выполняется под углом 90 градусов к планкам вагонки. Таким образом, если вы планируете располагать панели вертикально, обрешетка прибивается горизонтально.

Сначала по углам стены устанавливаются каркасные вертикальные рейки, точность их крепления контролируется отвесом. Для ровной расстановки горизонтальных реек можно натянуть шнуры вверху и внизу каркасных реек, то есть у пола и над потолком.

Следующая рейка набивается через 40-50 см, и далее по периметру, с одинаковым шагом, крепятся остальные планки. Ровность установки постоянно проверяйте уровнем или отвесом.

Шаг 5. Двери и окна обводятся отдельными брусками.

Шаг 6. Приступаем к креплению панелей.

Способы крепления вагонки

Способы крепления вагонки

Технические условия деревянной вагонки

Технические условия деревянной вагонки

При обшивке стен в банных комнатах вагонку рекомендуется крепить вертикально, начиная от одного из углов. Это обеспечит быстрое стекание влаги на пол, без задержки ее в пазах панелей.

Если вы решили делать горизонтальную отделку, то укладывайте доски шипом вверх, чтобы влага не скапливалась в пазах. При таком варианте, начинают крепление досок от потолка, а не от пола. Обрешетка прибивается вертикально.

Деревянные панели крепятся при помощи кляймеров, обычных гвоздей, либо строительного степлера. При использовании гвоздей или саморезов, вводить их следует под углом в 45 градусов, шляпку полностью утопив в дерево.

Обязательно оставляйте зазоры при креплении вагонки от потолка и пола по 2-3 см для вентиляции.

Нередко вагонку приходится подрезать. Для этих целей используют пилу с мелкими зубчиками или электрический лобзик.

Распил вагонки

Распил вагонки

Перед креплением последней рейки, ее подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. На первой панели следующей стены срезают гребень и устанавливают впритык к последней рейке первой стены. Особой точности требует угловая подрезка. Здесь главное определить требуемый угол и перед отпиливанием прочертить линию среза. Смежные углы панелей должны прилегать стык в стык, без зазоров.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

 

Видео – Отделка бани вагонкой

Изоляция печи от стены

Отдельное внимание необходимо уделить изоляции печи от стены. Для этих целей можно использовать один из следующих вариантов:

  • нержавеющую сталь – крепится непосредственно к стене за печью;
  • минерит – жаропрочные плиты производства Финляндии, состоящие из цемента, минеральных наполнителей и армирующего волокна. Крепятся по 2 листа, если печь расположена в непосредственной близости у стены. Когда печь находится на расстоянии более 40 см, достаточно использовать один лист минерита.;
  • термостойкую плитку из каолиновой глины, например, от российской компании «Терракот»;
  • профильное железо – наиболее бюджетный вариант изоляции;
  • красный полнотелый кирпич – выкладывается между стеной и печью до основания трубы. При желании можно изолировать все пространство до потолка.
Пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Негорючая обшивка стен

Негорючая обшивка стен

Облицовка стены минеритом и талькохлоритом

Облицовка стены минеритом и талькохлоритом

Цены на минерит

минерит

 

Облицовка стен плиткой

Нередко стены в моечном отделении или в комнатах отдыха отделывают влагостойкой керамической плиткой. Производится она из экологически чистых, нетоксичных материалов, которые безопасны для здоровья при нагревании, не впитывают влагу и придают красивый и современный вид помещению.

Пошаговая инструкция по укладке кафельной плитки на стены в бане включает подготовительный этап и облицовку.

1) Подготовка

Если стены кирпичные или шлакоблочные, то их очищают от грязи и пыли, выполняют грубую штукатурку, раствором нивелируют неровности.

Деревянные стены покрывают гидроизоляционным материалом – рубероидом или толем. Его прибивают строительным степлером, сверху пришивают мелкую сетку-рабицу. Заканчивают подготовительные работы нанесением цементного раствора, который полностью покрывает металлическую сетку.

На уровне пола прибивается идеально ровный деревянный брус, от которого и начнется чистовая отделка. Можно использовать металлический UD профиль, который крепится по уровню вдоль стены.

Пример закрепленного стартового профиля для плитки

Пример закрепленного стартового профиля для плитки

Для контроля вертикальных рядов используют обычный отвес или лазерный уровень.

2) Укладка плитки

Для крепления плитки можно использовать как самостоятельно приготовленный раствор цемента и песка (в пропорции 1/5), так и готовый клей. Удобнее использовать промышленный клей, предназначенный для бань, он хорошо выдерживает большие перепады температур и повышенную влажность.

Термостойкий плиточный клей

Термостойкий плиточный клей

Перед началом работы плитку погружают в емкость с водой и оставляют до момента, когда из нее выйдет весь воздух. Это обеспечит лучшее сцепление с раствором.

Замачивание кафеля в воде

Замачивание кафеля в воде

Начинают облицовку снизу, от прикрепленного уровня.

Важно идеально ровно выложить первый ряд, поскольку от него будет зависеть качество всей последующей облицовки.

С помощью зубчатого шпателя клей наносится на тыльную сторону плитки либо непосредственно на стену. Плитка прижимается к стене, клей при этом должен слегка выступить за ее края. Чтобы квадрат встал идеально ровно, выставите его с помощью резинового молотка.

Как правильно наносить клей для плитки зубчатым шпателем

Как правильно наносить клей для плитки зубчатым шпателем

Следите за зазором между рядами плитки, он должен быть одинаковым по всей длине и высоте. Для этого, когда смежные ряды выложены, в уголках плитки в зазор устанавливаются пластиковые крестики.

Отделка бани плиткой

Отделка бани плиткой

Технология укладки плитки на стену

Технология укладки плитки на стену

Крестики между швов

Крестики между швов

Через 2 дня клей полностью высохнет и можно снять уровень.

Схема укладки плитки на стены

Схема укладки плитки на стены

Схема укладки кафельной плитки

Схема укладки кафельной плитки

Зазоры между рядами заполняются затиркой, которая сочетается по цвету с облицовкой. Она сохнет 11-12 часов.

Заключительным этапом идет очистка стен от остатков затирки и других загрязнений. Плитку тщательно моют и вытирают насухо.

Как правильно затирать швы

Как правильно затирать швы

Плитка создает большой простор для творческого самовыражения. Она может выкладываться ровными рядами, со смещением или по диагонали. Новичкам рекомендуется самый простой и быстрый вариант, когда квадраты расположены ровно друг над другом.

Рисунок «в разбежку» выглядит следующим образом.

Укладка плитки в "разбежку"

Укладка плитки в “разбежку”

Облицовка по диагонали.

Пример диагональной укладки плитки

Пример диагональной укладки плитки

Для создания сложных сочетаний из плитки различных цветов, рекомендуется сначала выложить рисунок на полу, затем наметить на стене схему, и только потом приступать к отделке.

Цены на термостойкий плиточный клей

термостойкий плиточный клей

 

Видео – Принцип укладки плитки

Облицовка стен терракотовым плитняком

Жаропрочная терракотовая плитка – популярное решение в банных помещениях. Она влагостойкая и долговечная, выдерживает воздействие высоких температур и позволяет создать оригинальное и красивое оформление стен.

Терракот для облицовки

Терракот для облицовки

Технология ее укладки несколько отличается от облицовки обычной тонкой керамической плиткой. Терракот более тяжелый материал и требует специального клея или мастики.

Плитняк «Вишня»

Плитняк «Вишня»

Ниже приведена пошаговая инструкция по облицовке терракотовым плитняком.

Разведение клея

Разведение клея

  1. На плитняк наносим мастику густым толстым слоем. Клея требуется больше, чем при укладке более легкой плитки.
  2. Прижимаем к стене и выравниваем.

    Приклеивание терракотовой плитки

    Приклеивание терракотовой плитки

  3. Устанавливаем остальные плиты.
  4. Для ровных стыков, между плитами прокладываем кусочки гипсокартона.

    Использованы кусочки гипсокартона для сохранения равного расстояния между плитками

    Использованы кусочки гипсокартона для сохранения равного расстояния между плитками

  5. При укладывании параллельных рядов не забываем проверять горизонт уровнем.
  6. Через 10 часов можно проводить заполнение швов. Для этого используем специальную широкошовную жаростойкую затирку. Ее разводим водой и взбиваем строительным миксером до однородной консистенции. Правильно приготовленная масса напоминает густую сметану.
  7. Освобождаем конструкцию от гипсокартонных квадратов.
  8. Наполняем затиркой строительный пистолет. Носик пистолета срезаем под углом 60 градусов, отверстие должно получиться 8-10 мм.
  9. Заполняем затиркой промежутки между плитами. Выдавливаемая масса не должна выходить за уровень облицовки, а также попадать на лицевую сторону плит.
    Заполнение швов

    Заполнение швов

    Будьте аккуратны при работе с пистолетом. Если мастика все же попала на декоративную поверхность, не пытайтесь вытереть сразу. Выждите 2 часа, после чего отскоблите подсохший состав, не растирая его.

  10. Затирка распределяется по шву в любом удобном для вас направлении. Можно сначала пройтись по горизонтальным стыкам, затем по вертикальным, или наоборот.
  11. Через 2 часа приступаем к декоративной расшивке. Это придаст законченный, готовый вид облицовке.

    Качественно затертые и расшитые швы

    Качественно затертые и расшитые швы

  12. Для расшивки можно использовать простую отвертку с шириной рабочей поверхности 7-8 мм или жесткое проволочное кольцо.
  13. В завершении надеваем чистые перчатки и проводим по всем швам указательным пальцем.

    Результат облицовки

    Результат облицовки

Отделка пола в бане

Если пол выполнен из дерева, то никакой дополнительной отделки он не требует.

На бетонное основание рекомендуется выкладывать нескользящую половую кафельную плитку.

Как сделать пол в бане

Как сделать пол в бане

Начинают облицовку от угла. В отличии от отделки стен, на полу не создают идеального горизонта, т.е. плитка располагается под небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.

Перед нанесением раствора, наметьте расположение квадратов на полу с помощью уровня.

  1. На бетон наливают цементный раствор.
  2. Разравнивают шпателем.
  3. Поверхность покрывается по размеру плитки, в данном случае выкладываются одновременно два ряда.
  4. Зубчатой стороной шпателя на растворе создают рисунок, для лучшего сцепления поверхности облицовки.
  5. Выкладывают плиточные ряды. При помощи резинового молотка и уровня задают нужный уклон и выравнивают. Обратите внимание, для первого ряда плитку не нужно предварительно погружать в воду. Остальное основание покрывается замоченной облицовкой.
    Фото - укладка плитки на пол

    Фото – укладка плитки на пол

    Простукивание плитки киянкой

    Простукивание плитки киянкой

  6. В углах плитка подрезается под требуемые размеры. Для этого на плитке делают отметки, по которым проводят плиткорезом.
  7. В зазоры вставляются одинаковые пластмассовые крестики.

    Клинья для швов

    Клинья для швов

  8. Через пару дней швы можно заполнять затиркой.

    Кафельный пол с уклоном к трапу

    Кафельный пол с уклоном к трапу

На самостоятельную отделку бани уходит много сил и времени. Требуется решить ряд важных задач – какой подобрать материал, как его правильно прикрепить, как обеспечить безопасность при эксплуатации и создать уютную и гармоничную атмосферу в помещениях. Приведенные в статье рекомендации и пошаговые инструкции помогут вам справиться с поставленной задачей и, после завершения всех работ, наслаждаться хорошим и полноценным отдыхом во время банных процедур.

Кафельная плитка на полу - фото

Кафельная плитка на полу – фото

Видео – Как положить плитку на деревянный пол в бане

Утепление стен бани изнутри и снаружи

Автор: ViktorPetrovich | Утепление | Вторник, 29 Мар 2016 04:02

Прежде чем утеплять баню, нужно взять во внимание определенные факторы, которые влияют на этот процесс. Следует обязательно принимать к сведению, из какого материала была построена баня (кирпича, деревянных модулей или же пеноблока), изучить все климатические особенности вашей местности.

Утепление стен бани изнутри и снаружи

Утепление стен бани изнутри и снаружи

Теплоизоляция сруба

Испокон веков для традиционной русской бани ставили сруб. Хоть и известно, что дерево довольно-таки хорошо удерживает тепло и в диаметре сруб может быть больше 20 см, все же стоит утеплить баню, используя дополнительные материалы.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Но почему же все-таки стоит утеплять баню? Причины для этого следующие:

  • в первую очередь важно помнить, что с годами сруб дает усадку до 5-7 см. Даже если при строительстве бани вы плотно собрали короб и не видно никаких трещин, это ещё ни о чем не говорит. Через полгода все изменится, существует большая вероятность того, что трещины со временем дадут о себе знать;

    Схема изменений в канадской и русской рубках

    Схема изменений в канадской и русской рубках

  • так как баня с годами усыхает, и образуются все новые трещины каждый год, их все равно приходится постоянно латать;
  • также, если вы качественно и полноценно утеплите свою баню, то она будет гораздо лучше удерживать тепло. Вы значительно сэкономите время, нагревая баню до необходимой температуры;
  • и что самое главное, вы сможете сэкономить расход электроэнергии (или топлива, дров) так как баня будет лучше удерживать тепло.

Теперь вы убедились, что утеплять вашу баню крайне необходимо. Итак, давайте же рассмотрим способы утепления бани снаружи. Чтобы лучше всего утеплить сруб, следует осуществить конопатку (конопачение).

Конопачение сруба - надежное утепление

Конопачение сруба – надежное утепление

Натуральные материалы, применяемые при утеплении стен сруба

Натуральные материалы, применяемые при утеплении стен сруба

Чаще всего конопачение происходит в 3 этапа: 

  • во время первого этапа венцы укладываются один на один, на нижний венец помещается специальный межвенцовый утеплитель;
  • уже ко второму этапу следует перейти через год, сразу после того как произойдет усадка;
  • а вот третий этап утепления происходит только через четыре года, уже поле того, как баня была построена. На данном этапе конопачение представляется как реставрация ранее установленного утеплителя бани.
Порядок конопатки сруба

Порядок конопатки сруба

Если в бане уже появились новые трещины и она стала быстро выпускать тепло, то стоит использовать утеплитель, в основу которого положены джут и лен. Этот джут хорошо удерживает тепло и не воспламеняется. Правда следует помнить, что он может легко порваться. И по этой причине в утеплитель и был добавлен лен. Забивая щели этим утеплителем важно делать это очень аккуратно, так как при неосторожности вы можете спровоцировать перекос бани. Также для устранения нежелательных щелей можно использовать герметик, который имеет форму шприца. Он более простой в использовании и качественно заполняет все щели.

Герметик для срубов

Герметик для срубов

Кирпичная баня, порядок утепления

Известно, что кирпичная стена гораздо быстрее остывает, нежели деревянная поверхность, например, сруба. Это происходит потому, что кирпич гораздо быстрее отдает тепло. И хоть в кирпичных стенах практически нет ни щелей, ни зазоров, все же нагревается кирпичная стена очень долго. Но помните, что это касается неутепленного помещения.

Лучше всего для кирпичных стен выбрать минеральную вату, так как она имеет хорошие теплоизоляционные и огнестойкие свойства.

Минеральная вата

Минеральная вата

Как гидро- и пароизолятор лучше всего использовать изоспан. Так как именно этот материал защищает от всевозможной влаги минеральную вату.

Изоспан дляя бани

Изоспан дляя бани

Помните, что чрезмерная влага способствует возникновению грибка и без изоспана теплоизоляция может прослужить вам не так долго, как хотелось бы. Говоря о декоративном оформлении стен в вашей бане, все полностью зависит от ваших материальных средств и предпочтений. Но лучше всего защитить теплоизоляцию с внешней стороны, используя сайдинг или вагонку.

Утепление кирпичных стен снаружи

Утепление кирпичных стен снаружи

Цены на минеральную вату

минеральная вата

 

Рекомендованный порядок утепления

  1. Подготовка стен сводится к удалению разного рода выступающей арматуры, кондиционеров, старой отделки и пр. Если в кирпичной кладке имеются щели, необходимо заделать их цементным раствором (расшить), иначе конвективные потоки воздуха будут уносить тепло из бани через слой утеплителя, а холодные массы с улицы будут подсасываться через щели в нижней части стен.
    Схема утепления стены минеральной ватой под сайдинг

    Схема утепления стены минеральной ватой под сайдинг

     Вентилируемый фасад

    Вентилируемый фасад

  2. Сначала следует высверлить отверстия под дюбели для фиксации металлических кронштейнов в стену из кирпича. Сами металлические кронштейны, а именно расстояние между ними, должны соответствовать выбранным габаритам утеплителя. Помните, что длина кронштейнов должна чуть превышать толщину утеплителя, в противном случае фасад будет вентилироваться неэффективно, в вате скопится влага.

    Обрешетка для утепления минеральной ватой

    Обрешетка для утепления минеральной ватой

  3. Дюбелями фиксируются кронштейны, к которым после укладки плит минваты крепятся профили из алюминия или оцинкованной нержавеющей стали. Толщина плит минваты выбирается исходя из климатических условий, для средней полосы России достаточно 15-сантиметровых плит или допустима двухслойная укладка 100 и 50-тимиллиметровых изоляционных матов. Вата вставляется между кронштейнами, укладка ведется снизу вверх, дополнительная фиксация осуществляется “грибками” – фасадными дюбелями.

Обратите внимание! Металлокаркас с кронштейнами можно заменить деревянными планками. В этом случае используются бруски 50х50 мм, которые фиксируются вертикально на кирпичную стену. Для крепления используются дюбеля, их вставляют в заранее просверленные отверстия в стене. В брусках также высверливают отверстия под анкеры. Расстояние между брусками выбирают по формуле “Ширина утеплителя минус 1-1,5 см”. Плиты толщиной 50 мм вставляются между направляющими. Когда маты будут уложены, горизонтально фиксируются балки обрешетки для второго слоя утеплителя и  оба слоя утеплителя крепятся к стене “грибками” фасадными. Последним этапом работы как в первом случае, так и при использовании деревянных брусков, является натягивание полос Изоспана, склеивание его стыков, после чего набивается вертикальная контробрешетка под сайдинг/вагонку.

Порядок монтажа обрешетки и укладки утеплителя

Порядок монтажа обрешетки и укладки утеплителя

«Мокрые» методы утепления дома из кирпича

«Мокрые» методы утепления бани из кирпича

Цены на изоспан

изоспан

 
 

Порядок утепления каркасной постройки

Конструкция каркасно-щитовой бани очень простая и относительно легкая, поэтому мы понимаем, что она не приспособлена под утеплители большой массы. И хоть минеральная вата имеет незначительный вес, в комплекте с декоративной отделкой масса становится приличной. Со временем это может привести к деформации стен вашей каркасно-щитовой бани. Следовательно, гораздо лучше при утеплении будет использовать пенопласт, ведь этот утеплитель значительно легче, не будет способствовать деформации стен.

Фото - процесс утепление каркасной бани пенопластом

Фото – процесс утепление каркасной бани пенопластом

Пенопласту также присущи такие свойства, как теплоемкость и гидрофобность. И нет сомнений, что этот материал прослужит вам долгие годы. Не стоит забывать, что у пенопласта есть ещё ряд преимуществ. При утеплении этим материалом, вам не нужно будет возводить отдельный каркас, пенопласт следует всего лишь крепить на специальный клей.

Схема утепления каркасной бани

Схема утепления каркасной бани

В качестве декоративной отделки можно использовать оштукатуривание по сетке. Но помните, что это нужно делать лишь после того, как вы уложили утеплитель, и клей полностью высох.

Оштукатуривание пенопласта по сетке

Оштукатуривание пенопласта по сетке

В связи с тем, что многие мастера полагают, что нагреваясь, пенопласт теряет свою форму и начинает постепенно разрушатся, рекомендуют все же задуматься над тем, чтобы использовать минеральную вату, при утеплении стен вашей каркасно-щитовой бани. Выбор за вами, ведь в любом случае существует риск.

Видео – Утепление каркасной бани своими руками

Видео – Правила и ошибки утепления бани изнутри и снаружи

 

Как утеплить баню из пеноблока

Многие специалисты утверждают, что утеплять баню из пеноблока следует по такой же технологии, которая используется при утеплении бани из кирпича. Другие считают это мнение ошибочным, все потому что поверхность пеноблока пористая. Из этого следует, что баня из пеноблока должна быть обязательно защищена от влаги изнутри, в то время как для бани из кирпича достаточно гидроизоляционного материала.

Утепление бани из пеноблоков

Утепление бани из пеноблоков

Для утепления пенобетонных стен рекомендуется использовать пенополистирол. Это достаточно долговечный материал с высокими теплоизоляционными свойствами и физико-химическими показателями, легко монтируется даже в одиночку. Единственный недостаток – возможность повреждения утеплителя грызунами.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

 
 

Утепление бани из пеноблока, основные этапы работ

Важное примечание. Баня из газобетона утепляется по такому же принципу, как и баня из шлакоблока.

Для утепления можно использовать базальтовую вату или пенопласт толщиной более 50 мм. Выбранный материал необходимо разместить между планками обрешетки (порядок монтажа описан выше). Следите, чтобы между обрешеткой и теплоизолятором не оставалось зазоров.

Если для утепления используется пенопласт, рекомендуется дополнительно закрепить его фасадными дюбелями или использовать клей, а стыки листов проклеить строительным скотчем.

Поверх слоя утеплителя натягивается гидроизолирующий материал, причем строго соблюдаются и проклеиваются нахлесты соседних полотен 10-15 см. Непосредственно фиксация рулонного материала производится тонкими рейками контробрешетки. Далее будет произведено крепление декоративных фасадных панелей.

Утепление стен пенополистиролом

Утепление стен пенополистиролом

Как утеплить баню изнутри

Технологии утепления сруба и кирпичной бани очень похожи. Большинство мастеров не считают нужным утеплять стены бани изнутри, уделяя внимание только крыше, потолку и фундаменту. Так давайте же узнаем причины, по которым следует утеплять баню изнутри и какие технологии для этого существуют.

Утепление парилки - фото

Утепление парилки – фото

Для чего нужно утеплять баню изнутри

Диаметр деревянного венца в бане из сруба чаще всего составляет 20 сантиметров. В случае, если конопатка была выполнена качественно, то вовсе не нужно будет утеплять вашу баню изнутри. Но все же есть причины, по которым это необходимо:

  • может случиться так, что диаметр венца в срубе небольшой, что в будущем приведет к плохой теплоизоляции;
  • баню необходимо утеплить изнутри в том случае, если фундамент не был утеплен. Или был утеплен, но очень слабо;
  • из-за плохих погодных условий утепление бани снаружи является недостаточным.

Мастера уверены, что если достаточно качественно утеплить баню, то на её отопление будет уходить в 3 раза меньше энергии, и можно будет использовать более слабую печь.

Утепление стен позволит в дальнейшем сэкономить на топливе

Утепление стен позволит в дальнейшем сэкономить на топливе

Стены утепленной бани по своей структуре очень напоминают термос (иногда это называют «пирог» утепления). Ведь тем, кто собирается действительно качественно утеплить баню, понадобится паро- и гидроизоляция.

Стены утепленной бани имеют следующую структуру: заранее подготовленная стена, обязательный слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляция и, само собой, декоративная отделка.

Если правильно выбрать качественный материал, то самостоятельно можно справиться с утеплением бани изнутри очень быстро. Для утепления бани понадобятся материал, который будет:

  • высококачественным, с высокими теплоизоляционными свойствами;
  • не склонным к гниению, и не будет повреждаться разнообразными насекомыми;
  • самое главное, утеплитель должен быть огнестойким, ведь температура в бане может быть выше 100 градусов.

Так как далеко не все материалы подходят по качеству и свойствам для внутреннего утепления бани, чаще всего специалисты применяют базальтовую вату. Помимо того, что она имеет вполне приемлемую цену, базальтовая вата также подходит и по другим параметрам. В дополнение рекомендуется выбирать специальные синтетические плиты, которые имеют мягкую структуру.

Утепление парилки изнутри: рекомендации

Утепление парилки изнутри: рекомендации

Примечание. Утепляя пол в бане, рекомендуется применять керамзитовый слой, а для крыши в бане идеально подойдут пенополистирольные плиты.

Следует помнить, что, утепляя стены, следует совершить гидро- и пароизоляцию параллельно с теплоизоляцией, ведь эти процессы тесно связаны.

Прежде всего, следует подготовить поверхность стен.

Если вы видите какие-либо щели или швы, то следует их заполнить штукатуркой. Также для этих целей специалисты рекомендуют использовать герметик. После того как вы закончили, следует перейти к следующему этапу – гидроизоляции.

Примечание. В случае, если ваша баня была сделана из сруба, то проводить гидроизоляцию сразу же после постройки строго запрещено. Для начала следует подождать пока закончится усадка, часто это занимает больше года.

Схемы утепления брвенчатых стен

Схемы утепления брвенчатых стен

Как производится гидро- и теплоизоляция

Прежде всего, следует оградить от влаги стены, пол и потолок бани. Лучше всего применять пленку из полиэтилена или же специальную фольгу.

Сама технология изоляции с использованием фольги несложная. Следует сделать следующее:

  • в первую очередь следует вертикально прикрепить к стене вашей бани деревянные бруски (4*4 сантиметра). Именно к ним и будет прикреплена фольга. Следите за тем, чтобы все бруски находились  в одной плоскости, при работе применяйте лазерный нивелир или натягивайте шнур-ориентир для удобства. При необходимости, между стеной и брусками подкладывайте тонкие клинья. Бруски крепите длинными саморезами, предварительно высверливая под них отверстия в стене и самих брусках;

    Каркас под утеплитель

    Каркас под утеплитель

  • далее следует поместить утеплитель между брусками (он должен быть не толще, чем сами бруски);

    Укладка утеплителя между брусками обрешетки

    Укладка утеплителя между брусками обрешетки

  • к брускам прикрепляется фольга, которая аккуратно натягивается и закрепляется при помощи специального степлера;
  • всевозможные стыки должны быть изолированы с помощью алюминиевого строительного скотча;

    Фольгированная пароизоляция

    Фольгированная пароизоляция

  • сверху фольги, которая была тщательно зафиксирована, нужно набить бруски из дерева в вертикальном направлении;
  • и в последнюю очередь облицовочную доску (вагонку) следует прикрепить к брусьям.

    На фото виден утеплитель, обрешетка под вагонку и сами облицовочные панели

    На фото виден утеплитель, обрешетка под вагонку и сами облицовочные панели

Примечание. Все бруски должны быть смазаны специальным антисептическим средством заранее.

Отделка бани с внешней стороны

В связи с тем, что у нас уже есть необходимый деревянный каркас, нам остается лишь найти качественный материал для внешней отделки бани. Только после этого утепление бани может быть закончено. Чаще всего для внешней обшивки бани в России используют деревянную вагонку.

Примр облицовки фасада вагонкой

Примр облицовки фасада вагонкой

В заключение ко всему вышесказанному не будет лишним обратить внимание на интересные и полезные советы специалистов.

Советы и рекомендации

  1. Прежде всего, не стоит забывать, что нагретые воздушные массы могут выходить из бани через окна. И по этой причине стоит отдавать предпочтение окнам небольшого размера. Что также важно, специалисты рекомендуют по возможности устанавливать рамы более чем с одним стеклопакетом. А лучше всего, чтобы стеклопакетов было 2 или 3 (чем больше, тем лучше, ведь это будет препятствовать быстрому испарению теплого воздуха из бани).

    Маленькое окно в бане - фото

    Маленькое окно в бане – фото

  2. Немаловажное влияние на теплоизоляцию в вашей бане оказывают двери и порог. Довольно часто к специалистам обращаются с проблемой быстрого испарения воздуха из бани. И причиной этому в 90 % является зазор между порогом и дверью, из-за которого и испаряется все тепло. Чтобы быть уверенным, что вы точно не столкнетесь с подобной проблемой, лучше всего установить низкие двери с высоким порогом.

    Рекомендуется установка небольших дверей с высоким порогом

    Рекомендуется установка небольших дверей с высоким порогом

  3. Должное внимание следует уделить и каменке. Ведь именно от теплоемкости камней и будет напрямую зависеть интенсивность разогрева бани и то, как долго будет удерживаться теплый воздух в ней.

    Печь-каменка

    Печь-каменка

Видео – Рекомендации по изоляции сауны или бани

Как сложить печь из кирпича своими руками

Автор: ViktorPetrovich | Все про печи и дымоходы | Понедельник, 04 Янв 2016 19:27

Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное отопление. Тем же, кому приходиться отапливать свой дом автономно, придется основательно подготовиться к осенне-зимнему сезону. Решить проблему сегодня могут современные котлы или электрокамины, но они не создадут той особой неповторимой атмосферы живого огня в печи, сопровождаемого потрескиванием дров.  Поэтому вполне правильно, если для вас  встанет такой вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?». В этой статье мы рассмотрим процесс создания печи из кирпича поэтапно, с учетом схем и всех необходимых во время процесса укладки материалов и инструментов. Вам останется только правильно повторить все описанные процессы, и вы станете владельцем добротной домашней печи, которая будет согревать вас холодными зимними вечерами.

Как сложить печь из кирпича для дома

Как сложить печь из кирпича для дома

1 этап. Выбор типа печи

Очень просто сделать печь из кирпича, если у вас есть четкое понятие о том, какая именно по типу печь идеально впишется в условия ваше строения. Для этого нужно ознакомиться с краткими характеристиками частных домов, и уже отталкиваясь от полученной информации, сделать правильный выбор. Итак, типы печей относительно вида строений.

  1. Печь в деревянном доме. Печь такого типа нуждается в очень надежном основании. Лучше предусматривать наличие печи еще на этапе возведения дома, тогда вы сможете значительно снизить расходы на создания фундамента для печного оборудования. Если печь не была заложена в проект строительства дома, то придется потратиться на частичный демонтаж полов и последующие отделочные работы. Другого выхода нет. Лучшим вариантом для деревянного дома будет компактная печь из кирпича отопительно-варочного типа средней теплоемкости, а также каминопечь или вариант с хлебопечкой.
    Отопительно-варочная печь

    Отопительно-варочная печь

    Вариант отопительно-варочной печи

    Вариант отопительно-варочной печи

  2. Печь классическая русская для коттеджа. Этот вариант теряет популярность ввиду массивности и сложности кладки. Такая крупногабаритная печь с функциями приготовления пищи, подогрева воды, отопления и спальным местом, то есть лежаком, весьма удобна, но не впишется в дом малой площади, а также требует обязательного создания индивидуального монолитного армированного основания.

    Печь классическая русская

    Печь классическая русская

  3. Печь в загородном в доме. Идеальным вариантом для загородного дома станет печь с варочной панелью и нагревательным баком для воды.

    Пример печи с баком для воды

    Пример печи с баком для воды

  4. Печь в коттедже или на даче. Коттедж и дача подразумевают посещение только в определённый сезон или по выходным, а это значит, что в таком строении достаточным будет установить небольшую печь из кирпича с варочной поверхностью. В этом случае, стоит присмотреться к печной конструкции, сложенной по летнему варианту, когда согретый воздух будет направлен напрямую в дымоход, а не в теплообменные каналы.
    Отопительная печь с панорамной дверцей

    Отопительная печь с панорамной дверцей

    Печь-камин

    Печь-камин

  5. Печь для дома с баней. Если к вашему дому пристроена баня, вполне допустим вариант строительства кирпичной печи-каменки со встроенным котлом для отопления жилых помещений.

    Кирпичная печь в парной

    Кирпичная печь в парной

  6. Печь-барбекю. Такие агрегаты обычно устанавливаются на мансардах, в беседках или летних кухнях. Могут иметь скромные размеры или быть весьма внушительными, но в равной степени используются только для приготовления пищи, поэтому комплектуются, к примеру, варочными панелями, духовками, мангалами, решетками-барбекю, чугунными казанами и т.д.
    Уличная печь-барбекю

    Уличная печь-барбекю

    Барбекю варочная

    Барбекю варочная с духовым шкафом

Это все, что необходимо принимать к сведению, для того чтобы правильно определиться с типом подходящего печного оборудования. Можно двигаться дальше.

Совет печника. Определяясь с выбором размера печной конструкции, в первую очередь уделите внимание таким пунктам, как комфортность использования и пожаробезопасность!

2 этап. Строительный материал: выбор

При выборе кирпича, нужно рассматривать, насколько он будет устойчивым к влиянию высоких температур, при этом основной акцент нужно ставить на целостность материала после повторения процедуры нагревания и охлаждения. Характеристики кирпича как строительного материала будут определять сроки эксплуатации печи. Это важно!

Выбираем кирпич

Какой кирпич использовать

Какой кирпич использовать

Любой кирпич имеет маркировку. Одна из них обозначает плотность. Для печей оптимально приобретать кирпич с маркировкой от 75 до 250, при этом стоит помнить, что чем более плотное изделие, тем более медленно придется растапливать печь, и тем медленнее она будет нагреваться. С другой стороны, хорошо прогретая печь из плотного кирпича будет медленно остывать, отдавая свое мягкое тепло в атмосферу.

Печной кирпич

Печной кирпич

Если вы планируете строить печь в бане, лучше выбирать наименее плотный кирпич (но выше М100), чтобы на растопку не уходило много времени. А для приборов, предназначенных для отопления жилых помещений и приготовления блюд, стоит приобретать кирпич более плотный.

Кирпич печной полнотелый LODE JANKA красного цвета из натуральной глины с гладкой поверхностью

Кирпич печной полнотелый LODE JANKA красного цвета из натуральной глины с гладкой поверхностью

Стоит знать, что показатель плотности не является знаком качества кирпича. Однако лучше уточнить состав, чтобы не приобрести товар с опасными для здоровья химическими примесями.

Следующая маркировка – морозостойкость изделия. Особенно важен этот показатель (и должен быть наивысшим) для той части дымохода, которая находится над крышей. Сама морозостойкость – это свойство изделия поглощать влагу, которая при кристаллизации деформирует материал. Лучшие показатели морозостойкости у кирпичей облицовочных пустотелых, внутреннюю же часть дымохода можно выложить из полнотелого красного кирпича. Качественные изделия с высоким уровнем морозостойкости выпускают в Новгородской области, город Боровичи.

Желательно приобретать красные кирпичи, изготовленные методом пластической формовки. В этих изделиях мало пор, они хорошо выдерживают температурные перепады, кладка не трескается даже после длительного простоя печи. Изделия силикатные, прессованные, отлитые по методу шликерного литья, сырцы необожженные не подходят для строительства печей.

Таблица характеристик кирпича

Таблица характеристик кирпича

Кирпич шамотный, изготовленный по ГОСТ выдерживает до 1350 градусов. Из такого кирпича можно строить всю печь или использовать его только для футеровки внутренних рабочих поверхностей печи. Для кладки топки можно использовать соломенно-желтые с темными вкраплениями изделия марки Ш8, для топочного свода подойдут шамотные кирпичи Ш22 – Ш45. Впрочем, эта рекомендация не относится к банным печам, ведь шамотный кирпич эксплуатируется только при влажности менее 60%. В бане же лучше применять клинкерный кирпич или керамический огнеупорный.

Кирпич шамотный огнеупорный

Кирпич шамотный огнеупорный

Кирпич керамический огнеупорный Ша 5

Кирпич керамический огнеупорный Ша 5

Кирпич шамотный ШБ №22

Кирпич шамотный ШБ №22

Немного о терминах

Немного о терминах

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

 

Как проверить качество кирпичей:

  • если уронить изделие на пол, оно расколется на крупные куски. Если кирпич рассыпался в крошку, откажитесь от партии;
  • если кирпич потрогать, он не пылит;
  • если качественное изделие ударить молотком, будет чистый звонкий продолжительный звук;
  • грани хорошего кирпича ровные, цвет насыщенный и ровный.
Бракованный кирпич

Бракованный кирпич

ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания

ГОСТ 530- 2012

ГОСТ 8691-73. ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ФОРМА И РАЗМЕРЫ. Файл для скачивания

ГОСТ 8691-73

Выбираем строительный раствор

Выбираем материал для кладочной смеси

Выбираем материал для кладочной смеси

Выбор строительного раствора – важный момент. Если раствор будет неправильным, то печь будет дымить, и на поверхности конструкции очень скоро могут появиться трещины.

Чаще всего кладочный раствор готовят из речного мелкозернистого просеянного песка (песчинки максимум по 1,5 мм) и глины, которую обязательно замачивают перед замешиванием на несколько часов. Вымоченную глину перетирают через сито, чтобы избавиться от комков, ведь кладочный шов не должен превышать пяти миллиметров по толщине.

Глиняный раствор - приготовление

Глиняный раствор – приготовление

Пропорции для глиняного раствора зависят от качества глины – чем она жирнее, тем больше песка, но при этом важно не сделать слишком тощий раствор, который высохнет и растрескается. Рекомендуется сделать несколько тестовых замешиваний растворов, чтобы определить нужные пропорции песка и глины, при этом важно тщательно размешивать песок, добавляя его в несколько приемов.

Пробу на жирность делают, взяв половину кулака материала, смочив его и хорошенько размяв, скатав шарик, а затем положив и сдавливая его между двумя гладкими дощечками. Если шарик удалось сдавить на треть его диаметра и при этом не появилось трещин, то раствор годится для кладки печи. Дополнительная проверка качества – высушивание шарика диаметром 5 см на воздухе в течение 20 суток. Высушенный шар хорошего качества не будет сминаться при надавливании на него.

Проверка качества глины для кладки

Проверка качества глины для кладки

Как определить качество раствора

Как определить качество раствора

Сколько лить воды? Снова делаем пробные замесы и проверяем степень текучести раствора. Проводим кельмой по замешанному раствору и смотрим на след:

  • если он рваный, то воды недостаточно;
  • если почти моментально заплыл, – переизбыток влаги;
  • если след четкий, а края ровные, значит раствор пригоден для кладки печи.
Иллюстрация разных по качеству кладочных растворов

Иллюстрация разных по качеству кладочных растворов

На рисунках 5 и 6 продемонстрирована кельма, которую окунули в раствор. В первом случае он слишком жирный, на кельме остались струйчатые разводы, требуется добавить немного песка, а во втором случае (рис. 6) раствор хороший, слегка просвечивает металл, а разводы узорчатые.

Обратите внимание! Для замешивания кладочной смеси желательно использовать мягкую воду. Слишком жесткая, то есть 8 градусов и выше, уменьшит степень прочности раствора.

Последний тест на пригодность проводят, намазывая слой 3 мм на постель кирпича. Второй кирпич приклеивают к первому, пристукивают киянкой и ждут до 5-10 минут. За указанное время оба кирпича должны слипнуться. Если кирпичи не разливаются даже при потряхивании, печь гарантированно простоит сотню лет.

Хороший раствор для кладки печей

Хороший раствор для кладки печей

Плохой раствор для кладки печей

Плохой раствор для кладки печей

Очень плохой раствор для кладки печей

Очень плохой раствор для кладки печей

Обратите внимание! Для кладки топки в раствор добавляется либо шамотный песок, либо смесь равных долей шамотного и кварцевого песков.

Видео – Приготовление глиняного раствора для кладки печи

Глиняный раствор для кладки фундамента и распушки дымовой трубы не используют. Для этих элементов применяется классический цементный или с добавлением известкового теста раствор (цемент М500 или М600 – 1 часть, тесто известковое – от 9 до 16 частей).

Составы растворов

Составы растворов

Важно! Если вы считаете, что не справитесь с подготовкой, тестированием и замешиванием глиняного раствора, приобретайте готовые печные смеси, например, Терракот (20 кг 306 руб.). Для красного кирпича подойдет смесь с красной глиной, а огнеупорные смеси серого цвета идеальны как для красного, так и для шамотного кирпича. Не приобретайте готовые смеси с содержанием цемента.

Кладочная смесь

Кладочная смесь

Цены на цемент М600

цемент М600

3 этап. Выбор и расчет количества кирпича для кладки

Виды кирпичной кладки

Виды кирпичной кладки

На втором этапе нужно провести оптимальный расчет размеров печи из кирпича. Установив окончательный размер печной конструкции, вы сможете установить требуемое количество кирпича. Кирпич красный полнотелый одинарный имеет фиксированный размер 250 (длина) х 120 (ширина) х 65 (толщина) мм с отклонением +/- 2 мм.

Стандартные размеры полнотелого кирпича

Стандартные размеры полнотелого кирпича

Огнеупорные шамотные кирпичи, из которых выкладывают топку почти у всех печей, изготавливаются и маркируются по ГОСТ 8691-73. Информация о размерах приведена в таблице.

Размеры прямоугольного огнеупорного кирпича

Размеры прямоугольного огнеупорного кирпича

Для одного квадратного метра кладки в полкирпича понадобится:

  • без учета растворного шва – 61 кирпич;
  • с учетом растворных швов – 57 штук и 0,011 кубометров кладочного раствора.

Соответственно, для двух метров квадратных кирпичной кладки понадобится 122 или 113 кирпичей полнотелых красных, а предполагаемое количество израсходованного раствора составит 0,022 м3.

Обратите внимание, что при кладке в один кирпич, то есть если толщина стенки печи составит не 120, а уже 250 мм, то на каждый квадратный метр будет использовано 128 или 115 кирпичей соответственно без учета и с учетом растворных швов, а количество кладочной смеси увеличится до 0,027 м3.

Рекомендуется приобретать кирпичи с запасом около 10%, особенно, если вы новичок в строительстве печей или планируете выкладывать декоративные элементы.

Расчет кирпича для кладки

Расчет кирпича для кладки

Как производится упрощенный расчет приблизительного количества кирпичей для всей печи:

  • высчитывается количество кирпичей в первом ряду;
  • полученное значение умножается на количество рядов печи;
  • найденное число умножается на 0,8 (для отопительных приборов) ил 0,65 (для приборов с отопительным щитком).
Пример первого ряда печи 90х90 см

Пример первого ряда печи 90х90 см

Например, рассчитаем количество кирпича на печь размерами 90х90 см. На 900 мм приходится 3,5 кирпича. То есть в первом ряду будет 24,5 шт. Умножаем на количество рядов 24,5х30, получаем  735 шт. Принимаем коэффициент 0,65х735 шт. = 477,75 шт., округляем до 480 и добавляем 10% для отбраковки.

СП 60.13330.2012. Файл для скачивания

СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)

СНиП 2.09.03-85 19. Дымовые трубы

СНиП 2.09.03-85

Количество кирпича на трубу считается отдельно. Ее высота и конструкция принимаются в соответствии с СП 60.13330.2012 («Отопление, вентиляция и кондиционирование») и СНиП 2.09.03-85 («Дымовые трубы»), о чем будет подробно изложено далее. Для прямой четырехметровой трубы потребуется:

  • для кладки «четверик» – 56 кирпичей на 1 метр погонный;

    "Четверик"

    “Четверик”

  • для «пятерика» – 70 шт.;

    "Пятерик"

    “Пятерик”

  • для «шестерика» – 84 шт.

    "Шестерик"

    “Шестерик”

Считаем: 4х56=224 шт. На выдру, разделку и распушку прибавляем еще по 56 кирпичей и умножаем результат на 10%. Остается только просуммировать количество кирпича для печи с аналогичным количеством для дымохода.

Дымоход порядовка

Дымоход порядовка

Более точно подсчитать количество материала можно, составив или взяв в работу уже имеющуюся схему-порядовку, на которой показаны продольные и поперечные разрезы печи, приведены рекомендации по кладке дымохода и размеры всех элементов, в том числе дверок.

Этой информацией  можно пользоваться на практике, формируя индивидуальный план расходов кирпичного материала.

Стоит заметить: если вы желаете в конечном итоге получить совершенную печь из кирпича, идеально вписывающуюся в ваш дом, будьте максимально внимательны, начиная с выбора печного оборудования и заканчивая его вводом в эксплуатацию. Такой подход позволит вам в будущем долго наслаждаться личным творением.

4 этап. Выбор местоположения печи

Итак, после того как вы определились с типом печи, определили площадь печной конструкции, а также выбрали строительный материал и раствор, переходите к выбору места для монтажа печи.

Обычно печь устанавливают в одном из углов помещения или у стены, – это позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.

Печь из кирпича

Печь из кирпича

Отопительная печь может располагаться в центре дома, одновременно разными своими гранями находясь сразу в нескольких соседних помещениях, например, в кухню будет выходить топка, а три других стенки будут обогревать комнаты.

Банную печь-каменку лучше строить около двери в парилку. Это обеспечит надлежащий температурно-влажностный режим и позволит воздушным массам эффективно циркулировать (при условии правильно расположенного вытяжного и приточного вентиляционного отверстия).

Кирпичная печь для бани

Кирпичная печь для бани

Впрочем, нужно помнить и о расстояниях между поверхностями печи, дымовой трубы и стенами, потолком. Согласно СНиП 2.04.05-91, стоит придерживаться следующих расстояний:

  • толщина разделки равняется толщине перекрытия плюс 70 мм;

    Распушка - проход дымохода через потолок

    Распушка – проход дымохода через потолок

  • толщина стенки дымохода равняется 130 мм, если указанный элемент примыкает к ж/б либо металлическим балкам перекрытия;
  • между кирпичным дымоходом и деревянными балками перекрытия, обрешеткой кровли и другими горючими элементами должно оставаться более 130 мм, а для неизолированного керамического дымохода это расстояние 250 мм;
  • между настилом пола и стенками печи рекомендуется оставлять зазор 10 мм;
  • расстояние от стенки печи до защищенной сгораемой стены здания принимается от 13 см, а между внутренней поверхностью стенки печи или дымовой трубы и стенкой дома/бани должно быть минимум 25 см. Если изоляция не применяется, то последнее указанное расстояние принимается должно составить минимум 38 см;
  • расстояние от перекрытия теплоемкой печи до горючего незащищенного потолка должно быть не менее 350-450 мм, а для нетеплоемкой печи массой до 750 кг это расстояние составляет 0,7-1 м. В любом случае зазор должен позволять производить осмотр и обслуживание печи при необходимости.

О защите поверхностей пола, потолка и стен от возгорания сказано в отдельной статье. Также можно ознакомиться с информацией о защите стен бани от жара.

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

СНиП III-Г.11-62

Каменные и печные работы. Файлы для скачивания pdf

СНиП III-Б.3

Этап 5. Фундамент

Печь, созданная из кирпича, имеет большую удельную массу, поэтому без надежного фундамента конструкцию установить не получится.

Фундамент для печи может быть монолитным железобетонным, свайным, столбчатым, выложенным из блоков, свайно-винтовым.

Схема фундамента из блоков

Схема фундамента из блоков

Столбчатые основания для печей

Столбчатые основания для печей

Независимо от вида, фундамент печи не должен быть связан с основанием дома. Вид фундамента выбирают, как и для дома, отталкиваясь от типа грунта.

  1. Гравийно-песчаная почва позволяет обустраивать мелкозаглубленное основание.
  2. Если грунт глинистый или осадочный, лучше заливать фундамент на щебневой подушке, при этом углубив его до уровня промерзания.
  3. В зонах вечной мерзлоты обустраивают свайно-винтовое основание, особое внимание уделяя теплоизоляции свай.
  4. На сухих скальных грунтах фундамент может иметь минимальную толщину или отсутствовать вовсе.
  5. Насыпной грунт не подходит для установки кирпичной печи.
Особенности фундаментов в зависимости от типов грунтов

Особенности фундаментов в зависимости от типов грунтов

Рассмотрим способ обустройства сплошных оснований для кирпичной печи.

Шаг 1. В зависимости от типа почвы и уровня ее промерзания выкапываем котлован. Ширину и форму принимаем, исходя из габаритов печи и прибавляя к ее длине и ширине по 10-15 см соответственно. Сразу же обратите внимание на месторасположение потолочных балок перекрытия – между ними должна будет пройти труба дымохода, причем с учетом отступок, регламентированных СНиП. Также рекомендуется сделать водоотведение (дренаж) от фундамента печи, чтобы уменьшить влажность и пучение грунта.

Котлован под фундамент

Котлован под фундамент

Шаг 2. Дно котлована трамбуем и максимально возможно выравниваем по горизонтали. Насыпаем десятисантиметровый слой мелкого битого кирпича, бутового камня или щебня. Повторяем процедуру трамбовки.

Шаг 3. Готовим жидкий цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 к 3) и заливаем им насыпь.

Схема монолитного фундамента под кирпичную печь

Схема монолитного фундамента под кирпичную печь

Шаг 4. Далее можно пойти тремя путями:

  • сочетать дестисантиметровые слои щебневой засыпки с цементной заливкой. Такой вариант приемлем для оснований небольшой глубины, а именно до 50 см;

    Сплошные фундаменты для печей

    Сплошные фундаменты для печей

  • установить арматурный каркас и залить его бетоном. Каркас вяжется проволокой из арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек 10х10 см. В котлован устанавливается опалубка, каркас должен отстоять от ее стенок и дна на 5 см, для чего используются пластиковые фиксаторы или куски кирпича. Внутрь заливается бетон, смесь в процессе заливки уплотняется глубинным вибратором или металлическим прутком. Верхняя точка заливки должна быть ниже уровня чистового пола на 15 см;
    Подготовка фундаментной подушки под печь

    Подготовка фундаментной подушки под печь

    На фото заливка бетона в опалубку и установленный в ней арматурный каркас

    На фото заливка бетона в опалубку и установленный в ней арматурный каркас

  • залить бетонную армированную плиту, поверх которой выложить из силикатного или красного кирпича стенки фундамента, а внутреннюю часть залить бетоном с забутовкой (сыпучего заполнителя должно быть меньше или равно объему бетона).

    Схема фундамента кирпичного с забутовкой

    Схема фундамента кирпичного с забутовкой

Первый и третий варианты оснований завершаются слоем цементного раствора. Залитый слой проверяется уровнем и при необходимости выравнивается правилом или иным подходящим инструментом.

Дальнейшие работы производятся после полного высыхания растворов, использованных в процессе заливки фундамента.

Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию тремя слоями, фиксацию производим мастикой (для толя используем дегтевую, для рубероида – битумную).

Шаг 6. Выкладываем сплошной ряд кирпичей. Целые кирпичи кладем по краям, половинки – внутрь. Кирпичное основание должно быть на 5-7 см уже имеющегося фундамента, но на 5-7 см шире самой печи.

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Не применяем цемент для связки кирпичей между собой. Поверх кладки, которую также проверяем на горизонтальность, кладем еще один слой гидроизоляции, далее выкладываем второй слой кирпича, соблюдая перевязку между двумя рядами. Кирпичное основание в идеале должно быть точно вровень с чистовым полом или возвышаться над ним на 3-4 см.

Важное замечание! Не используйте для строительства кирпич, пролежавший на улице всю зиму и неоднократно подвергшийся намоканию и промерзанию. Такие изделия способны быстро разрушаться, что многократно снизит срок службы печи.

Пространство между фундаментом печи и дома засыпаем речным песком.

Этап 6. Строительство печи-каменки своими руками. Пошаговая инструкция

Проект печи в 3d

Проект печи в 3d

Этот проект можно реализовать как в отдельной бане, так и в парной, пристроенной к жилому дому. У печи отсутствует бак для нагрева воды и теплообменник, но есть варочная панель, на которой легко нагреть воду для 4-6 человек. При этом печь остывает очень медленно, поэтому теплая вода будет даже на следующее после процедур утро, а в помещении даже зимой более суток температура не опустится ниже +15 градусов. Печь обеспечит прогрев парной размерами 3,3х5 метра и с высотой потолка 2 метра до восьмидесяти градусов примерно за 5-6 часов.

Печь в разрезе

Печь в разрезе

Сама каменка разместится в парной, а загрузка топлива будет производиться из комнаты отдыха. Банные камни, которых вмещается примерно 40 кг (талькохлорит), загружаются в особый духовой шкаф, где они равномерно прогреваются, благодаря чему пар в бане получается сухой и достаточно густой, горячий.

Зеленым показана дверца духового шкафа

Зеленым показана дверца духового шкафа

Высота печи составит примерно 1,33 метра. Печь квадратная, сторона 0,89 метра. Оперируя этими данными, высчитайте размеры фундамента и заблаговременно его заложите/залейте.

При строительстве печи (дымоход не берется в расчет) будут использованы:

  • 269 красных кирпичей;
  • 63 огнеупорных кирпича ША-8;

    ША-8

    ША-8

  • топочная дверца чугунная размерами 0,21х0,25 м;

    Печная дверца - пример

    Печная дверца – пример

  • дверца для поддувала 0,14х0,25 м;
  • две прочистные дверцы 0,14х0,14 м;
  • колосниковая решетка 0,38х0,25 м;
  • варочная панель из чугуна двухконфорочная 0,51х0,34 м;

    Чугунные плиты

    Чугунные плиты

  • шкаф духовой для укладки камней размерами 0,25х0,25х0,44 м;
  • одна задвижка для «летнего» режима размерами 0,13х0,13 м;

    Задвижка печная квадратная

    Задвижка печная квадратная

  • одна задвижка для дымохода, размер 0,13х0,25 м;

    Задвижка печная

    Задвижка печная

  • лист предтопочный стальной размером не менее 50х70 см.

    Лист предтопочный стальной

    Лист предтопочный стальной

Важные рекомендации до начала работы:

  • ключевым в кирпичной кладке является строительный шов. Он должен быть равномерный по каждому ряду, тщательно промазанный. Только так вы получите монолитность печной конструкции, и исключите утечку дыма из топливной камеры. Выполняйте процесс предельно тщательно;
  • перед тем, как укладывать кирпич, его нужно хорошо увлажнить. Для этого подготовьте емкость с водой и опускайте кирпичи на 5 – 10 минут в воду. Этого времени достаточно для того, чтобы адгезия глины и кирпича, в дальнейшем была на самом высоком уровне. Намокший кирпич после высыхания исключает возникновение трещин в готовой печной конструкции. Кирпичи держим в воде, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Огнеупорные кирпичи не замачивают, а лишь смачивают водой;
  • перед укладкой каждого последующего ряда используйте строительный уровень и отвес – использование этих инструментов в рабочем процессе являться гарантией, что конструкция будет избавлена от геометрических искривлений и перекосов.
Условные обозначения

Условные обозначения

Ряд 1

Первый ряд выкладываем из красного кирпича. Всего понадобится 24 целых и один распиленный надвое кирпич. Ряд укладывайте очень ровно, метровым уровнем проверяйте горизонтальность по сторонам и осям кладки. Рулеткой проверяйте прямоугольность и соосность. Подгоняем кирпичи резиновым молотком. Швы делаем не более пяти миллиметров.

Ряд 1

Ряд 1

Ряд 2

Второй ряд не отличается от первого ни количеством кирпича, ни его качеством. Стоит только внимательно соблюдать перевязку между двумя рядами. Кладку лучше начинать с углов, постепенно заполняя середину.

Ряд 2

Ряд 2

Ряд 3

Для третьего ряда возьмите двадцать красных кирпичей и дверцу зольной камеры. Шестнадцать кирпичей укладываем целыми, еще четыре распиливаем болгаркой или ножовкой по металлу с полотном из карбида вольфрама (смотрите чертеж для точности распила элементов).

Ряд 3

Ряд 3

Кирпич перед резкой смачиваем и надежно фиксируем. Соблюдаем технику безопасности!!!

Резка кирпича болгаркой - фото

Резка кирпича болгаркой – фото

Перед разрезом кирпича следует надежно зафиксировать изделие, особенно если выполняется ручной распил

Перед разрезом кирпича следует надежно зафиксировать изделие, особенно если выполняется ручной распил

Видео – Как резать кирпич

Видео – Распил болгаркой печного кирпича

Не спешим наносить раствор, сначала весь ряд выкладываем насухо! Кирпичи запрещается укладывать стесанной (обрезанной) стороной внутрь топки или дымохода. Также категорически запрещено смазывать глиной внутренние поверхности каналов и топки.

Если кирпич положен неудачно, снимаем его, очищаем от раствора, заново вымачиваем, кельмой наносим новый раствор, после чего повторно производим подгонку.

В этом же ряду закрепляем дверцу, для этого рамку дверцы обматываем по периметру асбестовым шнуром, замазываем его раствором, вставляем и скручиваем стальную вязальную проволоку (диаметр 3-4 мм, длина 1-1,2 м, количество прутков для скрутки от 3 до 4) в отверстия в углах рамки, а полученные проволочные скрутки пропускаем между рядами кирпича.

Крепление дверцы проволокой

Крепление дверцы проволокой

Крепление дверцы проволокой - верхние концы проволоки уложены между кирпичами

Крепление дверцы проволокой – верхние концы проволоки уложены между кирпичами

Установка печной дверцы - фото

Установка печной дверцы – фото

Видео – Как прикрепить проволоку к дверце

Видео – Как крепить печную дверку поддувала

Глиняный раствор и тяжесть кирпичей надежно удержат рамку дверцы.

Другой способ установки дверцы – с использованием металлических полос или пластин, расширенных на концах. Элементы крепятся к рамке дверки посредством клепания, после чего фиксируются в кладочных швах. Если пластины слишком толстые, лучше вытесать на кирпичах пазы.

Схема установки дверцы на пластинах

Схема установки дверцы на пластинах

Материалы, используемые для закрепления печных дверок. 1 — металлические пластины. 2 – проволока

Материалы, используемые для закрепления печных дверок. 1 — металлические пластины. 2 – проволока

Точность установки дверцы проверяют отвесом и уровнем.

Совет. Чтобы прочистная дверца встала более аккуратно и точно, снимите прямоугольную фаску с кирпичей, которые будут расположены по периметру рамки дверки. То есть отверстие для установки дверцы должно быть на 5 мм длиннее и шире рамки.

Не беспокойтесь, если за день вам удастся выложить только три ряда. Замачивание, подрезка, подгонка и кладка требуют времени, терпения и аккуратности.

Ряд 4

Ряд 4

Ряд 4

В четвертом ряду продолжаем формировать зольную камеру, дополнительно выкладывая нижний горизонтальный канал. Для всего ряда потребуется 16 кирпичей. Для канала сразу ставим дверцу 0,14х0,14 м. Дверцу можно крепить без асбеста, просто на раствор, так как в этом месте температура будет невысокой, а тепловое расширение металла минимальным.

Способ установки прочистной дверцы на термостойкий герметик

Способ установки прочистной дверцы на термостойкий герметик

Ряд 5

Ряд 5

Ряд 5

5 ряд, уложен замковый кирпич

5 ряд, уложен замковый кирпич

Для пятого ряда берем 16 с половиной красных кирпича. Четыре из них стесываем наискось, чтобы сделать перекрытие дверцы методом «в замок». Кирпичи укладываем стесанной стороной вверх. Еще два кирпича стесываем наискось, образуя перекрытие.

На фото показан кирпичный замок

На фото показан кирпичный замок

 

Ряд 6

В шестом ряду будет использован шамотный кирпич в количестве шести с половиной штук и красный кирпич – 12 шт. На схеме он показан желтым цветом. Из шамота выкладываем основание топливной камеры. Делаем прорези для укладки колосниковой решетки. Отверстие для решетки должно быть на 5-7 мм больше нее, чтобы расширяющийся металл не разрушил кладку. Пространство между решеткой и кирпичами (фасками) засыпаем песком.

6 ряд

6 ряд

6 ряд, уложена решетка колосника

6 ряд, уложена решетка колосника

Опытные печники советуют колосниковую решетку укладывать с небольшим, до трех сантиметров, уклоном в сторону печной дверцы.

Принцип укладки колосника

Принцип укладки колосника

Одним кирпичом перекрываем дверцу прочистную.

Ряд 7

В этом ряду из 9 красных и 5 шамотных кирпичей формируем топливную камеру. Кирпич, который ставится в задней части топливника, стесываем наискось под углом 45 градусов.

Ряд 7

Ряд 7

Устанавливаем дверцу, используя асбестовый шнур. Размер дверцы 21х25 см.

Также размещаем сварной духовой шкаф из стали толщиной 8 мм. Шкаф своей задней частью будет находиться в топливной камере. У шкафа дверца немного меньше его высоты, то есть, приподнята, за счет чего банные камни не выпадут на пол.

Рекомендуется обмотать асбестовым шнуром или проложить базальтовый картон в тех местах, где шкаф будет соприкасаться с кирпичами.

Ряд 8

Ряд 8

Ряд 8

Кладку выполняем по схемам-порядовкам. Для работы берем по семь кирпичей красных и шамотных.

Ряд 9

Ряд 9

Ряд 9

Для девятого ряда понадобится 6,5 красных и 7 шамотных кирпичей. Выстраиваем стенки топливника.

Ряд 10

Ряд 10

Ряд 10

В этом ряду уже рассмотренным выше методом «в замок» перекрываем топочную дверцу. На весь ряд уйдет 7 красных, 8 шамотных кирпичей и еще 1 стесанный клином шамотный.

Ряд 10, перекрытие в замок

Ряд 10, перекрытие в замок

Ряд 11

Берем 10 с половиной шамотных и 6 с половиной красных кирпичей. Перекрываем дверцу и заднюю часть духового шкафа. Укладываем кирпичи, соединяя топливник с ближайшим вертикально расположенным каналом. Над шкафом образуется еще один канал – устанавливаем туда дверцу.

Ряд 11

Ряд 11

Ряд 12

Берем 12 красных и 9 шамотных кирпичей. Производим стесывание, как показано на схеме, также делаем выемку для варочной панели с учетом необходимых пятимиллиметровых зазоров. Укладываем варочную панель 51х34 см, раствор не используем.

Ряд 12

Ряд 12

Ряд 12, установлена варочная плита

Ряд 12, установлена варочная плита

Варочная панель проверяется уровнем

Варочная панель проверяется уровнем

Ряд 13

Устанавливаем задвижку в ближний вертикальный канал. Для установки металлического элемента делаем прорези в кирпиче, как показано на схемах. Дальний вертикальный канал, начиная с этого ряда, раздваивается.

13 ряд

13 ряд

13 ряд, установлена задвижка

13 ряд, установлена задвижка

Установка шибера в печь

Установка шибера в печь

Задвижка в печи - фото

Задвижка в печи – фото

Для работы берем 9 шамотных и 6 с половиной красных кирпича.

Ряд 14

Ряд 14

Ряд 14

Начинаем формировать декоративную нишу, для чего используем 15,5 красных кирпича. Шамот более не применяем.

Ряд 15

Ряд 15

Ряд 15

Объединяем ближний канал и центральный. Используем 13,5 кирпичей.

Ряд 16

Ряд 16

Ряд 16

Продолжаем кладку по порядовке. Берем 14 с половиной кирпичей.

Ряд 17

17 ряд

17 ряд

Перекрываем дальний канал и центральный. Два кирпича над нишей стесываем наискось, чтобы сделать замковое перекрытие. Так же наискось стесываем кирпич над варочной панелью. Укладываем клиновой кирпич в замок. Расход на ряд – 18 шт.

Ряд 17 показан зеленым цветом

Ряд 17 показан зеленым цветом

17 ряд, замковое перекрытие

17 ряд, замковое перекрытие

Ряд 18

Перекрываем печь полностью, за исключением ближнего канала. В этом канале делаем вырезы, чтобы установить задвижку 13х25 см. Над плитой еще один кирпич стесываем наискось. Расход – 16 шт.

18 ряд

18 ряд

18 ряд, установлена задвижка

18 ряд, установлена задвижка

Ряд 19

Из 17 с половиной кирпичей делаем повторное перекрытие, оставив только дымовой канал размером  13х13 см.

19 ряд

19 ряд

Ряд 20

Из четырех кирпичей формируем основание трубы дымохода.

20 ряд

20 ряд

Ряд 21

С перевязкой кладем второй ряд трубы.

21 ряд

21 ряд

Видео – Описание строительства печи

Важные рекомендации

Внутренние поверхности печи должны быть как можно более гладкими, чтобы на них не накапливалась сажа, поэтому в процессе кладки выступившую глину обязательно счищают или соскребают.

Кирпичный дымоход изнутри должен быть гладким

Кирпичный дымоход изнутри должен быть гладким

Как сушить печь? Примерно на неделю оставляем агрегат с открытыми задвижкам и дверцами. Не закрывая дверец, кладем в топку совсем немного топлива, чтобы чуть прогреть стенки. На следующий день повторяем операцию, увеличив количество топлива. При этом дверцы не закрываем. Когда на стенках не останется мокрых следов, а на задвижке – конденсата, печь готова к первой настоящей топке.

Видео – Печка в баню своими руками

Видео –  Сушка печи

После просушки печь можно протопить и проверить в ней тягу, открыв задвижки, затем поднеся горящую спичку к открытой дверце топливника. Если пламя отклонится внутрь печи, значит, тяга есть.

Как проверить тягу в дымоходе

Как проверить тягу в дымоходе

Тяга зависит от дымовой трубы, которая в свою очередь должна быть в длину не менее пяти метров, если считать от колосниковой решетки. Более точно высоту дымовой трубы над крышей можно определить по картинке. Но помните, что у сырых труб тяга будет несколько слабее.

Высота дымовой трубы

Высота дымовой трубы

Высота дымовых труб и дымовых каналов над крышей

Высота дымовых труб и дымовых каналов над крышей

Кирпичную трубу рекомендуется в два слоя белить мелом или известью, чтобы сразу стали заметны утечки печных газов. Неисправная труба сразу ремонтируется. Над кровлей труба дымохода обязательно штукатурится, а для кладки используется раствор цементный, цементно-известковый или просто известковый, кирпич же выбирается самый качественный, без сколов, трещин, иных дефектов.

Штукатурка трубы

Штукатурка трубы

Облицовка дымоходной трубы плитками

Облицовка дымоходной трубы плитками

Не забывайте чистить печь – весной, если планируете топить баню летом и два раза в год, если пользуетесь постоянно. В случае появления трещин, сразу заделывайте их глиняным раствором, нанося и разравнивая его кельмой.

Чистка печи

Чистка печи

На фото ремонт кирпичной печи

На фото ремонт кирпичной печи

Видео – Как сложить печь своими руками

Видео – Укладка первого ряда кирпича

Калькуляторы
Сейчас обсуждают
Люблю очень баню и сауну. Мне это помогает в похудении, особенно с обёртыванием и массажем совместно. »
 
 

Строите баню?

Присоединитесь к 305 000 наших подписчиков и получите на почту книгу про 36 самых главных советов при строительстве бани.

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
top
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Регистрируясь на этом сайте вы принимаете условия Пользовательского соглашения